Intrând în Haleakala Crater, gura enormă a celui mai mare vulcan al lui Maui, din Insulele Hawaii, se simte ca un exercițiu în privarea senzorială. La podeaua craterului, o întindere dezolantă de lavă răsucită și uscată atinsă după o drumeție de două ore pe un traseu sculptat în peretele său, tăcerea este absolută. Nici măcar o adiere de vânt. Fără insecte trecătoare. Fără cântece de pasăre. Apoi am crezut că am detectat toba. A fost ecoul fantomatic al vreunui ritual antic? Nu, mi-am dat seama în cele din urmă, era propria mea bătăi de inimă, care mi-a tunat în urechi.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Vulcanul hawaian, cu vegetația sa unică și vânturile meditative, are o legătură spirituală cu populația autohtonă „E Ala E” de Clifford Nae'oleVideo și sunet de Susan Seubert
Video: Haleakala: Un loc sacru
[×] ÎNCHIS
Vulcanul acum latent, care a apărut din Oceanul Pacific în urmă cu mai bine de un milion de ani, ocupă în totalitate trei sferturi din suprafața terenului Maui. (Guilbert Gates) 
De la deșertul cinder până la pădure tropicală, Craterul Haleakala de 19 mile pătrate are un peisaj variat. În centru este un excursionist la „Potul de vopsea al lui Pele”, numit probabil pentru zeița focului și a vulcanilor. (Susan Seubert) 
Jack London, împreună cu soția sa, Charmian, în Waikiki, au vizitat pentru prima dată Haleakala în 1907, puțin peste un deceniu după ce regina Liliuokalani din Hawaii a fost depusă într-o lovitură de stat susținută de SUA. (APIC / Getty Images) 
Regina Hawaii Liliuokalani în 1891. (Douglas Peebles / Corbis) 
Voluntarii fac o călătorie de serviciu în crater. (Susan Seubert) 
„Valurile de lavă dințate în pană au înnebunit suprafața acestui ocean ciudat”, a scris Londra despre crater. Aici este prezentată o potecă prin conuri de cinder, rămășițe ale unui flux de lavă. (Susan Seubert) 
Haleakala deține un număr mare de specii pe cale de dispariție, inclusiv nene, sau gâsca hawaiana, pasărea oficială a statului și uau, un petrel care emite un strigăt ciudat de lătrat. (Susan Seubert) 
Cascadele și bazinele, cum ar fi Oheo Gulch, sau „Șapte bazine sacre” prezentate aici, sunt abundente în secțiunea estică Kipahulu a parcului, unde apa a sculptat o vale uriașă în călătoria sa către Pacific. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Superintendenta parcului, Sarah Creachbaum, discută cu coordonatoarea de informare maternă din Hawaii, Kuhea Paracuelles. (Susan Seubert) 
Președintele Prietenilor Haleakala, Matt Wordeman, ajută la eliminarea plantelor invazive din parc. (Susan Seubert) 
Un cuvânt silvers este una dintre multele flore găsite în Haleakala (Susan Seubert) 
În prim plan, la dreapta, este una dintre cele trei cabine publice ale parcului. (Susan Seubert) 
Imensul crater de 19 mile pătrate are peisaj variat, de la deșertul cinder până la pădure tropicală. (Susan Seubert) 
O mare parte a craterului este culoarea ocru și cenușă a deșertului cinder alpin, așa cum se vede din traseul Sliding Sands, o cale care duce drumeții în zona de erupție. (Susan Seubert) 
Cascadele și bazinele sunt abundente în secțiunea de est a Kipahulu a parcului, cum ar fi căderea Waimoku de 400 de metri înălțime în Gulchul Oheo, unde apa a sculptat o vale uriașă în călătoria sa către Pacific. (QT Luong / terragalleria.com) 
Arborele nativ ohia (dreapta: la Kaupo Gap) este unul dintre primii care a crescut după o erupție. (Susan Seubert) 
Mark Twain a numit răsăritul în Haleakala „spectacolul cel mai sublim la care am fost vreodată.” (Susan Seubert) 
Haleakala este „cât de aproape se poate ajunge la ceruri”, spune profesorul de studii hawaiene Kiope Raymond. Arătat aici este o răsărit de lună din Cabana Kapalaoa. (Susan Seubert) 
Galerie foto
Continut Asemanator
- Ce tot învățăm despre Hawaii
- Șase situri sacre din Hawaii
- Cum să studiezi un vulcan
- Din apropiere sau departe, fotografii cu vulcan uimitor
În 2008, experții acustici ai Serviciului Parcului Național au descoperit că nivelurile de sunet ambiental din craterul Haleakala erau aproape de pragul auzului uman - în ciuda popularității parcului. Aproximativ un milion de oameni vizitează parcul pe an, mulți dintre ei urcând, de asemenea, la cel mai înalt punct al său - culmea de 10, 023 de metri a lui Haleakala - și se uită în jos la vastul câmp de lavă uscată de mai jos, pe care, în 1907, scriitorul și aventurierul Jack London l-a numit. „Un atelier de natură încă înfundat de începuturile brute ale creării lumii.”
