O bucată înaltă de perete a coborât în mijlocul repetiției rochiei. Muzicalul a fost Victor / Victoria, comedia pentru îndoirea genului, iar tinerii dansatori din leotardele negre alergau și se împrăștiau în toate direcțiile, urlând, în timp ce peticul de ipsos s-a dezlănțuit, s-a prăbușit și a aterizat cu un zgomot inofensiv de pe scenă chiar. Un puf de pulbere a marcat zona de atac, pe fond de corpuri de iluminat elaborate care se întind pe fiecare parte a Teatrului América. Luminile mari au fost concepute pentru a încadra rândurile în creștere de scaune și pentru a lumina publicul, nu scena. În Havana anilor ’40 -’50, oamenii înșiși au fost drama.
Acest articol este o selecție din numărul nostru din Smithsonian Journeys Travel Trimestrial Cuba
Explorați cele mai profunde colțuri ale culturii și istoriei Cubei și descoperiți transformările uimitoare care se întâmplă acum
A cumparaJorge Alfaro Samá, directorul artistic al teatrului, nu s-a mișcat. Stând în fața centrului, a respins rapid tencuiala căzută ca „nimic”. Dansatorii s-au întors, la chicote nervoase, apoi l-au ascultat terminând să-și examineze programul de apel. Clădirile întregi se prăbușesc tot timpul în Havana, așa că pierderea unei pete de perete sau tavan este de rutină, chiar și într-unul dintre cele mai apreciate și populare locuri ale orașului. Este vorba despre o repetiție vestimentară, Alfaro Samá le-a reamintit actorilor - numiți-i noroc și vă lăsați semnele.
În afara scenei, regizorul mi-a sugerat să-l urmez într-o locație mai liniștită - probabil una cu pereți solizi. Am urcat pe rândurile lungi goale și am traversat holul de marmură, cu scările ei înfrățite și balustradele grase. Deschis în 1941, teatrul evocă o linie oceanică, cu lipsa sa de linii drepte și un mural de pe podea din emisfera occidentală învelit în semne zodiacale. Sunt toate curbe și colțuri moi; stilul de artă extravagant este stors în cabine de bilete și în barurile de hol tangențiale. Alfaro Samá m-a condus printr-un birou mic, într-unul mai mic și, în sfârșit, într-o zonă minusculă din spatele lui, umplut de biroul său și de noi doi. Ca și camera cea mai interioară a cochiliei unui melc, acesta este spațiul sigur al impresarului. Fotografii cu interpreți latini care au apărut la teatru, care datează de zeci de ani, au aglomerat mica zonă din spatele lui.
Problema tencuielii, a spus Alfaro Samá, era tipică pentru Cuba. El a fost hotărât să restaureze teatrul „la cum era în epoca sa de aur”, dar nu a putut face altceva decât să repare câteva detalii. Spațiul a fost intens folosit (actele de la rapperi la teatrul muzical au fost rezervate patru nopți pe săptămână, iar odată m-am simțit încarcerat aici în timpul unei spectacole de rumba de o oră), permițând timp pentru restaurare corectă. Oricum, întreținerea unei clădiri publice este responsabilitatea birocraților din afara teatrului. „Am lucrat aici 18 ani, iar în acel timp am învățat să rezolvăm probleme”, a spus Alfaro Samá. Înainte aveau pereți și tavane și o vor face din nou.
În mai bine de două decenii de raportare în Havana, m-am obișnuit cu semnăturile vizuale ale orașului: clădiri vechi mohorâte, mașini cu clopot, puțin mai nou sau luminos. Dar asta este doar la suprafață; în Cuba, există întotdeauna un interior, o viață a spațiilor interioare, iar acest lucru este valabil mai ales pe fondul ascunzător al orașului.
Teatro América este o astfel de bijuterie, ascunsă la o vedere simplă în spatele unui ecran plictisitor din beton de poligon cenușiu de pe strada Galiano. Când teatrul s-a deschis, această parte a Centrului a fost artera comercială din Havana, iar pasarelele de marmură dețineau numele marilor magazine acum dispărute. Galiano este încă haotic - în timpul vizitei mele din martie, am fost aproape aplatizat de un bărbat care descărca șocuri de șuncă afumată din portbagajul unei mașini din anii '50 și a trebuit să împing vânzătorii de saltele pentru a ajunge la teatru. Dar pășește în interior și te afli în muzeul care este arhitectura cubaneză.
