Am scris anterior că Noua Zeelandă este un pic prea curată și îmblânzită pentru ca cineva să aibă aventuri reale - iar în zonele joase de la Teletubby și piese bine bătute, este adevărat. Aici, unul întâmpină un risc scăzut, aproape nimic periculos și puțin pe care nu l-a mai văzut până acum (îl voi lua înapoi dacă voi vedea vreodată un kiwi).
Dar tocmai am redescoperit un truc vechi pentru a maximiza emoția de a călători: Plimbați o bicicletă în țară, fără să aveți suficientă mâncare. Nu am vrut să o fac, dar uneori sunt efectuate greșeli în magazinul alimentar în timp ce rătăcim globul în căutarea de experiență. Am fost în St. Arnaud, Tasman, unde magazinul general al orașului mi-a jefuit 12 dolari pentru patru mere, câteva stafide și 20 de felii de pâine. Cel mai ieftin vin de pe raft a mai mult decât dublat factura și, astfel, provizoriu, m-am îndreptat spre sud de Autostrada 63 pe șoseaua Rainbow Station-Hanmer Springs, o pistă privată prin țara de sălbăticie, cu vânt, din stația Molesworth, cea mai mare fermă din țara și una împărtășită cu generozitate publicului. Cu toate că 10.000 de vaci la un moment dat pot călca regiunea și își pot lăsa plăcintele prin nenumărate mii din pajiști și pe malurile râurilor, pământul se ridică în continuare în sălbăticie aproape nealterată. Se poate bea chiar direct din fluxurile de aici, așa cum recomandă toți localnicii (deși Departamentul de conservare, care cooperează părți din regiune, recomandă fierberea timp de trei minute pentru a-și acoperi spatele în cazul în care Giardia ar trebui să infecteze vreodată un turist) .
M-am oprit vreo 20 de kilometri denivelați să pescuiesc pe râul Wairau superior. La prima mea privire către pârâu, am văzut cățărând în adâncuri o păstrăv de patru kilograme. Fiara uluitoare a refuzat să ia zborul. Am urcat câțiva kilometri, am lucrat o serie de bazine superficiale împânzite cu bolovani ca niște pietre de trecere peste râu. Într-o agitație de apă rapidă, am văzut în lumina soarelui flancul trecător al unei păstrăvi pe o lungime de doi metri. Mai departe în amonte, m-am uitat de pe drum într-o piscină de un albastru profund de dedesubt și am văzut trei maro maroniu, toate de peste 20 de centimetri, care înotau cercuri de înot lent. Numai în Noua Zeelandă.
La porțile casei Old Rainbow, deținută de familia norocoasă care a moștenit acest loc, o tânără a grăbit să plece pe ușă pentru a mă lăsa să-mi iau drumul de 2 dolari. (Mașinile trebuie să plătească aici 25 de dolari și motocicletele 15 USD.) Am oferit un dolar în plus pentru o pereche de ouă de pui; ea mi-a dat patru ouă cu gălbenușuri la fel de aurii ca Jupiter. Celebră de seară și frustrată de pescuitul slab, mi-am făcut tabăra în campingul Coldwater Creek, un petic de iarbă verde dulce în mijlocul unor copaci. În zori am continuat în sălbăticia înălțătoare, deschizând și închizând porțile vitelor în timp ce le-am găsit în timp ce, deasupra, vârfurile încoronate pietroase creșteau mai sus. La una dintre porțile vitelor se afla o pancartă care descrie regiunea, iar scriitorul ei - poate un freelancer anonim pierdut acum într-un stup urban, dar care avea în mod clar o inimă ca John Muir - nu ar fi putut spune mai bine: ferma Molesworth Station „cuprinde toată frumusețea, apariția inimii și provocarea frontierei înalte a țării din Noua Zeelandă. ”Amen. Vântul rece țipă peste câmpiile pustii și prin văi, unde panglici de păstrăv se îndreaptă spre mare. Vârfurile muntoase cenușii de granit strălucesc călătorii, care se uită neputincioși de frumusețea rece a pietrei. Este un loc lipsit de dragoste sau ură.