Vulcanul acum latent, care a apărut din Oceanul Pacific în urmă cu mai bine de un milion de ani, ocupă în totalitate trei sferturi din suprafața terenului Maui. Deși interiorul său, a cărui margine are o lungime de 7 1/2 mile și o lățime de 2 1/2 mile, este denumit în mod obișnuit crater, geologii se referă la aceasta ca o „depresiune erozivă”, deoarece a fost creat nu de o erupție, ci de două văi care se îmbină. . Cu toate acestea, pe podeaua sa a avut loc activitate vulcanică frecventă. Datarea cu carbonul și istoria orală hawaiană sugerează că ultima erupție a avut loc între 1480 și 1780, când un con de pe flancul sudic al muntelui a trimis lavă coborând la Golful La Pérouse, la aproximativ două mile de vârful cel mai sudic al Maui, în apropiere de stațiunea modernă Wailea.
Doar un număr mic de vizitatori către Haleakala coboară pe podeaua craterului. Cei care fac efortul, așa cum l-a făcut Londra la călărie cu soția, prietenii și o trupă de cowboy hawaieni, se regăsesc într-o lume ciudat de frumoasă de lavă contorsionată. „Valuri de lavă dințate, au înfundat suprafața acestui ocean ciudat”, a scris autorul revistei The Call of the Wild, „în timp ce de pe ambele mâini au apărut creste zimțate și spirale de formă fantastică.” Impresiile inițiale ale craterului ca o pustie lipsită de viață. sunt eliminate repede. Lichenurile delicate și florile sălbatice pun peisajul, împreună cu o plantă bizară care nu se găsește nicăieri pe pământ numită ahinahina sau Haleakala silversword. Planta crește până la o jumătate de secol, ca o bilă densă de frunze cu aspect metalic, produce o singură filă înaltă, care înflorește o singură dată, cu o floare strălucitoare, roșie de sânge, apoi moare. Păsările hawaiene pe cale de dispariție prosperă aici, inclusiv cea mai mare colonie de cuiburi de petrel-uri hawaiene, sau uau, care au scos un strigăt de lătrat ciudat, și gâște hawaiene, numite nene .
În timp ce o mare parte a craterului este culoarea ocru și cenușă a deșertului de cernă alpină, estul este un verde luxuriant, cu măi de pădure de ferigă virgină. Grupul londonez a tabărat aici, înconjurat de ferigi antice și cascade. Mâncau carne de vită, mămăligă și capră sălbatică și ascultau cowboy-urile cântând de focul de tabără, înainte de a coborî în Oceanul Pacific printr-o pauză în craterul numit Kaupo Gap. „Și de ce… suntem singurii care ne bucurăm de această măreție incomparabilă?”, Se întrebă el cu voce tare, potrivit soției sale, Charmian, în memoria sa din 1917, Hawaii noastre .
