Unii rezidenți din Christchurch pot simți că lumea i-a uitat în zilele lor tremure de stres și recuperare legate de cutremur. Dar o altă parte din Noua Zeelandă a fost greu descoperită: dealurile verzi, pădurile groase și cea mai sudică linie de coastă a Kiwi din Catlins. Pentru a vedea chiar și acest loc pe un glob, trebuie să-l ridicăm în sus pentru a expune înfășurarea planetei, iar un nord-est ca mine, care se aventurează aici, poate să înțeleagă că este înfiorător și precar, dacă ar trebui să călătorească sau să cadă prea aproape de țărm, el ar putea cădea de pe fundul Pământului.
O pretenție principală pentru faima Catlins este latitudinea ridicată a zonei. Slope Point este cel mai sudic loc de pământ al insulei de sud, la 46 de grade, 40 de minute sud. Oh, haide, acum. Nu ridica sprâncenele și fluieră așa. Seattle, de exemplu, are o latitudine de 47 de grade, iar Glasgow merge cu puțin sub 56 de grade. Cu toate acestea, voi acorda faptul că Catlins sunt mai departe de sud decât Tasmania, decât Cape Town și decât majoritatea orașelor din America de Sud. Aceasta este, într-adevăr, printre cele mai sudice zone așezate de pe planetă.
În timp ce am adus zero, lumea a devenit liniștită. Oile au devenit din ce în ce mai populate, iar oamenii mai puțini, iar casele de lactate abandonate și sălile comunitare pe care le-am trecut, toate închise și crescute cu buruieni, arătau ca un habitat fantomă primordială. Conexiunea mea de internet a ieșit din piept și a murit la aproximativ 46 de grade, la 20 de minute spre sud, și am rămas înspăimântător singur într-o lume în care chiar și alpinistii din vârful Everestului pot trimite mesaje text mamelor lor. Am intrat în marele oraș al regiunii, Gore, și deși este vestită drept „capitala păstrăvului maroniu a lumii”, Gore văzuse în mod evident zile mai bune. Aproape nimeni nu era afară și cam. Pe traiectoria sa principală, multe afaceri au apărut închise și au defunctat relicvele infrastructurii de-a lungul șinelor de tren, povestind despre o eră economică mai plină de viață.
În satul Waimahaka, în ciuda unui garaj auto, a unei școli și a unui „centru comunitar”, nu am văzut un suflet, totuși - ca un clișeu vechi împrumutat dintr-un film - s-a întâmplat că un radio cânta cea mai tristă melodie a driftter fără adăpost, „Lodi”, de Creedence Clearwater Revival. Câțiva kilometri mai târziu, am surprins un parfum de mare pe o adiere rece. Dealurile, la fel de verzi ca cerul erau cenușii, îmi aduceau aminte de Scoția de coastă. La fel și numele imprimate pe căsuțele poștale, precum Holmes, Heaps și Airlie, Buckingham, McPherson și Alcock. Oile de mii pășunau pe câmpurile de-a lungul drumurilor, dar nu am văzut pe nimeni care le tinde. Deasupra unui deal a dat prima mea privire asupra Oceanului de Sud - acel inel brutal neclintit de cercuri circulare care apăruse zile întregi, care generau apele înghețate de zile întregi. Am lovit coasta de la Fortrose, un sat sărat de baraje decorate cu scoici și scoici abalone. Am săpat imediat câteva zeci de cocoașe din golful de nisip și le-am împachetat pentru cină, iar de-a lungul autostrăzii mi-am cumpărat toate legumele din cutii de onestitate - și nu până când am intrat în campingul din Curio Bay în acea noapte am vorbit cu cineva, un un bărbat pe nume Geoff din Yorkshire, în drum spre Dunedin, pentru a căuta mai mulți veri pierduți de mult timp, care au emigrat în Noua Zeelandă în anii 1950 și, ulterior, s-ar putea să dispară în aer subțire.
