Așa cum s-a întâmplat, am fost cu vulcanologul Giuseppe Patanè la doar trei zile de la Muntele Etna al Siciliei - la 10902 de metri, cel mai înalt vulcan activ din Europa - a izbucnit în octombrie 2002. Ca Patanè, care predă la Universitatea din Catania și a petrecut aproape patru decenii. trântindu-se peste Etna, a ieșit din Renault-ul său verde pentru a conferi oficialilor de apărare civilă, boom-uri furtunoase s-au prăbușit din craterul care erupea la doar o jumătate de mile distanță.
Continut Asemanator
- În Sicilia, sfidând mafia
„Hai să urmărim partea din față a acestui curent de lavă”, a spus el, sărind înapoi pe scaunul șoferului, cu entuziasm băiețean. La coborâre, am spionat jeepuri de carabinieri (polițiști) care se loveau din pădurea de stejar și castan. Patanè se duse să discute scurt cu unul dintre șoferi. „Mai bine alungăm repede muntele”, mi-a spus când a terminat. „Există riscul ca un nou crater să se deschidă.”
„Unde?” Am întrebat.
„Sub picioarele noastre”, a răspuns el cu un rânjet jalnic.
După cum s-a dovedit, erupțiile au continuat săptămâni întregi. Tremururile de cutremur au nivelat aproape orașul Santa Venerina din apropiere, lăsând peste 1.000 de persoane fără adăpost. Atâta cenușă a căzut pe Catania, la 20 de mile sud, încât cerul era negru chiar și la prânz. Conducerea a fost periculoasă în praful vulcanic neted, adânc de jumătate de adâncime. Chiar și străzile din Siracusa, la 50 de mile sud, erau acoperite cu cenușă.
Desigur, erupții de un fel sau altul au zguduit Sicilia de milenii. În secolul al V-lea î.e.n., poetul grec Pindar a făcut aluzie la temperarea vulcanică a lui Etna, minunându-se că „peșterile sale de la intrare înlănțuiesc cele mai pure șiruri de foc neapropiat”.
Poziționată la aproximativ două mile de la vârful Italiei, din care este o regiune autonomă, Sicilia are aproximativ dimensiunea Vermontului. A văzut valuri de invadatori, care au lăsat în urmă monumente impresionante: temple grecești și romane, livezi și grădini de citrice sarraceene, biserici normande cu mozaicuri bizantine strălucitoare, catedrale din secolele XVII și XVIII, ridicate de conducătorii spanioli și Bourbon. Drept urmare, insula are una dintre cele mai mari concentrații de repere istorice și arheologice din Mediterana.
Turiștii se adună către o insulă considerată un fel de Toscana alternativă, un loc care compensează lipsa ei de Michelangelos și Botticellis cu o identitate culturală exotică care are un picior în Europa și celălalt în Africa de Nord. Deși filme precum The Godfather transmit impresia că insula este tot sânge, răzbunare și omertà (codul tăcerii), altele precum Cinema Paradiso din 1989, Il Postino din 1994 și Stromboli din 1950, cu Ingrid Bergman, înfățișând un personaj mai blând, mai pitoresc modul de viață mai aproape de realitate.
Comparativ cu restul Europei, chiar și cu Italia continentală, timpul aici este împărțit mai puțin cu minute și ore decât prin mese, când mâncarea regională, pregătită cu dragoste, este servită. Paste cu calamari și midii la restaurantul Santandrea din capitala Palermo; carpaccio de pește la restaurantul Ostaria del Duomo din Cefalù; și carnea de porc prăjită glazurată cu vinul local Nero d'Avola la Fattoria delle Torri din Modica sunt printre cele mai bune mese pe care le-am mâncat vreodată.