În expediția mea solitară, tăcerea lui Haleakala nu a durat mult. În timp ce-mi luam drumul pe câmpurile de lavă, au sosit primele rafale, apoi nori densi care se umpleau cu o ploaie de gheață. Curând temperatura s-a scăzut și abia mi-am putut vedea picioarele pentru ceață. Tunetul era în plină expansiune când am ajuns în cabina Holua, unul dintre cele trei refugii publice, construite în 1937 din lemn de seră cu ajutorul Corpului de conservare civilă. Sunt singurele adăposturi create de om în crater, altele decât cabanele parcului. Am aprins o sobă cu lemne în timp ce cerul izbucnea în fulgere. În restul nopții, limbile de lumină crăpată au luminat câmpurile de lavă fantomate, contorsionate. Pele, volatila zeită hawaiană a focului și a vulcanilor, trebuie să fi fost nemulțumită.
Povestea Parcului Național Haleakala este inseparabilă de cea a Hawaii în sine, a cărei transformare din regatul Pacificului independent în al 50-lea stat american a fost în mare parte uitată pe continent. Când guvernul federal a creat parcul în 1916, la mai puțin de două decenii după ce a confiscat arhipelagul, a ignorat importanța culturală a craterului pentru hawaieni autohtoni. Dar în ultimii ani, statutul antic al lui Haleakala a câștigat o nouă atenție.
Parte a grupului insulei cel mai îndepărtat din lume, Maui a fost stabilit pentru prima dată de oameni în jurul anilor 400-800 d.Hr., eventual de polinezieni, care au ajuns în canoe outrigger după ce au navigat 2.000 de mile de mare deschisă. Numită Alehe-la de vechii hawaieni, impunătorul vârf al insulei a devenit în cele din urmă cunoscut sub numele de Haleakala, sau „Casa Soarelui”. Din culmile sale sacre, legenda reține, că semigodul Maui a lăsat soarele pe măsură ce a trecut deasupra, încetinind. trecerea ei peste cer pentru a-i prelungi căldura dătătoare de viață.
Deși hawaienii antici și-au construit satele de-a lungul coastei luxuriante a Maui și a versanților Haleakala, mulți au făcut vizite la crater, deși câți nu sunt cunoscuți. „Nu a existat o locuință permanentă”, spune Elizabeth Gordon, managerul programului de resurse culturale al parcului. „Doar campinguri temporare, uneori în peșteri și tuneluri de lavă. Dar a fost un loc foarte special. ”
Culmea a fost locul ceremoniilor religioase, spune Melanie Mintmier, arheolog care lucrează cu personalul serviciilor parcului din Haleakala. „Există site-uri rituale antice de-a lungul jantei și locuri sacre din crater, despre care știm din legende și tradiții orale.” Anticii hawaieni au venit și pentru a vâna păsări, care asigurau pene pentru pelerine ceremoniale, precum și mâncare și pentru a sculpta iese din bazalt dintr-o carieră din partea vestică a jantei. Multe trasee de picior s-au înfășurat prin crater și a fost asfaltată și o cale. O parte din ea supraviețuiește, precum și rămășițele platformelor templului, adăposturilor de piatră și cairnelor. Dar autoritățile parcului nu vor dezvălui locațiile, deoarece multe dintre locuri rămân sacre. „Hawaii folosesc astăzi unele din aceleași situri din Haleakala ca strămoșii lor folosiți în scop ceremonial”, spune Gordon. „Este o cultură vie, vie.”
"O serie de ritualuri încă apar pe Haleakala", spune Kiope Raymond, profesor asociat de studii hawaiene la Universitatea din Hawaii, Colegiul Maui (și un Hawaian nativ). „Sărbătorile anotimpului, solstițiul, comemorările sau închinarea la diferite zeități.” Este puțin probabil ca vizitatorii să observe evenimentul, deoarece practicienii vizitează adesea locuri sacre singure sau în grupuri mici. Un rit despre care Raymond spune că este încă practicat pe Haleakala este îngroparea corzilor ombilicale ale nou-născuților alături de oasele strămoșilor familiei. „La fel ca în cazul multor nativi americani, oasele morților sunt [considerate] depozite de energie spirituală sau mana și sunt venerate de hawaieni nativi.”
