Oricine a crescut la New York are o poveste „amintește-ți” despre peisajul neliniștit al orașului. Îți amintești când strada Hudson din TriBeCa era fără lumină? Sau Harlem nu avea cineplex? Sau o plimbare cu bicicleta pe podul spre Williamsburg, Brooklyn, a însemnat să alergăm cu o manevră de junkies? O mare parte din energia dinamică a New Yorkului se reflectă în fluxul și în fluxul cartierelor, pe măsură ce artiști, antreprenori și alte elemente din avangarda gentrificării împing în noul teritoriu și sunt pionieri în transformarea districtelor depozitelor degradate și a sălbăticiei urbane. în comunități vibrante. Uneori știți unde vă aflați în New York doar pentru că un cartier s-a consolidat suficient pentru a obține un aspect semnat. Costumele Neat Bill Blass au definit Upper East Side ale lui Babe Paley și compania în anii '60 la fel de exact ca și coafurile asimetrice și baggy, toate costumele negre de la Yohji Yamamoto au făcut SoHo din 1980, sau hipsterii de la L-train cu barbă de azi, accesorizați cu mini fedoras și fixie biciclete, anunță-te că ești într-un Williamsburg, bunicul tău nu l-ar recunoaște.
Îmi aduc aminte la sfârșitul anilor ’70, când West 57th Street, între a cincea și a șasea avenue, era un teren al nimănui de șantiere, magazine alimentare de sănătate bolnave și articole de îmbrăcăminte cu reduceri. Este greu să ne imaginăm că blocul în care fratele meu și cu mine ne-am renunțat la skateboard-uri la o pereche de motociclisti a devenit acum o cale plină de farmec de buticuri și hoteluri de înaltă calitate. Ceea ce intră în modă la New York poate ieși la fel de ușor. Mi se pare la fel de greu de imaginat că a existat o perioadă în care acum șase ani suburbanizați de la East Sixty au rămas fără pic de rău: creatorul de modă Halston arunca petreceri decadente în casa sa din orașul Paul Rudolph; Andy Warhol și Liza Minnelli au cumpărat fripturi la Albert & Sons, pe Avenue Lexington, iar scena single-urilor din locuri precum Maxwell's Plum a inspirat filmul Căutându-l pe Mr. Goodbar . Menționați acum șaizeci de est și majoritatea oamenilor vor mormăi „nicăieri unde să mănânce” - un pustiu.
În prezent, trei dintre cele mai dinamice cartiere din New York sunt TriBeCa, Harlem și Williamsburg. Deși sunt foarte diferite în istoriile și demografiile lor, toți trei au înflorit în destinații cu adrese râvnite și denizens la modă, păstrând în același timp un sentiment autentic al comunității. De fapt, ați putea spune că au devenit fiecare branduri la propriu, definite în mod clar nu numai de granițele fizice, ci și de arhitectura, atitudinea, moda și modul în care ambele le îmbrățișează - și le rezistă. Dacă artiștii înfometați și oamenii de afaceri înfocați încep în mod tradițional procesul de schimbare, brokerii imobiliari îl termină adesea.