Nu există niciun oraș în lume atât de stratificat cu frumusețe ascunsă. Totuși, astăzi, pe măsură ce Havana se deschide în lume, este de asemenea prinsă la marginea prăbușirii. Iubirea de oraș, pe care am vizitat-o în mod regulat de un sfert de secol, m-a readus în căutarea de răspunsuri: Un loc cunoscut de mult timp pentru degradarea sa poate fi dedicat conservării? Ce se poate face pentru a proteja moștenirea arhitecturală? Și cum se poate realiza asta, răspunzând, de asemenea, la solicitările crescânde ale oamenilor cu greu și ambițioși ai Cubei?
Lecția unu: păstrați-vă ochii curățați de bucăți de tencuială căzută.
Interpreții de la Teatro América, ca acești dansatori în pauză, trebuie să fie uneori atenți să cadă tencuiala. (João Pina) **********
Havana este un oraș ușor de navigat, limitat de mare și împărțit din suburbiile sale de un râu. Fiecare cartier pare definit prin repere istorice. Vechea Havana, fondată în 1519, se răspândește încă din originea Plaza de Armas, spațiul civic al Spaniei medievale. Urmăritul din port, la distanță și în timp, este echivalentul său modern, districtul Parque Central, supravegheat de clădirea Capitolului Național, bazată pe Panthéon din Paris (nu Capitolul SUA, așa cum s-a afirmat uneori). În continuare sunt blocurile de apartamente elegante și decolorate ale fin-del-siglo Centro, urmate de cartierul de afaceri Vedado, dominat încă de hotelul Hilton din 1958 al lui Welton Becket, o declarație modernistă de 25 de etaje redenumită Hotel Habana Libre. Dincolo, se află suburbia Playa din secolul al XX-lea, definită vizual de spațioasa și dreaptă Avenida Quinta („a cincea avenue”), căptușită cu conacele luxoase ale vechiului bogat din Cuba și cu kilometri de topiar precis.
Chiar și simbolurile puterii comuniste - turnul a ceea ce a fost odată Ambasada Sovietică la Miramar sau câmpia asfaltă stearpă din Piața Revoluției - au răscumpărat valoare pentru a facilita orientarea.
Atunci tot ce trebuie să faci este să privești. „Havana este o bibliotecă de arhitectură”, spune Raúl Rodríguez, un arhitect cubanez în exil, cu o pasiune profundă pentru istoria și arhitectura cubaneză. „Fiecare stil este bine reprezentat acolo, iar motivul magiei sale este cultura tripartită” - africană, americană, europeană.
Încă de la început, orașul a fost un amestec: forturi în formă de stea din Europa medievală, colonnate maure umbrite, coloane greco-romane, amenajare franceză și emblematicul pavilion marin Malecón construit de Corpul de Ingineri din SUA. Stele Bauhaus exilate, precum Walter Gropius, au vizitat Cuba în anii ’40, iar cu un aflux de arhitecți cubani influenți instruiți la Universitatea Columbia, orașul a devenit o răscruce eclectică.
Diverse structuri și stiluri au concurat pentru atenție. În 1930, familia Bacardi a construit un turn numit pentru ei înșiși, care a combinat art deco cu combinații excentrice de chihlimbar și oțel gravat, și reliefuri de teracotă bas de Maxfield Parrish. (Cereți să vedeți vechiul bar privat.) Îmi place în mod special un alt exces de art deco, Spitalul de maternitate ridicat în 1940 de José Pérez Benitoa. Superba cinematografă Cine-Teatro Sierra Maestra, situată în suburbia Rancho Boyeros, este art deco, dar are un interior cu motive maya.
Straturile continuă până în 1958, cu doar câteva gesturi de atunci, în special Școlile Naționale de Artă din Cubanacán suburban. Acolo, un colectiv de arhitecți cubani a transformat un teren de golf privat într-un campus șerpuit de săli de repetiție boltite, studiouri de pictură în teracotă și săli de clasă elaborate. A fost un vis utopic al progresului social, dar până în 1965 proiectul s-a prăbușit și a fost abandonat în junglă. Acum parțial recuperat, se luptă de-a lungul revoluției, scurgând prost, dar încă activ.
**********
Rodríguez este mândru de acel catalog extins de epoci trecute. Dar cel mai critic pentru arhitectura Havanei poate fi ceea ce nu s-a întâmplat de atunci. „Există o crustă care s-a dezvoltat”, spune arhitectul Gary Martinez din Washington, „o vârstă de-a lungul întregului oraș”.
