SUB VRAJA LUI SAN MIGUEL DE ALLENDE | CALATORIE | SMITHSONIAN - ARTICOLE, CĂLĂTORII, AMERICI

În 1937, după câteva luni petrecute în călătorie prin Mexic, un originar din Chicago, în vârstă de 27 de ani, pe nume Stirling Dickinson, care a fost oarecum la capăt liber de la absolvirea Princeton, a coborât dintr-un tren în San Miguel de Allende, un arid, oraș de munte în jos, pe noroc, la 166 de mile nord-vest de Mexico City.

Preluat de la gara de ramshackle de un căruță trasă de cai, el a fost aruncat la piața principală a orașului, El Jardín. Era zori și copacii izbucneau cu cântecele a o mie de păsări. În partea de est a pătratului se afla Parroquia de San Miguel Arcángel, o biserică în gresie roz, cu dimensiuni neo-gotice, cu deosebire de clădirile ecleziastice tradiționale din Mexic. Primele raze ale soarelui străluceau peste esturile munților spre est. „Era suficientă lumină pentru a vedea biserica parohială ieșind din ceață”, își va aminti ulterior Dickinson. "M-am gândit, Dumnezeule, ce priveliște! Ce loc! Mi-am spus în momentul acela, o să stau aici."

Fondată în 1542, așezarea din San Miguel s-a îmbogățit din minele de argint din apropiere în decursul secolelor de stăpânire spaniolă, apoi a căzut pe perioade grele pe măsură ce minereul a fost epuizat. Când Dickinson a ajuns acolo, Războiul de independență din Spania (1810-21) și Revoluția mexicană și mai sângeroasă (1910-21) au redus și mai mult orașul la 7.000 de locuitori - mai puțin de un sfert din populația sa la mijlocul anilor 1700 . Casele zăboveau în neplăcere, cu acoperișuri de țiglă spulberate și pereți decolorați.

Dickinson și-a făcut casa într-o fostă tăbăcărie pe vârfurile cele mai înalte ale San Miguel și a devenit în scurt timp o vedere familiară, călărind în jurul orașului pe un burro. În următoarele șase decenii, până la moartea sa în 1998, el va conduce o renaștere care ar transforma minusculul San Miguel într-una dintre cele mai magnetice destinații din America Latină pentru artiști și expatriați, majoritatea americani, în căutarea unui nou loc - sau a unui nou loc. viaţă.

„Stirling Dickinson este, fără îndoială, persoana cea mai responsabilă pentru ca San Miguel de Allende să devină un centru de artă internațional”, spune John Virtue, autorul Model American Abroad, o biografie a lui Dickinson. Deși doar un pictor amator însuși, Dickinson a devenit co-fondator și director al Escuela Universitaria de Bellas Artes, un institut de artă pe care l-a deschis într-o fostă mănăstire la doar câteva luni după sosirea sa.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Dickinson a servit cu serviciile de Informații Navale ale SUA la Washington și la Oficiul Serviciilor Strategice (precursor al CIA) din Italia. Întorcându-se la San Miguel după război, a recrutat sute de tineri veterani americani pentru a studia la Bellas Artes pe GI Bill of Rights.

În anii postbelici, non-artiști și pensionari, precum și pictori și sculptori, au fost atrași în oraș de la vecinul său către nord; astăzi, aproximativ 8.000 de americani - unul din zece rezidenți - locuiesc acolo. Optzeci la sută mai sunt pensionari; ceilalți supraveghează întreprinderile, de la cafenele și pensiuni până la galerii și magazine de îmbrăcăminte. Majoritatea acestor expați - unii dintre ei au soții mexicani - voluntari la peste 100 de organizații nonprofit din San Miguel, inclusiv biblioteca și clinicile de îngrijire medicală.

"Acest mestesaj - amestecul cultural - s-a schimbat profund și a beneficiat ambele părți", spune Luis Alberto Villarreal, fost primar din San Miguel, care este în prezent unul dintre doi senatori din statul Guanajuato, în care se află orașul. „Avem o datorie uriașă de recunoștință față de Stirling Dickinson pentru ajutorarea acestui lucru și pentru creșterea profilului lui San Miguel în lume.” Mergând pe străzile pietruite, flancate de case din stuc, vopsite nuanțe vii de ocru, paprika și vermilion, una trece pe piețele pline pline de muzicieni de stradă și vânzători care tâcâie tacos. În depărtare se ridică Sierra de Guanajuato. În 2008, San Miguel a fost desemnat patrimoniu mondial UNESCO, în mare măsură datorită centrului intact al secolului al XVII-lea și al XVIII-lea.