Izolarea culturală din Europa Insulelor Hawaii s-a încheiat în 1778, când exploratorul britanic Capt. James Cook cântărea ancora pe Insula Mare. Opt ani mai târziu, un explorator francez, Comte de La Pérouse, a aterizat pe Maui. Au urmat comercianți, misionari și balenieri europeni și americani, aducând creștinismul și boli devastatoare. Primii nou-veniți cunoscuți care au urcat în Haleakala au fost un trio de predicatori puritani din Noua Anglie care lucrau la o misiune în portul Maui din Lahaina. Conduși de hawaiieni nativi la 21 august 1828, William Richards, Lorrin Andrews și Jonathan F. Green au pornit dintr-o tabără de la baza muntelui până la vârf. Aproape de amurg, se uitară pe podeaua craterului. În Missionary Herald în anul următor, ei au raportat că frumusețea apusului de soare nu putea fi reprodusă doar de „creionul lui Rafael”.
Un alt turist înfocat dornic de a vedea craterul a fost un reporter puțin cunoscut, care s-a numit Mark Twain. La 31 de ani, în 1866, Twain încercase să navigheze în Oahu pentru Uniunea Sacramento („Nimeni, dar nativii nu stăpânesc vreodată minuțios arta băii de surf”, a relatat el) și s-au minunat de vulcanii activi de pe Insula Mare. Intenționând să stea, dar o săptămână în Maui, a sfârșit să rămână cinci, lipsindu-și complet termenele. "Am avut parte de o veselie", a scris el. „Nu aș fi păcălit nimic în scris ... sub nicio considerație.” Într-o zori, Twain s-a alăturat unui grup de turiști la vârful Haleakala și a fost uimit; el a numit răsăritul „spectacolul cel mai sublim la care am asistat vreodată.” De asemenea, el a raportat rostogolirea unor roci gigantice în crater pentru a le urmări „mergând îngrijindu-se pe laturile aproape perpendiculare, legându-se la trei sute de metri la un salt”.
În cartea sa de călătorie din 1911 despre Pacific, The Cruise of the Snark, Jack London i-a îndemnat pe americani să ia vaporul de șase zile de la San Francisco la Honolulu și barca peste noapte la Maui pentru a vedea singuri craterul. "Haleakala are un mesaj de frumusețe și minune pentru suflet, care nu poate fi transmis prin procură", a scris el. Naturalistul John Burroughs a fost de acord, lăudându-l în eseul său din 1912, „Vacanțe în Hawaii”. Worth Aiken, ghidul local care l-a dus la vârf, va aminti că Burroughs a stat vrăjit timp de aproximativ zece minute la margine, apoi a declarat-o „ cea mai grozavă vedere a vieții mele. ”Într-o scrisoare ulterioară către Aiken, Burroughs a comparat craterul cu vulcanii activi ai insulei mari din Hawaii. "Kilauea este o privire în adâncurile iadului, dar Haleakala este o priveliște a gloriilor Raiului și, dacă mi-a fost dat privilegiul să-l văd din nou pe unul dintre cei doi, fără să ezit să mă întorc la Haleakala."
În 1916, Congresul a creat Parcul Național Hawaii, care includea Haleakala, precum și Kilauea și Mauna Loa de pe Insula Mare, apoi nu au furnizat nicio finanțare. După cum a menționat un congresist, „Nu ar trebui să coste nimic să conducă un vulcan.” Puțini responsabili politici păreau să le pese ce credeau băștinașii autohtoni despre transformarea summitului sacru într-o atracție turistică.
Regina Liliuokalani din Hawaii fusese depusă într-o lovitură de stat doar câțiva ani mai devreme, în 1893, de o coaliție de oameni de afaceri americani și europeni, susținuți de marinari americani și pușcași marini. În ciuda unei rebeliuni ulterioare din partea Hawaianilor autohtoni și a unei petiții masive pentru revenirea la independență, coloniștii imigranți au continuat să presioneze Statele Unite să anexeze insulele. Națiunea a făcut acest lucru în 1898, după ce războiul spaniol-american a convins Congresului că arhipelagul este un trampul esențial pentru influența Pacificului. După anexare, limba hawaiană nu a mai fost predată în școli, iar cultura autohtonă s-a uscat.
