Apa sărată spumoasă se strecoară pe parbrizul micului traul, ștergătoarele sale lucrând febril pentru a păstra vederea limpede pentru căpitanii Pete Heddell și Adam Tietz. Cei doi bărbați se plimbă pe scaunele lor, echipate cu arcuri pentru a absorbi șocul valurilor, în timp ce opt dintre noi - trei prieteni din Anchorage, doi din Portland, unul din Chicago și soțul meu și eu și din Washington, DC - stăm pe bănci cu fața în față fiecare. Făcându-ne pe mâna de vită, alternăm privirile noastre între o hartă a golfului Blackstone, în Prince William Sound din Alaska, și golful propriu-zis în afara ferestrelor de ceață.
Continut Asemanator
- Barrow, Alaska: Ground Zero pentru schimbările climatice
- Marea Largă Deschisă din Alaska
„O balenă minke!” Exclamă Heddell. Cu toții ne uităm rapid la tribord și vedem o alunecă dorsală neagră alunecând din apă. - Știi, adaugă el. „Dorm cu un ochi deschis”.
Whittier, un oraș port, aflat la aproximativ o oră de mers cu mașina la sud-est de Anchorage, pe peninsula Kenai din Alaska (pronunțată KEY-nigh), este izolat, pentru a o spune ușor. Înainte de tunelul memorial Anton Anderson, un pasaj de 2, 5 km de la Portage la Whittier prin Muntele Maynard, deschis la traficul auto în iunie 2000, singura cale de intrare sau de ieșire din Whittier a fost un tren de pasageri care circula de zeci de ori pe zi. Conform recensământului din 2000, 182 de persoane locuiesc în Whittier - majoritatea sub același acoperiș, o monstruozitate a unei clădiri de apartamente, cândva folosită ca baracă militară. Cu toate acestea, poarta de intrare a sunetului a fost o atragere naturală pentru turiști. În oraș, există o bandă umilă de ținute turistice, magazine de cadouri, restaurante cu scaune în aer liber, chiar și un magazin cu fudge, deși totul pare prea delicios pentru portul pufos, precum un bulldog care poartă un arc roz. Adevărata frumusețe a locului se află în afara orașului, pe mare, unde fiordurile adânci se vânt în stânci abrupte, ghețari de apă de mare, se ridică deasupra unor stânci clare, golfurile reci și vârfurile ascuțite se ridică de pe plajele stâncoase.
Turiștii pot experimenta prințul William Sound din croazierele și croazierele cu ghețar de o zi, dar am optat pentru modul de transport cel mai puțin izolat, caiacele. Am angajat Honey Charters, care asigură transportul pentru caiac, precum și pentru vizitarea obiectivelor turistice și pentru vizionarea faunei sălbatice, pentru a ne transporta, caiacele noastre și o cantitate jenantă de materiale de campare, inclusiv două sobe de tabără, somon afumat din Alaska, o cutie umplută de ouă și un mâner de tequila, la un camping pe plajă, la o plimbare cu vaporul de 40 de minute de Whittier. După trei zile și 22 de mile de caiac mai târziu, ținuta ne-ar ridica pe una dintre cele trei plaje desemnate, oricare ar fi, dacă vremea le-ar permite, am putea să o facem.
Heddell își îndoaie cursul în jurul unei plute de vidre de mare care plutesc pe spatele lor și spre o plajă, cu o vedere spectaculoasă asupra ghețarilor Beloit și Blackstone. Odată ajunși, formăm o linie, nori de nisip neplăcut zboară în jurul capetelor noastre, aruncăm uneltele spre țărm și ne luăm la revedere de capitanii noștri corecți. Golful este cunoscut pentru mareele drastice, și având o masă de maree pentru regiune, știm că suntem în magazin pentru una dintre cele mai înalte ale lunii la 1:04 am. Faptul că cerul nocturn nu se întunecă. decât amurgul, dar pentru câteva ore ne ajută cu siguranță să rămânem treji, iar în jurul orei 12:30, când devine evident că corturile noastre vor fi înghițite de mare, le mutăm pe un pământ mai înalt, în grosul copacilor.