În timp ce omorurile și răpirile în masă legate de bandele de stupefiante au depășit părți din Mexic, regiunea din jurul San Miguel a fost până acum cruțată. „Violența cartelurilor se concentrează adesea în porturile de intrare în SUA și implică consolidarea zonelor de frontieră contestate”, spune Rusty Payne, purtătorul de cuvânt al Agenției SUA pentru aplicarea drogurilor. „San Miguel nu corespunde acestor criterii”.

Dorothy Birk - astăzi Dotty Vidargas - a fost printre primii dintre tinerii americani care au răspuns la apelul lui Dickinson, în 1947. Șase decenii mai târziu, la 85 de ani, supraveghează o agenție imobiliară și un magazin de mobilier vizavi de o biserică din secolul al XVIII-lea.

Vidargas a crescut la Chicago, la un bloc distanță de Dickinson. Ea spune că a avut trei pasiuni: artă, baseball și orhidee. La Bellas Artes, își amintește ea, el a format o echipă de baseball care a câștigat 84 de jocuri la rând și a capturat mai multe campionate regionale de amatori în anii '50. El a călătorit în Mexic și în lume pentru a colecta orhidee sălbatice, rupând trei coaste într-o toamnă, în timpul unei expediții din anii '60 pe plajele superioare din Chiapas, din Mexic. O orhidee pe care a descoperit-o acolo în 1971 a primit numele său - Encyclia dickinsoniana .

În 1942, în ultimul său an de la Wellesley College, Vidargas a părăsit universitatea pentru a se înscrie în efortul de război, în cele din urmă a funcționat ca recrutor al Marinei și, mai târziu, ca controlor aerian al Forțelor Aeriene ale Armatei din afara Detroitului. După război, s-a înscris la Academia Americană, un institut de artă din Chicago. În 1947, însă, a decis să-și cheltuiască subvențiile GI Bill la San Miguel. „Mama a cunoscut-o pe Stirling și mi-a dat seama că ar fi bine să merg”, spune ea.

A fost unul dintre 55 de veterani acceptati la Bellas Artes in acel an. Peste 6.000 de veterani s-ar aplica la școală după ce numărul din ianuarie 1948 al revistei Life l-a numit „Paradisul GI”, unde „veteranii merg… să studieze arta, să trăiască ieftin și să se petreacă bine”.

Dar prima impresie a lui Vidargas a fost bine partea asta a paradisului. Ajungând cu trenul în întunericul dinainte de zor, ea a intrat într-un hotel în care energia electrică și apa curentă erau sporadice. Multe dintre clădirile din jur erau aproape de ruine. Burros a depășit mașinile; duhoarea gunoiului de grajd și a apelor reziduale brute era peste măsură. „Am fost rece, mizerabil și gata să urc în următorul tren acasă”, își amintește ea. În curând a găsit o cazare mai confortabilă pentru studenți și și-a început munca de curs Bellas Artes. Între termenii școlii, a călătorit cu colegii studenți și Dickinson în Mexic.

Ea s-a alăturat chiar circuitului local de taurină ca picador sau lancer montat pe cai. „A fost după câteva băuturi, într-o îndrăzneală”, își amintește Vidargas. Curând, „ la gringa loca ” („nebunul Yank”), după cum devenea cunoscută, își petrecea weekendurile la balurile prăfuite, unde măiestria ei ecvestră o făcea o celebritate minoră.

Între timp, unii membri ai clasei superioare conservatoare a orașului au fost jigniți de atentia studenților americani. Preotul paroh, José Mercadillo, a denunțat angajarea de modele nud pentru orele de artă și a avertizat că americanii răspândesc protestantismul - chiar și comunismul evlavios.

De fapt, în 1948, Dickinson a recrutat celebrul pictor David Alfaro Siqueiros, membru al Partidului Comunist, pentru a preda la Bellas Artes. Acolo și-a aruncat amprenta asupra criticilor, a depășit cu mult bugetul său modest de clasă de artă și în cele din urmă și-a dat demisia. Siqueiros a lăsat în urmă un mural neterminat care înfățișa viața liderului de independență local Ignacio Allende, al cărui prenume fusese anexat la San Miguel în 1826 pentru a comemora eroismul său în război. Muralul încă dă grație spațiului, care astăzi este ocupat de un centru cultural.