TriBeCa: Hollywood East
„Toată lumea spune că New York este doar o grămadă de sate puse la capăt”, spune scriitorul Karl Taro Greenfeld, al cărui roman Triburbia cronicizează transformarea lui TriBeCa dintr-o țară de ultimă oră a unor cluburi celebre precum Area de pe strada Hudson în anii 1980 și artiști precum Richard Serra și Chuck Close, în anii '70, au intrat într-un teren de favoare pentru celebrități bogate, inclusiv Meryl Streep și Gwyneth Paltrow. Când soțul meu și cu mine ne-am mutat acolo la sfârșitul anilor 1990, cartierul - cu clădirile sale din fontă și străzile largi și pietruite - încă se simțea ca un sat. Era o comunitate mică formată din majoritatea scriitorilor, artiștilor, tipurilor de la Hollywood și a unor dezvoltatori prești. A existat un sentiment de separare de restul rețelei urbane din New York - cea mai mare parte aplicată de Canal Street și de traficul său de ore în grabă. John F. Kennedy Jr. și soția sa, Carolyn Bessette, erau echipamente la chioșcul de știri din Hudson Street, conduse de Mary și Fred Parvin, doi pionieri primiți, care au fost, de asemenea, considerați primarii neoficiali ai TriBeCa. Fred & Mary's, așa cum se știa, a fost o oprire obligatorie în rundele zilnice ale fiecărui rezident, dacă nu pentru a cumpăra ziarul, apoi pentru a prinde bârfe sau a vedea o privire de navigare Julia Roberts, Eric Bogosian, Edward Albee sau Adrian Lyne rafturile și ascultând Mary rant despre George W. Bush și, mai târziu, despre tragedia din 11 septembrie. După ce turnurile au căzut, TriBeCa și-a început reîncarnarea ca un cartier de lux. Mulți dintre locuitorii originali de la mansardă și familiile tinere au fugit, dar și mai mulți rezidenți au rămas, hotărâți să ajute comunitatea și micile afaceri să supraviețuiască.
Astăzi, TriBeCa are o a doua renaștere inspirată de o nouă generație de agenți de schimbare (primul fiind Drew Nieporent, Robert De Niro și David Bouley, care au transformat locul într-o destinație culinară în anii 1980 și 90 cu restaurante precum Montrachet, Nobu, și Bouley). Acum, un grup mai tânăr, incluzând bucătarul Andrew Carmellini de la Locanda Verde și Matt Abramcyk de la Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs și, cel mai recent, Super Linda, aduc mâncare confortabilă și stil tratoria italienilor din secolul al XIX-lea și Fațadele Beaux-Arts din cartier. În aceste zile, în loc de camioane care se întorc în docuri de încărcare, este mai probabil să vezi cărucioarele Bugaboo susținute alături de mesele de cafea cu top în zinc în afara Locanda Verde, în timp ce cuplurile tinere din pantofi Toms și blugi cu manșetă prind ricotta cu lapte de oaie a lui Carmellini de pâine prăjită.
Înainte de a fi rezonat în anii 1970, TriBeCa (pentru Triangle Under Canal Street) era cunoscut încă de la începutul anilor 1800 sub denumirea de Washington Market, după ce întreprinderile și depozitele concentrate asupra comercianților care depozitau produse, unt, ouă și brânză și fabricau totul din săpun. la sticlă. Locuitorii (ce puțini au existat: în 1970, doar în TriBeCa locuiau doar 370 de persoane), iar trecătorii vor mirosi zilnic prăjirea boabelor de cafea și a nucilor de cocos desecate. Dacă o mașină rătăcită s-a aventurat pe strada Greenwich într-un weekend, șoferul era cel mai probabil pierdut. Odată ce comercianții s-au mutat în Hunts Point, în Bronx, iar artiștii au început să migreze, cartierul a fost transformat din zonă industrială în enclavă creativă. În anii 1980, restaurantele de noapte târzie, precum El Teddy's și cluburile locale, s-au ocupat de o mulțime de artiști și aristi, care vor turna în Area pentru deschideri de nopți tematice, precum „Noaptea” și „Gnarly”, care prezentau totul de la un sudor mascat. la rampele de skateboard.
Deși standul de știri al Mariei și Fredului este demult, multe dintre clădirile industriale ale cartierului încă arată la fel, cu golfuri de încărcare din oțel și înflorire din fontă. Parcările au dat loc la apartamente cu trei dormitoare și unități de lux, precum Greenwich Hotel de Robert De Niro. Au fost deschise alimente întregi, Barnes & Noble și Bed Bath & Beyond. O lingură grasă preferată, Socrates, a fost înlocuită de Tamarind Tribeca, un gigantic restaurant indian cu două stele Michelin, care servește masala de homar de 34 de dolari. Celebritățile sunt încă atrase de TriBeCa, dar acel incognito, cool-under-the-radar a fost înlocuit de pachetul de paparazzi care îl alungau pe Tom Cruise sau Brad Pitt în caravana Escalades, care ieșea în afara hotelului lui De Niro.