În dimineața următoare, ne familiarizăm, pe țărm, cu ieșirea umedă - o mișcare acrobatică care permite caiacilor să se elibereze de un caiac capsat - și să pornim. Am țesut printr-un câmp minier de aisberguri, care variază de la un softball până la, bănuiesc, un sedan, ca mărime. La urma urmei, numai vârful, sau aproximativ 10 la sută, dintr-un aisberg este vizibil deasupra suprafeței. Pe cea mai mare pe care o vedem, la aproximativ un kilometru de unde se întâlnește golful Beloit Glacier, mai multe sigilii portuare se odihnesc. Câteva focare în apă creează un perimetru în jurul aisbergului, ocazional răsucind și stropind pentru a-și marca teritoriul. Un sigiliu trage una dintre bărcile noastre și când își dă seama că eu, la rândul meu, o așez cu coada, capul său mătăsos umed se învârte și apoi se ridică și mai departe, ca un înotător sincronizat care își ridică cât mai mult corpul din apă. posibil.
De la Beloit, coborâm spre vest, până la ghețarul Blackstone. Ghețarul încrețit absoarbe fiecare culoare a spectrului, cu excepția albastrului, astfel că crevele sunt o acvamarină strălucitoare, asemănătoare cu Gatorade. Nevrând să ne apropiem periculos de ghețarul pentru vițel, îl admirăm de pe o plajă din apropiere. Sunetul furtunos de rupere a bucăților de gheață este într-o ușoară întârziere de la privirea lor căzând. Urmărim câțiva scobitori în apă și apoi umblăm cei 4.5 km înapoi spre tabără. Pe măsură ce păcălim ultima jumătate de milă, colectăm aisberguri minuscule sub cablurile de bungee de pe punțile kayak-urilor noastre. Mai târziu, pe plajă, plimbându-ne în soarele de seară, transformăm gheața glaciară în glacieritas.
Am știut că voi intra în această călătorie că peisajul mă va lăsa în stare de ebrietate. Dar momentul aventurii mele, la aproape trei luni după ce a început vărsarea de petrol din Golful Mexic, mi-a dat gânduri înspăimântătoare asupra efectelor vărsării de petrol Exxon Valdez din 1989, care a rămas sub frumoasa furniră a prințului William Sound. Aproximativ 11 milioane de galoni de țiței extrem de toxici, North Slope, au fost eliberați în Sound când Exxon Valdez a lovit Bligh Reef la scurt timp după plecarea de la Valdez, terminalul sudic al conductei Trans-Alaska, în dimineața zilei de 24 martie 1989. Și conform la raportul de 20 de ani de la Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, din 2009, rămân aproximativ 21.000 de galoane de petrol.