Aparent convins că comuniștii au infestat într-adevăr pe Bellas Artes, Walter Thurston, apoi ambasadorul SUA în Mexic, a blocat eforturile școlii de a obține acreditarea necesară pentru ca elevii să se califice pentru stipendele GI Bill. Majoritatea veteranilor s-au întors acasă; unii au fost deportați. Dickinson însuși a fost expulzat din Mexic pe 12 august 1950, deși i s-a permis înapoi o săptămână mai târziu. „A fost punctul scăzut al relațiilor dintre americani și localnici”, își amintește Vidargas. „Dar situația mea era diferită, pentru că m-am căsătorit”.

José Vidargas, un om de afaceri local, care astăzi are 95 de ani, și-a întâlnit viitoarea mireasă pe o alee de bowling, unul dintre multele faduri postbelice pentru a invada Mexicul din Statele Unite. Unele dintre rudele sale s-au întrebat despre planurile sale de a se căsători cu o gringă. „Deodată, a trebuit să devin o soție mexicană foarte potrivită pentru a fi acceptată de familiile bunei societăți”, își amintește Dorothy. Cuplul a avut cinci copii în șapte ani, iar Dorothy a găsit încă timp să deschidă primul magazin din San Miguel pentru a vinde lapte pasteurizat; agenția imobiliară a venit mai târziu. Astăzi, trei fii trăiesc în San Miguel; o fiică locuiește în León din apropiere; un copil a murit la început.

Până în 1951, diferitele controverse au închis Bellas Artes, iar Dickinson a devenit directorul unei noi școli de artă, Institutul Allende, care a devenit în scurt timp acreditat și a început să acorde studii de licență în Arte Plastice. Astăzi, școala nonprofit, la care participă anual câteva sute de studenți, cuprinde un program de licență în arte plastice, un institut în limba spaniolă și ateliere tradiționale de artizanat.

În 1960, Jack Kerouac, romancierul care s-a catapultat la faimă cu trei ani mai devreme cu publicarea On the Road, a mers la San Miguel cu prietenii Allen Ginsburg și Neal Cassady. Ginsburg și-a citit poezia la Institutul Allende, în timp ce Kerouac și Cassady și-au petrecut cea mai mare parte a timpului căzând tequilas la La Cucaracha, o cantină tradițională mexicană care rămâne populară până în zilele noastre. Trio-ul a rămas doar câteva zile, dar în 1968, Cassady s-a întors la San Miguel, unde a murit la 41 de ani din cauza efectelor alcoolului, drogurilor și expunerii.

Înregistrările reclamante ale lui Pedro Infante, încă cel mai popular cântăreț de țară din Mexic, la mai bine de jumătate de secol după moartea sa, pot fi auzite majoritatea dimineților la cea mai mare piață de produse tradiționale din San Miguel, Mercado Ignacio Ramírez. Vânzătorii afișează soiuri de chile, roșii și verzi înalțate, avocado negru și verde, pepene galben portocaliu și galben, fructe tropicale inclusiv mamey, cu carnea ei de nuanță de dovleac și guayaba, a cărei textură seamănă cu o piersică albă. Nopalele (frunzele de cactus sfărâmate de spini) sunt stivuite alături de ierburile mexicane, inclusiv epazote, folosite pentru a aromatiza fasolea neagră și semințele de achiote roșii închise, un ingredient în marinatul de porc și pui.

„Îmi place foarte mult prezentarea standurilor de mâncare”, spune Donnie Masterton, 41 de ani, bucătar și coproprietar al Restaurantului, probabil cea mai bună unitate culinară din San Miguel. El cumpără la piață meniul eclectic din acea seară: o ciorbă de conopidă refrigerată cu iarbă de lămâie și creveți; rață cu mole negru (un sos complex pe bază de chiles și ierburi) și tortillas handmade; churros (o patiserie cu aluat prăjit de lungime de creion) cu pot-de-crème de ciocolată mexicană închisă (o cremă cremă). Mai mult de jumătate dintre mese vor fi rezidenți - mexican, american și canadian; restul vor fi vizitatori străini sau mexicani. „Cu siguranță nu va fi aceeași mâncare pe care o vor primi înapoi la New York sau Los Angeles”, promite Masterton.

