„Cum ajung la Ball’s Bluff — site-ul Războiului Civil?” Întreb un docent din centrul vizitatorilor din Leesburg, Virginia. „Oh, este ușor”, răspunde ea cu un val din mână. „Treci pe lângă toate locuințele până nu poți merge mai departe.”
Leesburg, până la sfârșitul anilor 1980, un sat adormit la aproximativ 40 de mile în afara Washingtonului, DC, a aproape triplat populația - până la 36.000 - din 1990. Parchez la capătul unei străzi numite Battlefield Parkway, căpătat cu comunități închise și continuu pe jos. pe o mică pistă de mizerie. Poteca se plimbă pe o colină împădurită, cunoscută sub numele de Bluff, locul unei bătălii puțin cunoscute, dar cruciale. Aici, în octombrie 1861, trupele Uniunii s-au apropiat de o bancă înaltă, cu vedere la Potomac și s-au împiedicat de un contingent confederat, cu 1.709 bărbați puternici. Soldații rebeli au sacrificat forța Unirii în timp ce au fugit peste marginea stâncii; cadavrele, care pluteau în jos spre Washington, au șocat nordul, ceea ce anticipase un război scurt și decisiv.
La Ball’s Bluff, la mai puțin de jumătate de kilometru de suburbie, poteca se duce sub un baldachin de arțări în apropierea locului în care soldații din Uniune și-au întâlnit moartea. Stau sub copaci, pădurea din jurul meu atât de liniștită încât pot auzi - cu mult înainte să văd - un cenușiu în subsuș.
Pe tot parcursul Atlanticului mijlociu, locurile încărcate cu istoria națiunii - de la site-uri legendare, cum ar fi câmpul de luptă Gettysburg din sudul Pennsilvaniei, până la locații acum obscure precum Ball's Bluff - sunt tot mai amenințate de dezvoltare. Județul Loudoun, Virginia, cu domiciliul în Leesburg și în alte suburbii din Washington, DC, în expansiune, se află drept cel mai rapid creștere al națiunii. În Pennsylvania din apropiere, o propunere solicită construirea unui complex de cazinouri și stațiuni chiar în afara terenului de luptă din Gettysburg.
În 1996, Cate Magennis Wyatt, fost dezvoltator care locuiește în satul istoric al comunei Waterford din comuna Loudoun, a organizat o coaliție de politicieni, conservatori și oameni de afaceri pentru a salva o porțiune de 175 de mile din rutele 15 și 20, cunoscută sub numele de Old Carolina Road, între Gettysburg și Monticello în Virginia. Conservatorii au desemnat călătoriile de-a lungul coridorului - conținând o concentrare extraordinară de război revoluționar, război civil, afro-american, american nativ și istorie prezidențială - drept „călătorie prin pământ consacrat”.
Aproape fiecare pas al drumului, îmi spune Wyatt, se conectează cu trecutul nostru. În apropiere de Thurmont, în nordul statului Maryland, de exemplu, „site-ul cuptorului în care făceau bile de tun pentru [bătălia de război revoluționar din Yorktown” poate fi găsit chiar pe drum. Richard Moe, șeful National Trust for Historic Preservation, consideră că acest peisaj deține mai multă istorie „decât în orice spațiu comparabil din America.”
Vara trecută, National Trust a plasat Hallowed Ground pe lista sa cu cele mai periclitate locuri din America. „Istoria este la vedere”, spune Wyatt. „Doar conduceți [ruta] și vă veți simți la fel.”
Deși câmpul de luptă din Gettysburg atrage mai mult de un milion și jumătate de vizitatori anual, orașul în sine pare în continuare un sat ciudat. În afară de un muzeu răspândit dedicat logodnei decisive luptate aici în iulie 1863 - victoria Uniunii este considerată punctul de cotitură al războiului - se află Cimitirul Național al Soldaților, dealurile sale conținând trupurile a peste 3.500 de soldați, aproximativ o treime dintre aceștia ucis de ambele părți. La dedicarea acestui cimitir la 19 noiembrie 1863, desigur, Lincoln și-a livrat adresa Gettysburg.
„Simți marea zdrobire a sufletelor aici, o energie reziduală”, spune Mark Nesbitt, fost angajat al Serviciului Parcului Național și autor al mai multor cărți despre fantomele din Gettysburg. „Există între 800 și 1.500 de corpuri nerecunoscute aici.” Se teme pentru parc. „Nu există moment când nu există trafic. Toată lumea folosește ruta 15 ca o rută de navetă. ”
„Mi se pare greu de crezut acum, dar Frederick [pop. 57.000] a fost frontiera ", spune istoricul John Fieseler, al doilea cel mai mare oraș din Maryland. „În timpul războiului francez și indian, a fost ultimul punct în care ai putea să mergi spre vest și să fii în continuare în siguranță. Orașul se afla la intersecția unei rute majore care ducea spre vest de Baltimore și o arteră comercială de nord-sud care urma să devină ruta 15. Derapajele dintre coloniali și americanii autohtoni, pe lângă bandițe și boli mortale, au reprezentat amenințări constante. Zona, a scris un călător, a fost „o regiune sălbatică infestată de o populație semi-barbară”.
De fapt, Fieseler spune, temerile populației locale pentru siguranța lor au determinat prima protestă împotriva Coroanei Britanice - cu un deceniu complet înainte de Lexington și Concord. În 1765, după ce Marea Britanie nu a furnizat securitatea în urma trecerii unei noi taxe de timbru, cetățenii lui Frederick au ars oficialii britanici în efigie.