Martinez a vizitat Havana timp de 15 ani, studiind teatrele, studiourile de dans și alte spații publice ale orașului. I-am adresat întrebarea cu care orice vizitator încerca: cu ce face Havana - murdară, sărăcăcioasă, dărăpănată - atât de seducătoare? „Suntem copleșiți de complexitatea vizuală”, a spus Martinez. „Decăderea. Textura. Culorile. Organizarea aparent aleatorie a clădirilor. Nu e nimic asemănător. ”
El a descris găsirea unui teatru vechi cu un acoperiș retractant. Judecând după aspectul său, se aștepta să fie abandonat. În schimb, el și câțiva însoțitori au descoperit bărbați care reparau mașinile în ceea ce era anterior holul. Împingând mai departe în interior, au găsit pe scena o trupă de dans. Datorită deceniilor de reparații improvizate și incomplete, acoperișul încă s-a retras - uneori.
Trecutul nu a trecut, nici în Havana. Este foarte prezent. Și totuși - aceasta este cheia - la fel și poporul cubanez, care persistă aici și acum, împotriva șanselor și după o perioadă de multe decenii dificile. Rezultatul este o suprapunere suprarealistă a epocii, o experiență de călătorie în timp pe fiecare bloc. Aceasta este magia.
„Fixeră mașini în hol”, se minuna Martinez.
Școlile naționale de artă au început atunci când arhitecții cubani au transformat un teren de golf într-un campus șerpuit de săli de repetiție boltite, studiouri de pictură în teracotă și săli de clasă. (João Pina) 
În interiorul școlilor naționale de artă (João Pina) 
Hotelul National este o prezență imensă în cartierul Vedado din Havana. (João Pina) 
Deschis în 1941, Teatro América evocă o linie oceanică, cu lipsa de linii drepte și un mural de pe podea al emisferei occidentale. Este vorba de toate curbele și colțurile moi. (João Pina) 
Ce face Havana - murdară, sărăcită, dărăpănată - atât de seducătoare? „Suntem copleșiți de complexitatea vizuală”, spune arhitectul Gary Martinez. „Decăderea. Textura. Culorile. Organizarea aparent aleatorie a clădirilor. Nu există nimic de genul acesta. ”(João Pina) **********
Am avut acel moment - acel sentiment ciudat, suprarealist - deseori în Cuba. A apărut a doua zi când am mers pe lungimea Calzada del Cerro, un cartier care s-a răsucit spre Havana Veche, fiecare casă înfruntată de un portic, loggie sau arcadă arcuită care a creat o pasarelă continuă cu umbră timp de un kilometru. Clădirile bogat ornamentate din secolul al XIX-lea deveniseră dărăpănate. O familie m-a invitat înăuntru să beau cafea tare și să privesc baseball la un televizor cu ecran plat. Camerele erau separate numai de prosoape, scările erau construite din jerse din blocuri de beton, camera de zi era acum un garaj, iar acoperișurile din staniu păstrau ploaia afară.
„Guvernul a spus că va obține plăcile de care avem nevoie” pentru a menține caracterul istoric al clădirii, „dar nu vine niciodată”, a spus Elmis Sadivar, matronul gospodăriei. În timp ce urmăream jocul cu bile, ea își verifica neliniștitor telefonul mobil pentru a găsi noutăți despre fiica sa adultă, care plecase recent în America ilegal. Familia nu și-a putut permite să remedieze singuri lucrurile, a spus: „O pungă de ciment costă jumătate de salariu”.
Alături, am găsit un bărbat din anii 70, care încerca să-și construiască un acoperiș pentru casa sa, care între timp avea vederi cu cerul albastru. O casă de la colț era în același timp fără acoperiș, cel puțin pe partea din față, iar un camion de gunoi îngrijitor scoase de curând două dintre cele patru coloane care sprijină arcada din secolul al XIX-lea. Oamenii care locuiau în spate refuzaseră să se mute din casă, apreciind locația apropiată mai mult decât se temeau de riscul prăbușirii.
**********
Cu toate acestea, revoluția a tratat unele dintre comorile sale cu mare atenție. Acestea includ case confiscate de la exilii înstăriți în 1959, multe dintre ele fiind parcelate ca ambasade și centre culturale. Guvernul revoluționar a transferat conținutul acelor case - o trupă de ceramică, picturi, statui și alte obiecte d'art - în clădiri oficiale și ambasade cubaneze, precum și în mici muzee, inclusiv Muzeul de Arte Decorative din Havana.