Un originar din Los Angeles, Masterton s-a stabilit în San Miguel acum șase ani, atras de frumusețea sa și de oportunitatea de a deține propriul restaurant. Restaurantul ocupă o curte interioară sub un acoperiș retractabil din sticlă. „Mi-am dorit un meniu de sezon cu cât mai multe ingrediente cultivate local”, spune Masterton. Pentru a-și îndeplini propriile standarde, el a achiziționat un sfert de acru într-o fermă ecologică din afara San Miguel, unde fermierii recoltează produse cultivate din semințe: cireș elvețian, bok choy, machete și rucă. Cea mai mare plângere a sa este lipsa de pește proaspăt. „Calitatea este inconsistentă”, spune Masterton. "Explorez ideea de a apela o barcă de pescuit în largul coastei Pacificului pentru a comanda captura nouă a zilei."

Cheryl Finnegan a venit la San Miguel în anul 2000 din San Francisco, unde a petrecut 14 ani în departamentul de marketing al Levi Strauss, producătorul de blugi și haine casual. "Într-o zi m-am trezit și am întrebat-Unde este pasiunea mea? Nu am avut pasiune", își amintește ea. „Așa că am abandonat totul - căsătoria, locul de muncă, casa, scaunele la operă și m-am mutat aici.”

O întâmplare a lansat noua ei carieră. În urmă cu un deceniu, ea a fost în vacanță în satul mexican Sayulita, la aproximativ 35 de minute la nord de Puerto Vallarta, pe coasta Pacificului, în timpul sărbătorii anuale a Domnului din Guadalupe, din 12 decembrie. (Festivalul comemorează ziua din 1531, când se spune că Fecioara Maria a apărut la periferia orașului Mexico). Când Finnegan a plimbat piața centrală a orașului, un fragment de artificii a lovit-o în gât. Un medic local i-a spus că va fi permanent cicatrizată. "Rana s-a conturat în silueta [Doamnei noastre din Guadalupe], iar când am umblat prin Sayulita, sătenii au spus că este un semn că eu sunt cea aleasă", spune Finnegan. "Două săptămâni mai târziu, rana a dispărut fără o cicatrice - doctorul nu-i venea să creadă!"

Ceea ce a rămas a fost o obsesie cu Fecioara din Guadalupe. Finnegan a început să proiecteze lanțuri cheie, camee, inele și catarame cu curea cu imaginea Fecioarei Maicii, acoperite cu rășină și decorate cu cristale. În 2004, paparazzi din Statele Unite au fotografiat-o pe cântăreața pop Britney Spears purtând una dintre centurile lui Finnegan. „M-a pus pe hartă”, spune Finnegan. Alți cântăreți - Tim McGraw și Shakira - au purtat catarame Finnegan.

Astăzi, angajează zece femei pentru a ajuta la conducerea firmei sale de bijuterii și accesorii de îmbrăcăminte, adăpostită într-o reședință restaurată din secolul al XVIII-lea, lângă centrul orașului. Desenele ei, purtând etichete cu sloganuri New Age - „Toată lumea are nevoie de o minune din când în când” - sunt vândute în Statele Unite, Europa și Asia sub numele de Fecioare, Sfinți și Îngeri.

Jorge Almada, în vârstă de 37 de ani, este nepotul lui Plutarco Elías Calles, un general revoluționar care a ocupat funcția de președinte al Mexicului în anii 1920. Almada și soția sa franco-americană, Anne-Marie Midy, în vârstă de 38 de ani, s-au întâlnit în New York. După ce au călătorit prin Mexic în căutarea de mobilier artizanal, cuplul s-a stabilit în San Miguel în 200o și a început să proiecteze mobilă pentru a exporta în Statele Unite și Europa sub brandul Casamidy. „Există o artă excelentă în Mexic”, spune Almada. „Dar am descoperit că artizanii din San Miguel sunt cei mai deschiși și mai receptivi la sugestiile designerilor”.

Refugio Rico García, în vârstă de 64 de ani, un feronier, se numără printre artizanii angajați ai cuplului. Locuiește și lucrează în aceeași casă în care s-a născut. Reședința, un războinic de camere și curti minuscule verzi cu plante în ghiveci, cântărește o coastă abruptă. Fotografii ale bunicilor săi, decolorate de sepia, salută vizitatorii în hol. "Bunicul meu a fost un olar - [a produs] vase și, de asemenea, conducte de canalizare, care erau făcute din lut", spune García. „El a fost cel care m-a interesat să devin artizan”. (Fiii lui García resping viața unui artizan ca fiind prea singuratică și solicitantă. Băiatul în vârstă este un muncitor migrant în Arizona; cel mai tânăr este student.)