Totuși, unii dintre pionierii TriBeCa se mențin la o anumită mistică. Matt Abramcyk, care cu șapca tricotată și barba arată mai degrabă ca o cherestea decât un restaurator priceput, s-a mutat în cartier după 11 septembrie, când era mai accesibil. „Am crescut în New York, iar TriBeCa a fost întotdeauna cam misterios”, spune Abramcyk, a cărei soție, Nadine Ferber, este coproprietară a salonului de unghii TenOverTen de deasupra Super Linda. „Clădirile erau diferite și aveau potențial de a fi interesant.” Pe atunci, restaurantele fanteziste nu erau accesibile, așa că Abramcyk a avut ideea să deschidă unități mai mici cu personalitate - ceea ce el numește „medii calde, învecinate”, unde puteai să îndepărtezi poveștile și texturile din barmani și din lucrurile de pe pereți. Smith & Mills, fost spațiu de depozitare și han de marinar, a fost fundalul perfect pentru un astfel de loc. Interiorul minuscul, proiectat de Abramcyk, are o baie făcută dintr-un ascensor din secolul trecut, cu o chiuvetă basculantă dintr-o mașină ferată din epoca Depresiunii. Tiny's este modelat după măcelăriile din East East Side, cu plăci ceramice albe, realizate manual și tapet vechi de 60 de ani. La Super Linda, un grătar latin care servește ceviche și carne la grătar, banchetele sunt acoperite în sacii de cafea cu bob de cafea vintage, iar cărțile de telefon din Buenos Aires din anii 1940 sunt îngrămădite pe rafturile din spatele barului.
Timpii vechi care sunt predispuși la reacțiile „Acolo se apropie de cartier” la afluxul de bancheri și tipurile Upper East Side s-ar putea salva la o nouă adăugare TriBeCa - o fabrică de textile din 1883, pe strada Franklin, care a fost transformată într-o baie în stil roman, unde Vizitatorii stresați pot înmuia după-amiaza sau seara în cadă pline cu vin roșu sau cava pentru 450 USD. Un grup de investitori spanioli a modelat Băile Antice Aire după un avanpost similar în Sevilla, Spania. Spațiul de 16.000 de metri pătrați, care a fost dezbrăcat până la coloane, grinzi și cărămizi originale, prezintă fântâni spaniole din secolul al XVI-lea și felinare marocane și bănci din lemn realizate din schele originale ale podului Triboro.
Harlem: Uptown Renaissance
La fel ca TriBeCa, Harlem este încă definit printr-un puternic simț al comunității și al istoriei, indiferent de cât de mulți dezvoltatori alcătuiesc împreună apartamente ridicate. „Harlem a fost întotdeauna un cartier. Oamenii își salută reciproc ”, spune Bevy Smith, fondatorul Dinner with Bevy, o serie de rețele pentru VIP-uri, care a crescut pe strada 150 și pe bulevardul Frederick Douglass. Și această familiaritate socială, de cartier, este ceea ce l-a inspirat în cele din urmă pe bucătarul Marcus Samuelsson să deschidă Rooster Rooster Harlem în urmă cu aproape doi ani, pe Lenox Avenue între străzile 125 și 126th - câteva blocuri la sud de locuința în care Sammy Davis Jr. a crescut și nu departe de YMCA unde Langston Hughes a trăit în anii 1930.
„Pentru mine, Harlem este foarte parizian, foarte social pe stradă și cu bulevardele mari”, spune Samuelsson. „Mi-am dorit un loc cu un bar mare, unde să poți fi social. Acesta nu este genul de loc unde trebuie să aveți rezervarea la 8:15. Vino, ia o carte, vorbește cu cineva cu care nu ai vorbit niciodată. ”Ceea ce îl enervează pe Samuelsson când oamenii vin la Harlem, dar nu interacționează cu oamenii din Harlem. „Am vrut ca acest restaurant să fie în fața stației de autobuz, astfel încât tipul care coboară din autobuz să vadă restaurantul și să spună:„ Vreau să o duc pe fetița mea acolo ”, explică el.