Am făcut mai multe distribuții cu o nimfă de cap de bile într-o piscină de safir promițătoare. Am lansat un mic maro înainte, la următoarea distribuție, linia mea a pus mâna pe greutatea unei grame de două kilograme - peștele meu de cină. Am mers mai departe și am ajuns în coliba Fowlers Camp, când vremea s-a deteriorat. Ploaia înghețată și rafale de 50 de mile pe oră m-au urmărit în interior pentru a împărtăși cabina cu o echipă de botaniști guvernamentali, în mijlocul unui sondaj al plantelor. Mandat de un punct fin al Protocolului de la Kyoto, proiectul lor s-a ridicat la mers pe mâini și genunchi pentru a cuantifica cât de mult este carbonul vegetației din Noua Zeelandă se desprinde de atmosfera noastră poluată. Unul dintre bărbați mi-a spus în timp ce sorbim whisky: „Este o prostie, cum ar fi să cumpăr credite de carbon. Practic, alte națiuni ne plătesc să preluăm carbon, astfel încât să poată polua. ”Am mâncat ultima mea felie de pâine, salvând o duzină de stafide pentru micul dejun și m-am târât în pat, stomacul mârâind, încă o jumătate de zi distanță de Jack's Pass și, pe de altă parte, orașul turistic bine alimentat Hanmer Springs.
O, greutățile! Și să mă gândesc că cu doar trei zile înainte mă aflam printre călcâiele fine, prelevând vinuri complicate din tigăi elegante și încercând limba mea la subiecte precum corpul, echilibrul, taninurile și tocmai exact ce fel de mâncare trebuie să se asocieze cu această sau acea băutură. Aceasta a fost în țara de viță de vie Marlborough, originea unora dintre cele mai apreciate Sauvignon Blanc și Pinot Noir din Noua Zeelandă. La Cloudy Bay Vineyards, personalul m-a condus prin gama lor - două gusturi gratuite, plus alte patru pentru 5 dolari, inclusiv un Sauvignon Blanc în vârstă de butoi ușor funky și un bulb vintage din 2006, care a fost stratificat, bogat și memorabil. Apoi, am avut nevoie de o bere și am pășit alături spre Moa Brewing Company, acasă a unora dintre cele mai curajoase, cele mai puternice beri din țară. Am avut amploarea imperială, cu 10, 2 la sută alcool, iar pe afară, am observat semnul de la poarta de pe Jacksons Road: „În sfârșit, ceva băut din Marlborough”.
Moa Brewing Company oferă bere proaspătă în mijlocul viilor renumite din Marlborough.
Dar toate acestea erau o amintire îndepărtată acum, în timp ce m-am aruncat peste peisajul rece. Frigul mușcător a fost atât de dur încât a trebuit să-mi trag șosete peste degete, apoi să le smulg din nou când am găsit o jumătate de măr aruncată. Cu cuțitul de buzunar, am sculptat bucățile rămase curate. A fost cel mai bun miez de mere pe care l-am mâncat vreodată. Dintr-un punct înalt al drumului, am privit ochelarii de soare polarizați într-o piscină de pe un râu mic. O păstrăv mare a ieșit la suprafață ca și cum ar fi. Am urmărit să văd unde s-a așezat, apoi mi-am asamblat toiagul, m-am strecurat pe mal și am așezat o muscă chiar în amonte de pește. Whammo ! O apă de două kilograme a izbucnit din apă, s-a agățat de două ori și s-a predat rapid. Am dat peștelui mulțumirile mele, l-am agățat la rece cu o stâncă și l-am gătit pe soba de butan, la istoricul cartier St. James. Dar o păstrăv cu greu umple unul, iar eu m-am îndreptat înainte, simțindu-mă mai înfometat decât înainte - totuși în mod ciudat.
Păstrăvul mare dintr-un mic flux: Această frumusețe i-a oferit autorului un prânz de drum foarte necesar.
Căci este ceva extrem de eliberator în lipsa mâncării. Îngrijorările legate de raționarea a ceea ce a mai rămas sunt pe fereastră, deoarece unul nu are absolut nimic de mâncare. Lumea este simplificată într-un loc de mese potențiale, un loc de joacă pentru hrănirea a ceva - orice - care conține calorii și, prin eliminarea ei de tot ceea ce este indulgent și plin de aromă, viața și-a asumat, în sfârșit, un scop clar și satisfăcător.
