Cu un stâlp de trekking într-o mână și un topor de gheață în cealaltă, sunt goală, cu excepția cizmelor rigide de alpinism de pe picioare. Cu toate hainele în rucsac, traversez trei împletituri ale râului Chitina, alimentat de ghețar, în Alaska, oprindu-mă să se recupereze parțial de frigul de pe barele de pietriș. Dar știu că ultimul ford va fi cel mai dificil.
Apa castană puternică se revarsă prin vale în zeci de pâraie. Torenții sunt atât de puternici, încât există un urlet în aer - apa care își croiește drum prin morenele vechi și bolovani de-a lungul fundului albiilor. În unele locuri, un fir de inundație poate avea doar zece metri lățime și un picior adâncime; în altele este prea adânc pentru a da. Am în vedere drumeții în amonte câțiva kilometri și cercetarea unei alte traversări. Dar asta va dura prea mult. Pilotul bucșilor ajunge într-o oră. În plus, cunosc acest traseu; Am traversat aici la 5 dimineața. Cu toate acestea, a fost o zi fierbinte în sud-estul Alaskai, iar apa topită a scurs ghețarii toată după-amiaza.
Intru în apă, cu fața în amonte, degetele de la cizmele mele îndreptate spre curent ca somonul. Am amestecat lateral cu pași mici. Sper că fluxul nu va scădea și apa nu va crește. Apoi o face. Când râul îmi atinge talia, îmi dau seama că am probleme. Polul meu de trekking nu poate pătrunde în curentul continuu. Sunt la doar 15 metri de malul îndepărtat când apa înghețată îmi urcă pe piept și mă mătura. M-am năpustit disperat, am cântărit de pachetul meu, încercând să înot. Stâlpul mi-a fost smuls din mână și mă frânge frenetic și sunt grăbit în aval. Într-un moment ciudat de claritate îmi dau seama că aș putea îneca și ce moarte absurdă ar fi. Nu știu cum mă țin de toporul de gheață, dar reușesc să o învârt în sălbăticie, în timp ce capul îmi trece. Aleasa se scufundă în malul nisipos și mă trag de râu pe mâini și în genunchi, tușind apă maronie grasă.
Aș veni aici la Wrangell-St. Parcul și Parcul Național Elias pentru a experimenta mediul său spectaculos, un vast teritoriu montan dominat de ghețari și răscolit cu apă topită furios. Am auzit că întregul peisaj era profund modificat de încălzirea temperaturilor și topirea accelerată, dar am crezut că semnele vor fi mai subtile. Nu mă așteptam să fiu bătut de pe picioare și aproape înecat de schimbările climatice.
Anxietile ecologice deoparte, nu există niciun alt loc ca Wrangell-St. Elias. Cel mai mare parc național din Statele Unite, cuprinde 13, 2 milioane de acri, o suprafață mai mare decât Yosemite și Yellowstone și toată Elveția combinate. Este de la distanță și nu prea este vizitat. În timp ce Yellowstone primește patru milioane de vizitatori pe an, Wrangell-St. Anul trecut Elias a văzut doar 70.000, nu suficient pentru a umple stadionul de fotbal al Universității din Nebraska. Salbaticia este de neegalat. În parc există aproximativ 3.000 de ghețari care acoperă mai mult de 7.000 de mile pătrate. Glacierul Bering este cel mai mare din țară. Ghețarul Malaspina, cel mai mare ghețar piemont din America de Nord, este mai mare decât Rhode Island. Câmpul de gheață Bagley este cea mai mare foaie de gheață din emisfera nordică în afara polului.
Un imens parc sălbatic de munți și ghețari din Alaska (Hartă de LaTigre) Este o lume uimitoare de gheață veche de multe mii de ani și nimeni nu o cunoaște mai bine decât locuitorii din McCarthy, orașul fabulos de tufă aflat în adâncul parcului. McCarthy se află la capătul unui drum, dar nu poți ajunge acolo cu mașina. După un șapte ore de mers cu mașina de Anchorage, ultimele 64 km pe placa de spălare care distruge șocurile, ajungeți la o parcare din partea de vest a râului Kennicott. Râul este adânc, rapid și aproximativ 100 de metri lățime. Acum douăzeci de ani ai traversat râul așezându-te într-un coș și trăgându-te de-a lungul unui cablu minier suspendat deasupra apei furibunde. Când cablul a devenit prea bătrân și schițat, locuitorii de vară ai lui McCarthy, care își dezvăluiau spiritul independent și mândria Alaskan, au votat împotriva construirii unui pod auto. În schimb, au ridicat o pasarelă (care este suficient de largă pentru un vehicul pe tot terenul).