Situat în conacul lui José Gómez Mena din 1927, a cărui soră María Luisa a fost o gazdă a unei societăți în Havana și patronul artelor, muzeul este un depozit depășit de 33.000 knickknacks și alte obiecte de amintire. Porțelanul Sèvres și vitrinele Louis XV sunt înghesuite pretutindeni, montate pe piedestale sau încrustate în vitrine fragile care arată vulnerabile la orice turist care face un pas înapoi pentru un selfie.
Aș veni aici pentru a-l întreba pe directorul tehnic adjunct Gustavo López despre pasiunea noastră comună pentru arhitectura art-deco, dar a lămurit imediat un punct în timp ce ne-am așezat în biroul său. Art deco în stil american este puternic în Cuba, a spus López, dar nu este unic; există și în Florida și Noua Zeelandă. Arhitectura colonială este mai des considerată „bijuteria de aici”, a explicat el. Iar pietrele arhitecturii coloniale se află în Vechiul Havana, partea protejată a orașului.
Vechea Havana, cu străzile sale înguste și fortărețele vechi de secole, a fost salvată în mare măsură de la ruină dintr-un motiv: „A avut norocul să se afle în jurisdicția istoricului orașului”, a spus López, vorbind despre Eusebio Leal, un neclintit dar foarte apreciat oficial. La începutul anilor '90, Leal a primit autoritate fără precedent pentru a reconstrui întregul district, funcționând de facto primar și țar de renovare.
Cel mai bun exemplu de putere și metode ale lui Leal poate fi Plaza Vieja („piața veche”), care este, așa cum sugerează și numele, cea mai veche dintre cele cinci locuri originale ale Havanei. „Mi-aduc aminte ca un student care urcă pe munte de moloz”, a spus López, descriind anii ’80. „A trebuit să fii atent.” Leal a fost lăsat să creeze companii speciale de turism, care au reciclat venituri în noi renovări, care, la rândul lor, au creat mai multe venituri din turism. Procesul poate fi lent - într-un alt cartier, am urmărit ca lucrătorii cubanezi să dureze mai mult de un deceniu pentru a renova ceea ce este acum Parque Central, hotelul principal al districtului - dar îmbunătățirile au fost incontestabile.
Când am văzut pentru prima dată Plaza Vieja, în 1991, a fost o epavă de găuri de mlaștină și clădiri care se prăbușesc, casele din jurul ei sunt apuntadas, sau „pe puncte” și s-au împiedicat de prăbușire. Astăzi, Plaza Vieja este plină de restaurante și magazine destinate turiștilor, dar este populată și de cubani obișnuiți - elevi de școală elementară în excursie de clasă, tineri îndrăgostiți care iau selfie-uri, adolescenți care urmăresc mingi de fotbal. Blocurile din jur sunt dense, cu rezidenți de multă vreme. „Împotriva vântului și a mareei, a făcut-o”, a spus arhitectul în exil, Raúl Rodríguez, despre Leal. „Este un erou chiar pentru cubanezi care au părăsit Cuba. Ceea ce a făcut este să-l depășim pe noi și pe noi. "
Dar sumarul lui Leal a acoperit în principal Havana Veche și câteva dintre cele mai vechi situri istorice din afara ei. În mare parte din restul orașului, bugetele pentru restaurarea arhitecturală sunt mult mai puțin solide și nu beneficiază neapărat de veniturile turistice. Echipa lui Leal are „mai multe resurse; ei au propriile lor metode ", a spus López cu un oftat.
Când autorul a văzut pentru prima oară Plaza Vieja, în 1991, a fost o epavă de găuri de mlaștină și clădiri care se prăbușesc. Astăzi, cea mai veche dintre locurile Havanei este plină de restaurante și magazine destinate turiștilor, dar este populată și de localnici. (João Pina) **********
În cazul în care nimeni nu are resurse sau interes personal pentru a ajuta, cu toate acestea, arhitectura superba se prăbușește. O clădire elegantă la risc este Club Náutico. Acest prestigios vechi club de plajă din suburbiile Havanei este o serie aerisită, suprapusă de scoici, proiectată în 1953 de Max Borges Recio, care a proiectat și Clubul Tropicana. Instalația a fost corodată de spray-ul marin, o problemă imensă pe malul apei.