După Etna, cele mai mari erupții din ultimele decenii au fost asasinările din Palermo a judecătorilor anti-mafie Giovanni Falcone, în mai 1992, și Paolo Borsellino două luni mai târziu - treziri brutale apelează la galvanizarea insulei pentru a lupta împotriva Mafiei și a adopta reforme. „Când am auzit explozia de la enorma bombă care l-a ucis pe Borsellino, am oprit totul”, își amintește Giovanni Sollima, 42 de ani, compozitor. „După acel moment, a fost ca și cum am fi văzut cu toții un nou film - reconstrucția Palermo. Ne-am îmbătat pe Palermo, descoperind centrul istoric pentru prima dată - biserici, picturi, clădiri, mâncare nouă, culturi diferite, dialecte - ca și cum am fi turiști în propriul nostru oraș. ”În 1996, aeroportul din Palermo a fost redenumit Falcone-Borsellino în cinstea judecătorilor martirizați.
După crimele celor doi judecători, sicilienii păreau să-și îmbrățișeze enormele lor bogății culturale ca o modalitate de a depăși reputația mai întunecată a insulei. În ciuda asasinatelor, procesele șefilor de crimă au continuat. Din 1992, peste 170 de condamnări pe viață au fost pronunțate de procurorii locali. La fel de puternică, venală și omniprezentă ca Mafia continuă să fie - traficul de droguri și corupția în industriile construcțiilor, de exemplu, rămân o problemă - majoritatea celor cinci milioane de cetățeni ai insulei o resping. Datorită unei campanii anti-stradă împotriva criminalității aplicate energic, Palermo, pentru prima dată în decenii, a devenit acum un oraș în care este sigur să te plimbi, zi și noapte.
Și pe întreaga insulă, semne ale acestei reînvieri culturale sunt peste tot - în restaurațiile spectaculoase monumente baroce din Valea Noto din sud-est; într-un proiect sponsorizat privat pentru conservarea florei și faunei rare din Insulele Eoliene, la 25 de mile spre nord; în școlile de gătit, cum ar fi cursurile Anna Tasca Lanza la Regaleali, moșia ei din țară, în apropiere de centrul orașului sicilian Vallelunga; într-un efort pe scară largă de a țărmul orașului pe lungimea de mile din templele dorice din Agrigento - una dintre cele mai extinse concentrații în afara Greciei însăși - pe coasta de sud și, în 2002, în spectacolul soldat al compozitorului Sollima din opera sa la casa de operă restaurată din secolul al XIX-lea, vizavi de studioul său.
Redeschis în 1997, după 23 de ani de restaurare intermitentă, Teatro Másso, un templu neoclasic care domină un întreg bloc al orașului, simbolizează renașterea Palermo. Claudio Abbado a condus Filarmonica din Berlin la deschiderea galei; sala de opere prezintă acum talent local și internațional. Filmele de film ar putea recunoaște exteriorul gresiei întunecate de pe scena operei din The Godfather: Partea a III-a, filmată aici la sfârșitul anilor '80.
Așezat în cutia regală a Teatrului, cu pereții înveliți în catifea, fostul director artistic Roberto Pagano îmi spune că două biserici și o mănăstire au fost zdrobite în secolul al XIX-lea pentru a face loc clădirii originale, provocând mânia autorităților catolice și a politicienilor conservatori deopotrivă. . De ce a ridicat acest templu al luxului, au întrebat criticii, atunci când orașul nu are spitale și străzi decente? „Au avut un punct”, recunoaște Pagano, cercetând cinci niveluri în formă de potcoavă ale scaunelor de cutie magnific restaurate și aurite.
Un expert al compozitorului, originar din Palermo, Alessandro Scarlatti și al fiului său, Domenico, Pagano a organizat un festival anual Scarlatti. Dar el susține și lucrările contemporane. „Palermo a fost un centru pentru muzică experimentală în anii ’60 -’70 înainte de închiderea teatrului: vrem să reînviem această reputație”, spune el.