Inițial, nu a fost mică creșterea numărului de haole (albi) și alți non-hawaieni care au făcut călătoria consumatoare de timp în noul parc al Maui. Primul alergător cu normă întreagă nu a fost numit până în 1935, când finalizarea unui drum spre vârf a început să aducă mai mulți vizitatori. În 1961, Serviciul Parcului Național a declarat Haleakala un parc separat, menținând în același timp protecții stricte de mediu.
Însă protecția moștenirii culturale a craterului a rămas până la așa-numita Renaștere hawaiană din anii '70, o reînviere a culturii hawaiene inspirată parțial de mișcările autohtone. În același timp, o nouă generație de hawaiieni a început să își exprime frustrarea că relația lor ancestrală cu țara a fost întreruptă.
„Resentimentul există și este un lucru inconfortabil”, spune Sarah Creachbaum, actuala superintendentă a parcului. „Dar personalul lucrează foarte mult pentru a reduce barierele. Încercăm să încorporăm cunoștințele tradiționale în practicile de management. ”Parcul angajează acum rangerii nativi din Hawaii, spune ea, și caută să folosească istoria orală autohtonă și cunoștințele de mediu în programele sale. Noile proiecte se desfășoară în consultare cu kapuna (bătrânii familiei) și personalitățile comunității, deși procesul este complicat de numărul mare de grupuri și organizații native din Hawaii. (Spre deosebire de multe triburi native americane, hawaiienii autohtoni nu sunt recunoscuți ca grup distinct de guvernul federal și nu au un singur organism de negociere sau o voce.)
„Deocamdată, mulți hawaieni sunt recunoscători că Serviciul Parcului Național joacă un rol protector pentru pământul pe care strămoșii lor îl stăpâniseră odată”, spune Kiope Raymond. „Dar, de asemenea, vedem nevoia ca hawaiienii să recupereze un fel de suveranitate asupra țării lor, care a fost luată de la ei fără acordul lor.” El indică acordurile de pe continent, unde nativii americani li se acordă un grad de suveranitate asupra lor. teren, ca modele pentru ceea ce s-ar putea face pe Maui. (Un exemplu este Parcul Tribal Navajo Monument Valley din Arizona și Utah, unde Navajo gestionează cu succes un peisaj american iconic.) „Administrația Haleakala ar trebui să fie returnată în Hawaii”, spune Raymond.
„Haleakala deține un număr mare de specii pe cale de dispariție”, spune Matt Wordeman, președintele Parcului Național Friends of Haleakala, un grup de voluntari care ajută la repararea cabanelor, la eliminarea plantelor invazive și la sprijinirea creșterii gâștelor hawaiene. El spune că fiecare parc național trebuie să echilibreze nevoile de zi cu zi cu conservarea, „iar Haleakala coboară foarte mult pe partea de conservare.” Fără mers pe traseu, fără incendii și fără camping în zonele nedesemnate.
Superintendentul parcului Creachbaum spune că speciile invazive sunt cea mai mare provocare. În Hawaii, unde plantele și animalele ajung zilnic, controlul acestora este aproape o sarcină sisifeană. În ultimii zece ani, cerbii de axe, originari din India, au fost introduși în Maui - cel mai probabil de vânători - și au început să sară garduri ridicate în jurul parcului în anii '70. „La fel ca oamenii, alte specii descoperă că Hawaii este un loc minunat pentru a trăi”, spune Creachbaum.
Iar craterul este un loc minunat de vizitat. În ultima mea dimineață, m-am trezit la fel cum arbori aurii de lumina soarelui au început să se strecoare pe câmpurile de lavă, luminând stâncile din spatele meu. Am urcat rocile în spatele cabinei mele, am intrat într-o peșteră, a cărei utilizare ca camping ar putea să meargă înapoi o mie de ani, pentru a fi învăluită încă o dată în tăcere. „Dacă petreci ceva timp în interiorul lui Haleakala”, îmi spusese Raymond, „vei fi depășit de ceea ce Mark Twain a numit„ solitudinile sale vindecătoare ”. Induce liniște și încurajează reflecția. Popoarele apropiate de pământ găsesc toate culmile sacre. Este cât de aproape se poate ajunge la ceruri. "
Contribuent frecvent Tony Perrottet este autorul The Grand Sinner's Grand Tour . Fotograful Susan Seubert are sediul în Portland, Oregon și Maui.