Multe orașe din apropierea rutelor 15 și 20 adăpostesc muzee ale Războiului Civil, dar Frederick, unde 10.000 de soldați ai Uniunii și ai Confederaților au fost tratați în timpul bătăliei de la Antietam, se mândrește cu un muzeu al medicinei de război civil. Pe fondul exponatelor înspăimântătoare, dar convingătoare - de la fragmente osoase la membre protetice și kituri de amputație - muzeul risipeste unele concepții greșite comune. Majoritatea chirurgilor din Războiul Civil, de exemplu, nu au funcționat fără anestezie; ei au folosit analgezice - eter și cloroform - 95 la sută din timp. „Oamenii cred că [soldații] erau doar niște gloanțe”, spune directorul muzeului, George Wunderlich.
Dincolo de Frederick, traseul 15 se îngustează de pe patru benzi pe două, care se plimbă prin pădure densă în inima războiului civil. O altă luptă atotcuprinsă, dar uitată, a avut loc pe un câmp de luptă de la Monocacy, Maryland. La 9 iulie 1864, aproape 6.000 de forțe ale Uniunii, dintre care multe nu au văzut practic nicio acțiune, au oprit 15.000 de confederați făcând o ultimă tentativă de marș spre Washington. Astăzi, site-ul, la sud de o serie de mall-uri, este un câmp de luptă național, unde trasee pasuni verzi în cruce. În 2001, conservaționistii au condus o campanie de achiziție a unui lot suplimentar de teren aici, în parteneriat cu Serviciul Parcului Național, pentru 1, 9 milioane dolari. „În urmă cu cinci ani, cumpăram teren cu 5.000 de dolari pe acru”, spune Robert Luddy, de la Fundația Stației Brandy din județul Culpeper, Virginia, un alt grup de conservaționisti din cadrul Războiului Civil. „Astăzi negociem să achiziționăm un câmp de luptă - la 30.000 USD pe acre. La un moment dat, conservarea devine imposibilă. ”
După trecerea în Virginia, drumul se lărgește din nou, îngrășând ferme de cai închiși în garduri albe. La 40 de minute de mers cu mașina de la Monocacy, pe o colină situată chiar la sud de Leesburg, se ridică Oatlands Plantation, conacul său masiv de renaștere grecească datând din 1804. Proprietatea, cândva așezată pe 3.000 de acri, conținea o biserică, o moară și grădini extinse. Deși astăzi redusă la aproximativ 300 de acri, Oatlands oferă totuși un sentiment al acestei țări de deal, așa cum trebuie să fi apărut în secolele XVIII și începutul secolului XIX. Cu toate acestea, noi căi de locuit flanchează drumurile din jur. „O mare parte din acest peisaj dispare”, spune David Boyce, directorul executiv al Oatlands. „Dar faceți o fotografie din porticul frontal al Oatlands, cu vedere spre sud - tot ce puteți vedea este o zonă rurală curată.”
La sud de Oatlands, terenul crește mai abrupt, punctat de cătune din secolul al XIX-lea și biserici cu clapeta albă. În Culpeper, centrul istoric al orașului este aglomerat de căsuțe antebellum. „Aveți toate stilurile predominante în epoca victoriană”, spune istoricul local Eugene Scheel. „Regina Anne, italianată, renaștere colonială”.
Deși arhitectura a constituit o pasiune definitorie pentru Thomas Jefferson, al treilea președinte francofil a avut o altă obsesie: podgoriile. După interludiu ca diplomat american la Paris, Jefferson a încercat să cultive struguri la moșia sa din Monticello; el nu a reușit să producă recolte remarcabile.
Dar în ultimele trei decenii, viticultorii din Virginia, după ce au descoperit că strugurii de cabernet franc prosperă în clima umedă a zonei, au plantat podgorii extinse. (Astăzi, Virginia se mândrește cu mai mult de 100 de vinării.) În apropiere de Culpeper, pe ruta 15, indicatoarele indică drumul către Old House Vineyards, care a câștigat premii pentru roșii săi. Rândurile de spălături aliniază intrarea, amintind de apropierea unui castel francez. Cu toate acestea, Old House, amplasată pe 25 de acri, are un sentiment nepretențios. "Nu suntem o vină grozavă", spune proprietarul Patrick Kearney, care a achiziționat ferma în 1998. După ce a cumpărat o sticlă de roșu, observ anunțuri postate pentru un eveniment local care urmează, orice vinificator francez nu ar fi, fără îndoială, să disprețuiască: un bucătar chili- off.
Călătoria prin Hallowed Ground se încheie în Charlottesville la Universitatea din Virginia, capodopera arhitectonică a lui Jefferson, Rotunda creștere modelată pe Panteonul din Roma. Prezența a 20.000 de studenți a transformat centrul orașului Charlottesville într-un centru viu de restaurante și cluburi de muzică de-a lungul străzii principale. La douăzeci de minute distanță se află Monticello și Ash Lawn-Highland, reședința președintelui James Monroe. Inițial o fermă simplă (Monroe îl numea castelul său de cabină), Ash Lawn era o fermă de lucru; scala sa mică conferă o intimitate care nu se regăsește în proprietatea palatială a lui Jefferson.
Peisajul din jurul Monticello, în județul Albemarle, este amenințat și de dezvoltare. Wyatt din inițiativa Hallowed Ground spune că soluția este crearea unui trust de investiții imobiliare care să atragă investitorii să cumpere terenuri legate de servitute de conservare. „În momentul de față, există o singură piață pentru terenuri, iar acesta este dezvoltatorii”, spune Wyatt. „Trebuie să fim la fel de serioși cu privire la cumpărarea de terenuri ca la dezvoltatori.”