„Te miști atât de încet. Ești cufundat în sensul că vezi, auzi și miroase totul foarte, foarte aproape și personal ”, spune Twardock, despre intimitatea caiacului. (Ryan Reese) 
Nevrând să ne apropiem periculos de ghețarul pentru vițel, admirăm ghețarul Blackstone, celălalt ghețar cu apă mare din golf, de pe o plajă din apropiere. Sunetul furtunos de rupere a bucăților de gheață este într-o ușoară întârziere de la privirea lor căzând. (Megan Gambino) 
Prințul William Sound oferă vederi uimitoare, precum acesta, cu vedere spre nord-vest de primul nostru camping, la o plimbare cu 40 de minute cu feribotul de Whittier. (Ryan Reese) 
Gelozul Beloit, situat la o distanță de patru mile din campingul nostru, este unul dintre cei doi ghețari de apă mare din Golful Blackstone, ceea ce înseamnă că ajunge până la mare. (Stacy Reece) 
Când surprind un sigiliu de port prin surprindere, capul său mătăsos umed se ridică și apoi se ridică și mai departe, ca un înotător sincronizat care își ridică cât mai mult corpul din apă. (Stacy Reece) 
Dacă aisbergurile de pe plajă ar fi vreun indiciu, aș spune cele pe care le țesem în timp ce caiacul variază de la un softball la un sedan ca mărime. La urma urmei, numai vârful, sau aproximativ zece la sută, dintr-un aisberg este vizibil deasupra suprafeței apei. (Ryan Reese) 
Honey Charters, o companie cu sediul în Whittier, Alaska, ne transportă, împreună cu caiacele și materialele de camping, la primul nostru camping pe plajă din Golful Blackstone al prințului William Sound. Cei mai mulți dintre cei 182 de rezidenți din Whittier locuiesc în clădirea asemănătoare cu un hotel ilustrat în fundal. (Ryan Reese) Zona Blackstone Bay, în care suntem caiac, nu a fost uleiată. Dacă săpăm găuri pe plaje, nu vom lăsa bazine de ulei, așa cum s-ar putea ca în locuri precum Insula Perry, mai departe de țărm. Dar asta nu înseamnă că păsările, peștii și mamiferele - foarte migratoare și capabile să călătorească între zona deversată și golfurile mai sănătoase - nu au impact.
Richard Steiner, un specialist în conservare marină cu sediul în Anchorage, consideră că tendința oamenilor de a se concentra pe petrolul care vine pe mal este greșită. „Trebuie să sortați mai mult în profunzime până la modul în care funcționează ecosistemul, la nivelul populației, pentru a avea un sens”, spune el.
Numărul de decese a fost uluitor: 1.000 de vidre de mare, 151 de vulturi calve, 838 de cormorani, 1.100 de murrelete marmură, peste 33.189 de alte păsări, fără să mai vorbim de carcasele care s-au scufundat sau nu au fost găsite niciodată. Au dispărut paisprezece din cele 36 de balene ucigașe din podul care locuiau în Sunet. Chiar anul trecut, Consiliul de Administrație al Everson Valdez Oil Spille a listat zece specii, inclusiv vulturi chel, murre, foci de port și unele somon, drept „recuperate”; alți zece, inclusiv balenele ucigașe, vidrele de mare, midii și rațele de arlequin, ca „recuperări”; și două - heringul Pacific și ghilotele porumbei - ca „nu se recuperează”.
În cea de-a doua zi, ne umplem corturile, pungile de dormit, mâncarea și sacii uscați de haine în compartimentele de depozitare din caiacurile noastre și umblăm aproximativ cinci mile până la următorul nostru camping. Urmărim îndeaproape stâncile abrupte ale golfului, plutind în fiorduri înguste și rătăcind suficient de aproape de cascade pentru a-și simți spray-ul. Murrelet-uri marmorate, păsări marine mici, a căror întindere nu se cunoaște, se împletesc sub apă atunci când ne apropiem. În caz contrar, apa este la fel de netedă ca sticla.
„Te miști atât de încet”, spune Paul Twardock, profesor asociat de studii în aer liber la Alaska Pacific University și autor al caiacului și al campingului în Prince William Sound . „Ești cufundat în sensul că vezi, auzi și miroase totul foarte, foarte aproape și personal.”
Această intimitate este cea care îi permite lui Twardock, care a făcut caiac în Sound, din 1985, să-și amintească prea bine fumurile greață de pe Insula de zi de la Insula Perry din primăvara anului 1989. Făgașul de caiac Marybeth Holleman nu poate agita cum valurile, atât de grea cu ulei, nici măcar nu a sunat.