Un superior Chef Master, autor și favorit al lui Obama, Samuelsson și-a găsit cel mai important rol în contribuirea la întinerirea acestui cartier istoric, în care condosul de milioane de dolari se află în apropierea unora dintre cele mai sărace blocuri ale orașului. De copil îmi amintesc că am luat autobuzul prin Harlem la școala din Bronx și am trecut de blocuri de pietre maronii abandonate din secolul al XIX-lea. Încă puteți vedea oasele unor clădiri frumoase, dar în acel moment fuseseră preluate de ghemuțe și crenguțe, ferestrele lor s-au înghesuit, graffiti s-au strecurat peste uși. Anumite blocuri sunt încă în afara limitelor, încă afectate de crimă, dar multe dintre pietrele brune ale lui Harlem au fost renovate și restaurate la măreția lor anterioară.
Ultima renaștere a lui Harlem - ceea ce a fost o mișcare literară și muzicală în anii 1920 și 30 este acum un boom culinar și imobiliar - respectă tradițiile care au făcut din cartier centrul istoric al culturii afro-americane. „Dacă ai de gând să te muti în parcul Marcus Garvey, este minunat, dar trebuie să știi că sâmbătă dimineața vor fi acolo toboșieri africani”, spune Smith. De asemenea, trebuie să știți că locuitorii din Harlem spun întotdeauna Lenox și niciodată Bulevardul Malcolm X, iar Lenox este ca Fifth Avenue, iar Avenue Seventh este ca Champs-Élysées într-un mod foarte tradițional - este locul unde să vă plimbați duminica de Paște. Pe o hartă țesută agățată deasupra raftului de cărți de la Rooster Roșu, Samuelsson identifică reperele Harlem, inclusiv Muzeul Studio din Harlem, unde are loc prietenul său, regizorul elegant și curatorul principal Thelma Golden. Apoi, există restaurantul soul-food al Sylviei pe stradă și Parlor Entertainment la Marjorie Eliot's, o serie de concerte gratuite de duminică seară în casa ei din nordul Harlem.
„Știam că locul se schimbă în urmă cu zece ani, când am auzit dezvoltatorul Rodney Propp într-o dimineață la Settepani spunându-i proprietarului că investește în imobiliare până aici”, spune Elaine Griffin, un designer de interior și autor care locuiește în apropiere de Marcus Garvey Park. Instinctele ei aveau dreptate. De atunci au apărut cinematografe, farmacii Duane Reade și bănci. Există o țintă în East Harlem și un hotel Aloft de pe Bulevardul Frederick Douglass, între West 123rd și 124th Străzi. Bulevardul Frederick Douglass între 110th Street și 125th Street este acum cunoscut sub numele de Restaurant Row, cu locuri precum Lido, Five & Diamond Harlem și Frederick Café Bistro la pachet în nopțile de weekend. Un nou loc ramen numit Jin Ramen, o grădină de bere numită Bier International și un bistrot francez numit Chez Lucienne reflectă fluxul de Harlem de rezidenți multiculturali. Conform rapoartelor recente de recensământ, acum există mai mulți hispanici, caucazieni și asiatici în Harlem mai mare decât în africani. Cu toate acestea, încă este istoria cartierului ca sediul culturii intelectuale afro-americane care îl face una dintre principalele destinații turistice ale orașului New York. Vizitatorii - în special europenii - se îndreaptă spre strada 125 pentru a sorbi Harlem Mules și pentru a asculta Roberta Flack sau Rakiem Walker Project la Ginny's Supper Club, la parterul de la Rooster Roșu, sau pentru a participa la reverendul Calvin O. Butts III, la serviciul Biserica Baptistă Abisinian, de pe Odell Clark Place.