Puțini sicilieni se apropie de renașterea culturală a insulei cu mai mult zel decât baroneasa Renata Pucci Zanca, vicepreședintele 70 de ani al Salvare Palermo (Pentru a salva Palermo), o organizație locală de conservare. Mă duce la Lo Spasimo, o mănăstire odată abandonată din secolul XVI transformată recent într-un centru de performanță. Intrând în naosul fără acoperiș al unei foste biserici, acum folosit pentru producții muzicale și teatrale în aer liber, Zanca îmi spune că interiorul, înainte de a fi acordat un nou contract de închiriere pe viață, a devenit un teren de depozitare, umplut cu „un munte de gunoi înalt de 20 de metri. .“
În cartierul istoric care înconjoară Lo Spasimo, o zonă pătrată cu o mare profuzie de clădiri medievale, arabo-normande și baroce, Zanca mă duce apoi într-un tur al palazurilor dărăpănate. Unele dintre acestea suferă încă din cauza bombardamentelor din 1943, când Aliații au capturat Sicilia. Alții, precum Palazzo Alliata di Pietratagliata, apar doar abandonate; în interior, tapiserii, portrete strămoșești și cutii antice de marchetă umplu camere de desen elegante. „Palermo nu este ca Roma, Veneția sau Florența, unde totul este afișat ca mărfurile într-un vitrin”, spune prințesa Signoretta Licata di Baucina Alliata. „Este un oraș foarte secret.”
Pentru a finanța întreținerea palatului, Alliata invită grupuri mici de turiști să plătească privilegiul hobnobbing-ului cu aristocrații sicilieni în palazuri private. Cina pentru 16 ani, servită într-o somptuoasă sală barocă cu un plafon în creștere, trompe l'oeil și un candelabru Murano gargantuan, evocă o scenă și o rețetă pentru „ficatei de pui, ouă tari, șuncă feliată, pui și trufe în masă de a încinge macaroni fierbinți și strălucitori ”, din The Leopard, portretizarea inedită din 1958 a lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa a mândriei aristocrații din secolul al XIX-lea.
Afară, străzile lui Lo Spasimo sunt tinerii care se vărsau din restaurante și baruri. În piața pavată din fața Bisericii San Francesco d’Assisi, ospătarii de la o cafenea trotuară poartă comenzi de noapte târziu cu pastă con le sarde - farfuria semnată din Palermo de macaroane, sardine proaspete, fenicul, stafide și nuci de pin. Dintr-un bar întors pe o stradă pietruită, un trio jazz-rock scoate o melodie a baladezătorului catanian Franco Battiato.
Într-o zi am condus spre Syracuse, cândva centrul culturii grecești antice a Siciliei și timp de 500 de ani arhivarul Atenei. Traseul se extinde la 130 de mile sud-est, prin livezi de portocale și lămâi, câmpuri de grâu, podgorii și pășuni de oaie, orașe de pe dealurile trecute și o regiune aridă, semiaridă, unde singurele semne de viață sunt șoimele ocazionale care se îndreaptă în actualizări.
Ajungând în după-amiaza târzie, îmi croiesc drum spre amfiteatru unde, în secolul al V-lea î.e.n., Eschylus a prezidat drept dramaturg în reședință. Tot în Syracuse, un secol mai târziu, Platon i-a îndrumat pe viitorul rege Dionisie al II-lea. În lumina decolorată, rândurile semicirculare de calcar alb strălucesc un roz întunecat, în timp ce, în depărtare, dincolo de blocurile clădirilor moderne de apartamente, pot scoate metereze unde Arhimede a montat oglinzi pentru a aprinde o flotă romană invadatoare. În ciuda armei secrete a marelui matematician, Syracuse a căzut în cele din urmă la romani în 211 î.Hr.; după aceea, orașul a alunecat treptat în declin.
În dimineața următoare, baronul Pietro Beneventano, în vârstă de 62 de ani, un conservator și istoric amator local, intră în Castello Maniace, o cetate de piatră construită la mijlocul secolului al XIII- lea de Sfântul Împărat Roman Frederic al II-lea.
Beneventano, ai cărui strămoși s-au stabilit la Syracuse în 1360, intră într-o vastă sală de primire. Aforest de coloane masive, complex sculptate, punctează spațiul. „Nimeni nu a avut idee că această sală a existat până când podeaua de deasupra a fost scoasă în timpul renovărilor”, spune baronul. „Din cauza incredibilului artistic și frumusețe al acestor coloane, unii sunt convinși că Castello Maniace este cea mai importantă clădire Frederic al II-lea construită vreodată.”