Alte clădiri mărețe s-au pierdut în acest fel, inclusiv un parc de distracții de pe litoral din Miramar, numit, probabil, insula El Coney. Caruselele ruginite și o roată minusculă de Ferris au făcut față un pavilion cu vedere la mare aici, dar în 2008 investitorii chinezi l-au înlocuit cu un parc tematic din beton numit Coconut Island.
În 2013, Camilo Valls, jurnalist de arte cubaneze, mi-a povestit despre un frumos teatru maur vechi, al cărui uși de bronz uși au dispărut pur și simplu într-o zi - jefuit. Până în 2016, el a pierdut speranța: Clădirile imperilate din Havana vor fi curând „dispărute”, a spus el. Apoi, Valls mi-a descris noul vernacular cubanez, pe care l-a numit „stil kitsch”. Aceasta este tendința extrem de inducătoare de a extrage caracteristicile istorice și de a le înlocui cu afișaje cu bani noi. Oamenii aruncă corpuri de iluminat „vechi” și instalează candelabre făcute în China și televizoare cu ecran plat. Am auzit de un bărbat care a rupt colțul casei sale art deco - cu un buldozer - pentru a construi o cameră media pentru PlayStation.
„Va exista un dezastru dacă nu avem norme”, mi-a spus López.
**********
Una dintre clădiri care evidențiază aceste riscuri este López Serrano, un turn elegant din centrul modern. În 1932, clădirea de apartamente cu 14 etaje a fost cea mai înaltă structură din Havana, o emblemă a modernismului care a evocat Rockefeller Center. Are încă oase grozave - zigguratele și puțurile clădirii, de Ricardo Mira și Miguel Rosich, fac din el un fel de artă verticală, dar mergând până la ea, am văzut cât de rău a îmbătrânit. Betonul cenușiu este pătat de transpirație, cu multe dintre ramele de ferestre din lemn crăpate și bucata ciudată de sticlă perforată și înlocuită cu carton. Aer condiționat și linii de rufe improvizate înghesuie spațiile înguste deasupra capului; fisurile de ploaie încep în apropierea acoperișului și curg pe fațadă.
„Cinci sute patruzeci și patru de ferestre din lemn și sticlă reală”, a explicat Sarah Vega, o jurnalistă cubaneză care locuiește la etajul șapte. Vega a realizat un scurtmetraj, Deconstruction, despre istoria clădirii, care a fost conceput pentru a reprezenta aspirațiile cubaneze pentru o societate modernă. Portalurile gemene de la ușa din față sunt niște reliefuri bronzate, încă strălucitoare, iar vizitatorii trec printr-un hol de marmură către ascensoarele gemene divizate cu „Timpul”, un basorelief de Enrique García Cabrera infuzat cu viteză aeriană și futurism. Un ceas de art deco obișnuia să stea peste sculptură, dar cineva a furat-o. Chiar și corpurile de iluminat de pe tavan sunt închise prin cablu pentru a împiedica pe oricine să alunece becurile fluorescente.
Vega mi-a făcut un tur al apartamentului ei, pe care îl împărtășește cu mama și fiul ei. López Serrano era destinat celor bogați din Cuba, dar camerele sunt relativ mici - clientul ideal avea și o casă mare la țară. Statutele din 1932 chiar au interzis copiii - ceea ce a fost posibil, deoarece această clădire a fost prima corporație de apartament cooperatistă a țării, emblematică a transformării Cuba către o societate urbanizată. Clădirea nu a fost progresivă - aceleași statuturi din 1932 au interzis oamenilor negri să cumpere apartamente - însă López Serrano a fost asociat mult timp cu unul dintre cei mai mari eroi ai Cubei, reformatorul cruciat Eddy Chibás, care și-a păstrat birourile pe primele două etaje. În anii ’40, Chibás a atacat împotriva corupției și a dictatorilor dintr-un birou cu vederi mărețe asupra Republicii Cubaneze. S-a împușcat în timp ce găzduia programul său de radio într-o zi, un protest sinucigaș comemorat cu o placă lângă ușile din fața clădirii.
În '59, bogații au fugit și nevoiașii s-au mutat. Vega este mândru că apartamentele și casele goale din Cuba au fost predate săracilor. Dar a fost o „schimbare de cultură”, a menționat ea, mulți rezidenți noi neocupându-se de istoria lui López Serrano sau de păstrarea ei. Este o problemă omniprezentă: „De multe ori oamenii nu știu unde locuiesc, când a fost construită, dacă a fost un arhitect celebru”, a spus Gustavo López. „Dacă nu vă pasă de ceea ce există, acesta dispare.”