„Când plec acum, îmi place. Dar întotdeauna există acest subcurent de durere ", spune Holleman. „Când văd o rață arlequin, sunt încântat că este în viață. Simt, de asemenea, un pic de anxietate întrebându-mă dacă este sănătos sau dacă ingerează alimente uleiate. Când văd un sigiliu port, este unul dintre cei orbi? Este întotdeauna parte din experiență acum. ”Cartea ei Heart of the Sound: Un paradis alaskan găsit și aproape pierdut este despre a se îndrăgosti de locul, a fi martor că a fost rănit iremediabil, apoi a învăța să iubești și să pledeze pentru ceea ce rămâne.
Holleman vede mai puține vidre și orci de mare în călătoriile ei pe caiac decât a făcut-o înainte de vărsare, iar Twardock, mai puține mururi și cormorani. Amândoi kayakerii sunt de acord că este greu să conectăm mai puține observații direct la deversarea de petrol, având în vedere că există și alți factori în joc, cum ar fi încălzirea globală și utilizarea recreativă crescută. „Realitatea este că mediile se schimbă și răspund la multe, multe lucruri diferite. Și pe măsură ce timpul trece, uleiul este doar unul dintre aceste lucruri ”, spune Stan Senner, directorul științei conservării la biroul Ocean Conservancy din Portland, Oregon și fost coordonator științific pentru Consiliul de Administrație al Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council.
Când platforma Deepwater Horizon a explodat pe 20 aprilie, mass-media a început aproape instinctiv să compare scurgerea de petrol rezultată cu cea de la Prince William Sound, un site care încă se recuperează 21 de ani mai târziu. Deversarea de petrol Exxon Valdez a fost cea mai mare scurgere de petrol din apele SUA până la scurgerea de BP și, cu siguranță, au existat asemănări izbitoare: potențialul ca petrolul să persiste și să aibă efecte toxice în anii următori; lipsa de transparență a guvernelor și a companiilor; și impactul social devastator. „Au fost lucruri despre care au spus oamenii de-a lungul Golfului, pescarii, oameni care tocmai locuiau acolo și iubeau locul, care ar fi putut fi citate directe din cele spuse aici acum 21 de ani”, spune Holleman. „A redeschis rănile vechi”.
În apele reci și protejate ale prințului William Sound, petrolul brut s-a vărsat în câteva ore, la suprafață, la vederea coastei. Între timp, în apele calde și stâncoase ale Golfului, peste 200 de milioane de galoși de petrol - de 18 ori mai mare decât cea a vărsatului Exxon Valdez - au depășit pe parcursul a trei luni, 5.000 de metri adâncime și 50 de mile în larg. Fiecare variabilă afectează ritmul în care uleiul se degradează.
„Există o mulțime de întrebări: cât de rău este? Cât de mare este? Cât va dura? ”, Spune Richard Steiner. „Răspunsul simplu la toate este că este prea mare, prea rău și că va dura prea mult. Știam în prima zi a acestui lucru că acesta a fost un dezastru la o scară suficientă pentru a justifica tot posibilul pentru a-l preveni în viitor. ”
Ultima zi, obținem vremea clară și umedă pe care o aștept din Alaska. Coborâm patru mile pe diagonală peste golf, valurile stropind peste fustele noastre pulverizate. Până când ajungem pe plaja de unde ne ridică Honey Charters, sunt înnebunit, dar mulțumit că am încercat mâna la apele mai dure.
Două zile mai târziu, în jurul orei 2:25 pm pe 15 iulie, ultima dintre valve este închisă pe capacul de pe puțul Deepwater Horizon, conectând scurgerea pentru prima dată în 86 de zile. Acum, săptămâni după călătoria mea, revin în același moment în călătoria noastră pe caiac. Este Ziua 1. Plutind nu departe de mine, deoarece plâng sunt câteva păsări, negre, cu excepția unei pete de pene albe pe aripile lor. După ce am transformat caietul reporterului meu într-un rudimentar ghid de câmp, cu imagini lipite cu păsări de curte pe care le-am putea vedea, recunosc compania mea ca ghilemote de porumbei, specia care împreună cu heringul din Pacific a prezentat puține îmbunătățiri de la vărsare. Întâlnirea îmi dă speranță.