García muncește până la 14 ore pe zi. Pereții și tavanul atelierului său sunt înnegriți de la focurile de cărbune care îi alimentează forja. În apropierea cuptorului se află o masă grea de lemn prevăzută cu o placă de fier; aici ciocănește metalul pe jumătate topit în diverse forme. García produce faruri pentru paturi, candelabre și scaune și mese echipate cu blaturi de sticlă pentru Almada și Midy.

Hotel Oasis, o casă restaurată din secolul al XVIII-lea, cu patru camere de oaspeți, are mese și scaune Casamidy într-un interior proiectat de Leslie Tung, din Hong Kong, decorator din San Miguel, și proprietarul hotelului Nancy Hooper. Hooper, originar din New York și fost rezident din Texas, Hooper a achiziționat proprietatea în 2006.

Văduv în anii 90, Hooper a decis să petreacă o vară în San Miguel cu fiica sa adolescentă, Tessa. „Am vrut ca ea să simtă că viața continuă și să îi ofere un sentiment de aventură nouă”, spune ea. În 2000, Hooper s-a mutat la San Miguel din Texas. Era intrigată de o casă abandonată și de o cameră spațioasă pe care o putea vedea printr-o fereastră în timp ce trecea pe lângă. „Pur și simplu nu m-ar lăsa în pace - știam că vreau să-l transform într-un hotel”, spune Hooper, care nu avea experiență în postura de han. „De la început, am gândit o oază - un loc în care vizitatorii San Miguel ar putea să se îndepărteze de afară plină de viață.”

Până la începutul anilor 1980, Dickinson începuse să se distanțeze de numărul tot mai mare de americani. "Stirling trebuie să se fi zguduit în ziua în care a văzut primul autobuz turistic sosind în San Miguel și să-și dezguste turiștii care poartă pantaloni scurți", a scris biograful Virtue. „Acestea au fost exact tipul de oameni cu care a atacat în propriile călătorii în străinătate”. În 1983, Dickinson și-a dat demisia din funcția de director al Institutului Allende, unde, în timpul mandatului său de 32 de ani, s-au înscris în jur de 40.000 de studenți, în special americani. Implicat din ce în ce mai mult cu comunitatea mexicană, a supravegheat un program de bibliotecă rurală care a donat volume de la rezidenții din San Miguel școlilor din sat. De asemenea, a început să sprijine financiar Patronato Pro Niños - Fundația Pro-Children - o organizație care oferă servicii medicale gratuite și încălțăminte pentru tinerii săraci din mediul rural.

În noaptea de 27 octombrie 1998, Dickinson, în vârstă de 87 de ani, a fost ucis într-un accident ciudat. În timp ce se pregătea să se îndepărteze de la o întâlnire Patronato Pro Niños, care a avut loc la o casă de pe deal, a pășit din greșeală pedala de gaz în locul frânei. Vehiculul său a scufundat pe un terasament abrupt; Dickinson a murit instantaneu. La înmormântarea sa au participat peste 400 de jale, inclusiv străini și mexicani din mediul rural. El a fost înmormântat în secția de străini a Cimitirului Maicii Domnului din Guadalupe, chiar la vest de centrul San Miguel. Astăzi, un bust de bronz al lui Dickinson stă pe o stradă care îi poartă numele.

Cimitirul din Guadalupe atrage mormane uriașe pe 2 noiembrie, Ziua Morților, când familiile decedatului duc mâncarea și alte cadouri la mormintele rudelor lor. „Unul aduce ceea ce le-a plăcut cel mai mult morții în viață - lichior, țigări, în special un aliment preferat”, spune Dehmian Barrales, un antropolog local. "Este un pic ca o petrecere de ziua de naștere, iar familia spune morților:„ Iată cadourile tale; suntem aici pentru a vă face companie. " Ideea este de a lăsa mâncarea suficient de mult pentru ca esența sa să fie consumată de morți; forma sa materială poate fi mâncată de cei vii ".

Într-o dimineață însorită de noiembrie, la Cimitirul Guadalupe, mulțimile s-au strecurat prin intrarea cu pereții albi. Mormintele au fost înfășurate cu flori de cempasúchil portocalii, tăiate doar în Ziua Morților. Fotografii ale celor dragi au fost proptite împotriva pietrelor. La un mormânt, un preot angajat de rude a dus rugăciuni și psalmi. La alta, o trupă mariachi a înlăturat baladele preferate ale defunctului Pedro Infante, în timp ce rudele se sărbătoresc cu tacuri de porc la grătar și pahare de tequila pe care morții le-au „părăsit”.