În timpul economiei disperate din anii 90, unii dintre vecinii Vega au început să vândă accesorii elegante și chiar toaletele originale ale clădirii. Atunci a dispărut ceasul art deco deasupra liftului. „Nu este vorba doar de bani”, a spus ea despre problemele clădirii. „Este lipsa de cunoștințe.”
Clădirea López Serrano (João Pina) 
Vizitatorii lui López Serrano trec printr-un hol din marmură, până la ascensoarele gemene, împărțite la „Timp”, un bas relief al lui Enrique García Cabrera. Un ceas de art deco obișnuia să stea peste sculptură, dar cineva a furat-o. (João Pina) **********
Ca și în multe eforturi, când a fost vorba de păstrarea lui López Serrano, oficialii cubanezi au avut intenții bune și execuții slabe. Birocrații îndepărtați, cu resurse reduse, supravegheau clădirea, făcând reparații sporadice și doar parțial eficiente - ușile frontale masive au fost recondiționate, dar atunci când au fost instalate noi ascensoare, muncitorii au tăiat detaliile din marmură pentru a le face potrivite. Timp de zeci de ani, guvernul a promis să remedieze ferestrele originale, dar recent a renunțat la pretenții. Locuitorii ar trebui să plătească singuri pentru job. „Asta costă foarte mulți bani”, a spus Vega. „Nu ne putem permite”.
Poate că aceasta este cea mai mare amenințare pentru López Serrano: Nimeni nu o mai deține cu adevărat. Guvernul revoluționar a naționalizat toate clădirile de apartamente în 1959, dar în urmă cu aproximativ un deceniu s-a retras din această politică, întorcând proprietarii apartamentelor către rezidenți. Cu toate acestea, guvernul își păstrează responsabilitatea pentru spațiile publice și exterioarele comune. Aceasta funcționează în zone cu prioritate înaltă, cum ar fi Old Havana, dar în restul orașului, degradarea este regula. Multe clădiri arată în mod substanțial mai rău acum decât când am ajuns pentru prima dată în 1991. O porțiune uluitoare din clădirile orașului sunt epave fără acoperiș. Nimeni nu este responsabil cu adevărat.
Mama lui Sarah Vega a sugerat că vor merge înainte, oferind un truism cubanez: „Vom repara ce putem, cu ceea ce putem obține, cu ceea ce avem”, a spus ea.
**********
Ziguratele lui López Serrano indică un viitor dificil. Dacă locuitorii de acolo - cel puțin unii dintre ei mai educați și conștienți din punct de vedere istoric decât rezidenții obișnuiți din Havana - sunt incapabili să-și salveze clădirea, ceea ce privește restul orașului și Cuba?
În mod paradoxal, poate exista speranță în slăbiciunea economică a Cubei: într-o țară cu bani puțini, dar cu mulți meșteri calificați, formele simple de conservare sunt adesea cea mai bună opțiune. Dezvoltatorii străini bogați nu au voie să copleșească cartiere întregi, totuși, cubanezii, întrucât câștigă treptat mai mulți bani, se pot renova puțin cu pic. O parte dintr-o clădire devine restaurant, o casă devine un hotel și chiar și fără un plan director, amploarea unui bloc și caracterul unui district sunt menținute. Înfrângerea „în stil Kitsch” ar putea fi evitată prin întărirea standardelor istorice de conservare a Cubei, în special pentru clădirile exemplare.
Arhitectul Gary Martinez favorizează această abordare. Zonele uriașe ale orașului sunt pământești, clădirile fiind subutilizate sau pur și simplu abandonate, a spus el; lasă-i pe oameni să le rezolve, încet, singuri. „Există atât de multe materiale de construcții”, a menționat Tom Johnson, partenerul său de afaceri, „încât poate găzdui aproape la infinit mici schimbări”.
Se vorbește, de asemenea, despre mari schimbări - guvernul cubanez a cerut investiții pentru a reconstrui portul Havana, cu locuințe noi și atât de necesare în partea îndepărtată a portului. Dar pacea socială a Havanei va depinde de păstrarea Habanerosului în oraș. Așa cum Eusebio Leal a reușit să păstreze caracterul rezidențial al Vechii Havane pe măsură ce l-a reconstruit, alții ar trebui să fie împuterniciți să extindă acel model în alte părți ale orașului. Provocarea este să se acomodeze cu următoarea Havana, chiar și păstrarea tuturor celor anterioare.
Citiți mai multe din Smithsonian Journeys Travel Trimestrial în Cuba