Am mers pe plajă imediat după răsăritul soarelui și acolo, pe stânci, stând înalt și frumos și tot potrivit, au fost primii mei pinguini sălbatici. Numit hoiho în limba maori, se spune că pinguinul cu ochi galbeni este cel mai rar din lume. Am ajuns la vreo 30 de metri de păsările ignorate, care, la fel de multe creaturi de aici, au evoluat fără prădători și fără teamă. Guvernul federal a impus chiar o limită de apropiere legală de 10 metri pentru a proteja păsările naive, pentru că probabil ar putea merge până la una și să o ducă.
La Golful Curio, amintitorilor le este amintit să plece cel puțin 10 metri între ei și pinguinii care vin pe uscat aici, care nu țin cont de oamenii care s-ar putea apropia de ei. (Alastair Bland) La amiază am strâns o limită de 50 de midii și am gătit jumătate pe plaja de lângă Peșterile Catedralei, salvând restul pentru cină. Dormisem gratuit ori de câte ori era posibil, dar în acea seară am plătit 14 dolari pentru un camping în Pounawea. Într-o ploaie grea în zori, am pedalat 35 de kilometri până la Balclutha, unde am stat la cabana de țară a doi prieteni care locuiesc la periferie. Unul dintre aceștia, Chris Muggeridge, este un bucătar transplantat din Insula Nordului și, împreună cu partenerul de afaceri Daniel Hauser, a deschis recent un restaurant de tapas, numit Hause Made pe principalul drag Balclutha, pe strada Clyde 55. Localnicii, spune Muggeridge, au fost precauți, dar inquisitori cu privire la aceste lucruri aromate numite „tapas”, iar în timp ce Christmastime aducea ceva afaceri, mulți oaspeți „se întrebau unde sunt fripturile”, spune Muggeridge. Căci aceasta este țara de vită și de miel, iar plăcile mici cu mâncare picantă aromatică, influențată de mediteraneană este o noutate exotică aici - cale, în jos, la 46 de grade mai la sud. Muggeridge și Hauser cred chiar că restaurantul lor ar putea fi cea mai sudică articulație de tapas de pe Pământ.
Am mers cu bicicleta până la Kaka Point într-o după-amiază pentru a colecta midii la valul scăzut, iar într-o piscină mai adâncă, în timp ce căutam abalone, am văzut coada unui pește mare cuibărit într-o creivă. O clipă mai târziu, întinsă pe burtă, l-am fixat și am petrecut aproximativ 60 de secunde cu ambele brațe în apă, cu capul pe jumătate scufundat, alunecând cu animalul care se zbătea ca să-i prindă în gură. În cele din urmă, am ieșit cu un pește trântitor de aproape doi metri lungime, cu un cap ca un ochi de buza și vacant, la fel de negri ca un pește de dinți patagonian. Am răscolit broșura mea privind reglementările oceanelor din Noua Zeelandă; peștele, cât am putut să consider, era o captură legală, așa că l-am expediat. În drum spre casă, m-am oprit la Hause Made pentru ca Muggeridge să poată arunca o privire. „Este ceea ce noi numim„ cod rock ”, a spus el - deși nu am reușit mai târziu în acea seară prin căutările pe Internet pentru a identifica numele latin al creaturii, ceea ce contează cu adevărat în lumea de fructe de mare a„ codului ”, „ roșu ”, „Snapper” și atât de multe alte nomenclaturi generice.
Aventurile vor continua la fel de sigur pe măsură ce roțile mele se rostogolesc, dar, din păcate, trebuie să pornesc spre nord pentru Christchurch, căci sunt în acel moment al călătoriei mele, în care zilele rămase pot fi numărate pe două mâini. Cum am blestemat acele sudice suduri din Antarctica zile în care am venit spre sud - dar acele aceleași gâlpi pot fi în curând prietenul meu cel mai drag, când urc spre nord, pe fața Pământului, urcând paralelele ca niște scări ale unei scări, în latitudinile oamenilor., acces la internet de încredere și o selecție de bare de tapas.
Autorul a scos acest pește din tidepoolele din Kaka Point doar cu mâinile sale. Ce este, mai exact? (Alastair Bland)