Secțiunea de străini a cimitirului era goală de vizitatori, cu excepția unui mic contingent de mexicani și americani în vârstă care s-au grupat în jurul unei fântâni memoriale dedicate lui Dickinson. Fântâna, în apropiere de locul său de înmormântare, comandă o vedere a celorlalte morminte. „El veghează asupra lor”, a spus Jorge Antonio Ramírez, în vârstă de 80 de ani, un pensionar Bellas Artes angajat și fost jucător de baseball Dickinson, care adusese un buchet de cempasúchil pentru a-l comemora pe prietenul său. „La fel cum a făcut întotdeauna în viață”.

Jonathan Kandell locuiește în New York. Fotograful Ann Summa are sediul în San Miguel de Allende și Los Angeles.

"Multe orașe frumoase", scrie jurnalistul american John Davidson, "te ține la coadă. San Miguel te duce, te împrietenește". (Michael Amici)

Renumită ca o colonie de artă, San Miguel montează, de asemenea, festivaluri care prezintă culturi autohtone. (Ann Summa)

Stirling Dickinson, în San Miguel c. 1970, nu a uitat niciodată prima lui privire din oraș. „A fost suficientă lumină pentru a vedea biserica parohială ieșind din ceață”, și-a amintit el. "M-am gândit ... o să rămân aici." (Colecția John Virtue)

Aproape 8.000 de americani trăiesc în San Miguel modern. (Ann Summa)

Coexistența armonioasă a caracterizat de mult comunitățile mexicane și americane din San Miguel. În piața centrală a orașului, rezidenții se amestecă cu turiștii. (Ann Summa)

Bucătărie americană Donnie Mastertonis bucătar și coproprietar al restaurantului, probabil cea mai bună unitate culinară din San Miguel. (Ann Summa)

Expatriatul Dotty Vidargas (prezentat aici în 1948) a fost printre primii tineri americani care au răspuns la apelul lui Stirling Dickinson. (Colecția Dotty Vidargas)

Cel mai semnificativ artist asociat cu San Miguel a fost pictorul David Alfaro Siqueiros, al cărui mural neterminat din 1948 înfrumusețează școala Bellas Artes. (Ann Summa)

Artistul David Siqueiros a declarat inițial că „Toate vor fi pictate, inclusiv podeaua”. (Time Life Pictures / Pix Inc. / Time Life Pictures / Getty Images)

Astăzi, o estetică inspirată este vizibilă peste tot, de la studiouri artizanale până la hoteluri de tip boutique. Arătat aici este feronierul Tomas Damian. (Ann Summa)

Interiorul Hotelului Oasis. "Am avut în vedere un loc în care vizitatorii ar putea să se îndepărteze de afară", spune proprietarul Oasis, Nancy Hooper. (Ann Summa)

Pe 2 noiembrie, Ziua Morților, cimitirul San Miguel este plin de sărbători. „Unul aduce ceea ce le-a plăcut cel mai mult în viață - lichior, țigări, în special un aliment preferat”, spune antropologul local Dehmian Barrales. „Este cam ca o petrecere de ziua de naștere”. (Holly Wilmeth)

Un bust al lui Dickinson privește spre San Miguel: „Îi datorăm recunoștință”, spune fostul primar Villarreal. (Ann Summa)

Dickinson în 1938 a format o echipă de baseball a tinerilor mexicani care au jucat jocuri de weekend acasă și în orașele vecine. (Colecția John Virtue)

În anii 1940, strada care ducea din centrul orașului spre casa lui Dickinson nu putea fi străbătută decât pe jos sau pe cal. (Colecția John Virtue)

Fostul pat Dotty Vidargas stă cu soțul ei, arătat aici în anii '70. (Colecția Dotty Vidargas)

Spectatorii privesc o taură în San Miguel. (Colecția Dotty Vidargas)

Un taur în San Miguel. (Colecția Dotty Vidargas)

Vidargas a fost printre primii tineri americani care s-au mutat la San Miguel în 1947. (Dotty Vidargas Collection)

Pranzul a fost servit pe terasa de piatră din casa lui Dickinson, o fostă tăbăcărie. (Colecția John Virtue)

Dickinson, în jeep-ul său, și alți veterinari ai celui de-al doilea război mondial au îmbrăcat uniforme și s-au alăturat paradei Zilei Independenței din Mexic la 16 septembrie 1946. (Colecția John Virtue)

Vidargas (dreapta) a crescut în Chicago, la un bloc distanță de Dickinson. (Colecția Dotty Vidargas)