Când Samuelsson a deschis Rooster Roșu, el a fost inspirat de un alt restaurant pământesc, Odeon, din TriBeCa. "Acest restaurant a schimbat pentru totdeauna relația dintre restaurant și comunitate", spune Samuelsson. „Oricine s-ar putea simți confortabil acolo.” Într-adevăr, atunci când s-a deschis pe West Broadway în 1980, Odeon, cu barul oglind cu oglindă, a devenit un fel de clubhouse unde toată lumea era binevenită. Mâncarea era nepretențioasă și atmosfera era imprevizibilă. Ai putea fi așezat lângă Jean-Michel Basquiat sau Martin Scorsese. În multe privințe, Odeon a devenit un model pentru restaurantele cu agenți de schimbare, care ar ajuta la gentrifierea altor zone învecinate din New York în următoarele decenii.
Williamsburg: New Brooklyn
Andrew Tarlow, un artist care a așteptat mesele la Odeon la mijlocul anilor 1990, s-a mutat la Williamsburg în urmă cu 17 ani pentru chirie ieftină și spațiu pentru studiouri abundent, dar nu a putut găsi un loc convenabil pentru a lua o masă. Chiar și bodegele erau în afara limitelor, mai ales pentru că traficanții de droguri îi conduceau. Așadar, în 2000, Tarlow a deschis Diner, pe Broadway, în Williamsburgul de Sud, și a servit mâncare organică locală, într-un cadru simplu. La fel ca Samuelsson, el s-a inspirat din puterea unor restaurante precum Odeon de a înființa un cartier și de a reuni comunitatea. „Ideea era că oricine ar putea veni”, spune Tarlow. A urmat succesul lui Diner cu Marlow & Sons, un alt restaurant și magazin, și Marlow & Daughters, un măcelar care servește carne de vită și pasăre provenite local. Deși nu este de acord să fie de acord, Tarlow este considerat primarul neoficial al mișcării alimentare artizanale a Williamsburgului. De asemenea, este un mare campion al comunității, folosind meșteri și resurse din zonă pentru majoritatea proiectelor sale. Rafturile înghesuite ale Marlow & Sons sunt livrate cu bare de ciocolată Mast Brothers (fabrica lor este la doar câteva blocuri distanță), muraturile lui McClure și săpunul Goldie.
În primăvara anului trecut, în parteneriat cu hotelierul australian Peter Lawrence și dezvoltatorul DUMBO Jed Walentas, Tarlow și-a deschis al cincilea restaurant din Brooklyn, Reynards, în noul hotel Wythe de 32 de milioane de dolari, o fostă fabrică de butoaie din 1901, pe marginea nordică a industriei Williamsburg. La fel ca restaurantele din Tarlow, hotelul Wythe are o atmosferă foarte locală. Cea mai mare parte din lemnul interior din clădirea inițială a fost salvat și folosit pentru a crea paturi și tavane. Tapetul din fiecare dintre cele 72 de camere a fost realizat personalizat de Flavor Paper, în Cobble Hill din Brooklyn. Articole de toaletă sunt de la Goldie, iar mini-barurile oferă granola proaspătă de la Marlow & Sons, băutură cu lot mic și înghețată de casă. Există un bar la etajul șase, cu o terasă enormă și o vedere ucigătoare a orizontului Manhattan. Formațiile care vin să cânte în cartier sau la festivalul anual de muzică de vară se pot prăbuși la etajul doi sau trei, unde camerele cu paturi supraetajate plătesc 175 USD.