Înapoi, Beneventano subliniază un echipaj de construcție care săpase la intrarea pe malul mării, care a fost înmormântat timp de secole sub noroi și nisip. Fundația Italiană pentru Mediu restaurează cetatea și peste o duzină de monumente din oraș amenințate de dezvoltarea modernă sau de neglijare. „Există prea multe monumente doar pentru renovarea guvernului”, spune Beneventano. „Fără finanțare privată, o parte din moștenirea neprețuită a Syracusei ar putea dispărea fără urmă.”
La câteva sute de metri pe o promenadă plină de vânt, în trecut de cafenele și restaurante, se află Fonte Aretusa, o piscină scufundată, plină de izvoare, în care amiralul Nelson și-a reaprovizionat aprovizionarea cu apă în 1798 înainte de a porni să învingă Napoleon la Bătălia de la Nil, o victorie care a asigurat controlul britanic asupra Mediteranei. În timp ce Nelson participa la un bal organizat în onoarea sa la palatul familiei, Beneventano îmi spune, amiralul a aflat că flota lui Napoleon se afla ancorată lângă AboukirBay. „Imaginează-ți doar”, răspunde Beneventano. „Dacă Nelson nu s-ar fi oprit în Siracusa pentru apă și știri, este foarte probabil că nu ar fi știut niciodată că Napoleon era în largul coastei Egiptului. Istoria s-ar fi putut dovedi foarte diferit. "
O jumătate de oră de mers cu mașina spre sud-vest duce către Noto, un oraș baroc (pop. 21.700), care exemplifică viziunea pionieră a urbanului Giuseppe Lanza asupra echilibrului armonios. După un cutremur distrus Noto în 1693, acesta a fost reconstruit într-o piatră luminoasă de culoare miere, tufă. În 1996, cupola catedralei sale s-a prăbușit, iar oficialii locali au lansat o campanie de restaurare a structurilor fragile de tuf. Acolo, în 2002, UNESCO a listat orașul și alte șapte persoane din apropiere ca Patrimoniul Mondial, citând concentrarea lor inegalabilă de repere baroce.
Arcul de piatră triumfal al lui Noto, la un capăt al pieței, se deschide pe biserici ornamentate, flancate de statui și turnuri de clopot și palazuri, cu balcoane din fier forjat susținute de lei și piatră sculptate și alte fiare ciudate. La primărie, studenții se așază pe treptele largi, în timp ce în apropiere, cafenele, saloane de înghețată, buticuri care vând farfurii ceramice pictate manual și parcuri de buzunare veste plantate cu palmieri și bougainvillea ancorează o scenă plină de viață.
În interiorul Bisericii din Monte Vergine, în vârful scărilor abrupte, la 100 de metri deasupra pieței, un restaurator aplică cu multă atenție rășină epoxidică pe o fațadă cândva mândră, înfăptuită de trei secole de expunere la elemente. „Cum merge?” Întreb.
„Aproape terminat”, răspunde el. „Dar nu-ți face griji, încă nu am plecat de la o slujbă, mai sunt cu mulți ani de muncă înainte.” El dă din cap spre macaraua falnică situată deasupra catedralei din San Nicolò; cupola sa este înconjurată de schele.
La cincizeci de mile nord-vest de Noto, cea mai bună concentrare din lume a mozaicurilor romane se găsește lângă orașul Piazza Armerina. La Vila Romana del Casale, există 38.000 de metri pătrați de mozaicuri vii, multe documentând viața aristocraților romani din secolul al IV-lea, vânând, banchete, sărbătoresc festivaluri religioase, curse de căruțe. Casa de țară este atât de luxoasă, încât arheologii speculează că ar fi putut fi deținută de Maximian, co-împăratul lui Dioclețian.
Arhitectul Filippo Speranza îmi spune, starea de conservare remarcabilă a mozaicurilor, este, în mod ironic, rezultatul unei alunecări de teren cataclismice din 1611, care a îngropat vila până la săpăturile sale în 1955. „Acum, când vila este expusă atmosferei, pământul împachetat [încă] care înconjoară pereții permite umidității să se adune în mozaicuri și fresce ”, spune Speranza. Pentru a elimina această scurgere, situl trebuie să fie săpat la nivelul său inițial, o sarcină enormă care va necesita săparea a încă cinci metri în jurul majorității vilei.
În afară de o sală de banchet cavernoasă împodobită cu imagini ale celor 12 lucrări ale lui Hercules, cea mai impresionantă lucrare a vilei ilustrează un safari african și indian. Un elefant se luptă într-o plasă, o leoaică rănită atacă un vânător, o panteră își scufundă dinții într-o antilopă. Deși mozaicul se unduiește ca un val de-a lungul unei podele parțial învelite de 200 de metri lungime și 10 metri lățime, acesta a rămas miraculos intact.
Speranza consideră că doar o mică parte din așezarea romană a fost descoperită. "Vila a fost mult mai mult decât au crezut cei mai mulți oameni la început", spune arheologul. „În realitate, a servit ca un centru administrativ important pentru a reprezenta interesele Romei la periferia imperiului.”
Plecând de la Villa Romana, îmi retrag traseul spre nord-vest, ocolind Palermo pentru a ajunge la rezervația naturală de coastă din Zingaro, cu aproximativ o oră și jumătate de mers spre vest de capitala și locul unui spectacol în urmă cu mai bine de două decenii, care a pus frânele pe haotul Sicilia overdevelopment.
În mai 1980, aproximativ 6.000 de manifestanți, reprezentând grupuri ecologiste locale, naționale și internaționale, au blocat o autostradă propusă prin promontorii împădurite în apropierea golfurilor de la Castellammare del Golfo. Drept urmare, adunarea regională a rezervat șase mile pătrate pentru rezervă. De atunci, în jurul insulei au fost create aproximativ 90 de rezerve naturale regionale, parcuri, zone umede și sanctuare marine.
De-a lungul drumului către Zingaro se află Scopello, timp de secole, un centru de pescuit la ton până la pescuitul excesiv l-a făcut în anii '80. În centrul unui centru de vizitatori cu două camere, la 200 de metri de intrarea lui Zingaro, un bărbat aflat la sfârșitul anilor '60, se apropie de un taburet, țesând un coș din frunze de palmier. Când mă întreb cât îi va dura să termine, el pune cuțitul pe care îl folosește pentru a împleti frunzele și roteste coșul modelat în zig-zag într-o singură mână. „O zi”, spune el în cele din urmă. „Dar, din moment ce nu mai există ton pentru a pescui, am destul timp.”
În interiorul sanctuarului fără mașini, palmele pitice și flori de porumb mov marginează o potecă de murdărie roșu-ruginiu, care se strecoară de-a lungul unui bluf stâncos deasupra coastei. Cu mult înainte, tulpinile zvelte de înălțime de opt metri de fenicul sălbatic se aruncă deasupra periei de scrub pe stânci care se scufundă la sute de metri până la mare.
Îmi aleg drumul către o golfă cu pietricele. Apele cristaline sunt mărginite cu alge roșii și portocalii; într-o grotă întunecată, creveți incandescenți străluceau în bazinele de maree. Dincolo de promontoriul Muntelui Gallo de 1.729 de metri, înălțându-se în nori cenușii, se află Palermo, la doar 35 de mile distanță, cu străzile sale labirintice, piețele și bisericile alăturate alături de piațele exuberante, înfrumusețate cu cafenele în aer liber și standuri de înghețată.
Pare un miracol aproape că această pustie există atât de aproape de oraș și mulțumesc în tăcere protestatarilor care au blocat autostrada în urmă cu 25 de ani. La fel ca milioanele de sicilieni îngroziți de crimele judecătorilor Falcone și Borsellino, demonstranții au dovedit că există o alternativă la politica puterii cinice și la conducerea mafiei. Conservatoriștii din Sicilia fac parte din acea mișcare, contribuind la susținerea unei culturi mediteraneene, care ajunge în urmă cu aproape 3.000 de ani.