Inițial, lui Tarlow i-a plăcut site-ul, deoarece a avut un sentiment dezolant, nu spre deosebire de Broadway când a deschis Diner. Însă, în timpul în care le-a fost necesară renovarea, zona s-a umplut cu săli de muzică precum Brooklyn Bowl, un studio de design care se transformă într-un restaurant inspirat din Suedia, numit Frej, trei nopți pe săptămână, și un alt hotel, King & Grove Williamsburg, de la echipa din spatele punctelor fierbinți din Miami și Montauk. Când Tarlow s-a mutat pentru prima dată la Williamsburg, nu existau facilități. De fapt, a fost mai ieftin să cumpărați cămăși albe presate de la un magazin de prospecțiune decât să-i ia cămășile pentru a fi curățate într-un alt district.
Deși Bedford Avenue, artera principală a Williamsburgului, este acum căptușită cu restaurante, saloane pentru unghii, bodegas și spălătorii, multe magazine esoterice pot fi găsite pe străzile laterale care se întind spre râu. Moon River Chattel și Sprout Home de pe Grand Street vând antichități recondiționate și kituri de terariu pentru copii. La Pilgrim Surf & Supply, un nou magazin de surf la colț, proprietarul Chris Gentile vinde tablouri de surf Andreini, pantaloni scurți de tablă M. Nii Makaha și o gamă amețitoare de DVD-uri și cărți. Gentile, artist, a preluat fostul magazin de motociclete iarna trecută și a construit interiorul din lemnul recuperat pe care l-a găsit pe site.
Toată lumea din Williamsburg pare să facă ceva - fie că este vorba de biciclete cu fix, sapunuri organice sau ciocolată. Michael și Rick Mast de la Mast Brothers Chocolate au fost printre primii care au susținut această idee de fabricație locală. În 2006, au început să creeze ciocolată de la zero. În curând și-au vândut barurile handmade pe piețe și făceau comenzi speciale pentru nunți. Acum au o afacere în plină expansiune a ciocolatei din fabrica lor North Street Street, unde prăjesc, prăjesc și macină boabele de cacao importate din America Centrală și de Sud. Derek Herbster, un expert rezident în ciocolată la Mast Brothers care a trăit și a lucrat în zonă timp de doi ani, nu poate trece peste modificările aduse Williamsburg. „Este ciudat pentru mine să trăiesc în cel mai mare oraș din lume și să mă simt ca un oraș mic”, spune el.
Într-o vineri seară de iunie, am luat cina la Reynards cu niște prieteni. Camera de bar cavernos, cu scaunele de cafea Thonet negre și pereții din cărămidă expusă, făcea deja sărite cu mâncăruri din Brooklyn îmbrăcate în minidrese cu imprimeu floral, flip-flops și pantaloni scurți cu cămăși în carouri. A fost posibil ca fiecare cină din acest restaurant să aibă 26 de ani? Tarlow, într-un costum de bumbac, cu pantaloni prea scurți, conducea biroul maître d-lui, zâmbind la picături, în timp ce îi îndepărta politicos. Un chelner tatuat cu păr blond cu peroxid, a explicat că meniul se schimbă în fiecare zi, iar apa este carbonatată în interior. Meniul plospoken, care include pește albastru, homar servit cu boabe de mazăre și vanilie, și pui la grătar, au încântat aromele bogate și delicioase ale mâncării serios proaspete.
Când Tarlow s-a aruncat lângă masa noastră pentru a discuta, l-am apăsat pe ideea lui de a deschide un restaurant care a fost o ciudată juxtapunere de băuturi fine și articole de cartier care serveau mâncare la grătar sau coapte într-un aragaz cu lemne - „atins de foc”, așa cum pune-l. De unde știa Tarlow că Pătrunții din Orientul Superior vor călca pe tot podul pentru o masă? El a ridicat din umeri. Mulți dintre pionierii cartierului, inclusiv Tarlow, au fugit deja în Greenpoint-ul mai rezidențial. Artiști precum Gentile și-au mutat studiourile în Navy Yard. Și când l-am întrebat pe Tarlow unde ar putea să se aventureze pentru următorul său restaurant, a dat din umeri și mi-a spus: „Upper East Side”. Toți izbucnim să râdem. - Nu glumesc, spuse el cu un zâmbet înfiorător. „Este un pustiu”.