McCarthy are o stradă principală scurtă, tot nămol, delimitată la ambele capete de baruri-cum-restaurante, cartoful și berlina de aur. La 61 de grade latitudine nordică, la doar 5 grade sud de Cercul Arctic, soarele de vară din McCarthy apune cu greu - doar se învârte continuu în jurul orizontului de 360 de grade, aruncându-se în spatele pinilor între 2 și 4 dimineața. Nimeni nu doarme vara. Am vazut copii jucandu-se de pâna la 1 dimineata, in Salonul de Aur. Oamenii rătăceau pe o stradă plină de noroi, în lumina largă a zilei, la 4 dimineața. Există un semn pentru ATV-urile puse în cuie pe un copac de pe strada principală, care citea, Slow Please, Free Range Kids and Dogs.
Nu la mult timp după ce am ajuns, la începutul lunii iulie, Kelly Glascott, o tânără, în vârstă de 24 de ani, care lucrează pentru ghizii alpini Sf. Ilie, m-a invitat să merg pe gheață pe ghețarul Root cu clienții săi. După o plimbare cu naveta și o oră de mers pe dealurile albe rotunjite ale ghețarului, am ajuns la un val abrupt de gheață. Clienții au învățat cu toții tehnicile de bază ale cramponului și a toporului de gheață și, în cele din urmă, s-au zgâriat pe față. După aceea, Glascott a spus că are ceva special să-mi arate. Am urcat 20 de minute înainte să găsim o gaură uriașă în ghețar, un moulin (pronunțat moo-lan, franceză pentru „moară”).
„Îl numim LeBron Moulin”, a spus Glascott, făcând să rimească.
Un moulin este un puț aproape vertical format din apa topită care circulă într-un mic râu limpede deasupra ghețarului, dispărând într-o pâlnie și îngropând o gaură chiar în jos. Cu cât vara este mai caldă, cu atât este mai multă apă în râurile supraglaciare și cu atât mai mari sunt molinele.
"În fiecare an, există mullini peste tot în ghețar", a spus Glascott.
Gura LeBron Moulin este circulară, cu 20 de metri în diametru, cu o cascadă pe o parte. Când mă uitam în ax, Glascott m-a întrebat dacă aș vrea să cad în el.
Am ridicat mai multe șuruburi de gheață, el m-a coborât cu 200 de metri în gaură, atât de adânc m-am îmbibat de apa de gheață care se revarsa de sus. Eram în gâtul fiarei și m-am simțit ca și cum aș fi înghițit. Dacă am fi avut destul de frânghie, aș fi putut fi coborât cu sute de metri mai mult, spre fundul ghețarului. Instrumente de balansare, lovindu-mi crampoanele, m-am urcat și am ieșit din pescărușul cu nervuri de gheață albastră.
Alpinismul cu gheață în moulini este o experiență rară și frumoasă oriunde în lume - în decenii de escaladă, o făcusem doar o dată înainte, în Islanda - dar este o activitate obișnuită pentru ghizii Sf. Ilie, ceea ce îi atrage pe mulți dintre ei, ca Glascott, care este din Adirondacks din New York.
„Niciodată nu am fost nicăieri unde oamenii au un stil de viață atât de deliberat”, a spus Glascott în timp ce ne-am arătat înapoi din ghețar. „Toți cei din McCarthy au ales să fie aici. Ghizii, piloții de tufiș, personalul parcului, ceilalți localnici - toți iubim acest loc. ”
Oamenii care locuiesc aici nu sunt americanii dvs. obișnuiți. Ei nu au nici o teamă de urși, nici mălai, nici mulini, dar sunt îngroziți de la 9 la 5 într-o cabină. Sunt oameni cu rază de acțiune liberă, excentrici, anarhici, făcători. Ei se referă cu grijă la ei înșiși ca la sfârșitul drumului.
Mark Vail - 60 de ani, barba albă, stufoasă, roșie arsă de soare, beretă de lână - a venit aici în 1977, a prins 35 de kilograme de rețea de somon pentru rege și a decis că acesta este locul pentru el. În 1983, el a cumpărat nevăzute cinci acri de molid gros-nevăzut. „Dar atunci a trebuit să fac o grupare, așa că am lucrat ca bucătar la versantul nordic, la lagărele de bază și la lojele îndepărtate. Vail și-a construit cabina uscată - fără apă curentă - în 1987 și a început să locuiască din pământ. „A fost o provocare să crești orice, cu doar 26 de zile fără îngheț pe an. Din fericire, într-o toamnă am conserve șase cutii de carne de moaca. Am trăit cu mai puțin de 2.500 de dolari pe an timp de 20 de ani ”, se laudă el.
Astăzi grădină Vail produce grădini, cum ar fi kale, salată, muștar, broccoli, conopidă și dovlecel cu cartoful pentru hrană. De asemenea, lucrează ca naturalist și mi-a spus că a văzut parcul schimbându-se dramatic în ultimul sfert de secol.
"Linia de fund, râurile glaciare cresc și ghețarii se retrag și se diminuează", a spus Vail. „Ghețarul Kennicott s-a retras peste o jumătate de milă de când am venit aici. Ablația a redus înălțimea ghețarului cu sute de metri în ultimul secol. ”
Această schimbare mi-a fost manifestă atunci când am urcat în interiorul istoricei fabrici de cupru de 14 etaje din orașul Kennecott din apropiere. În fotografii vechi de secol, ghețarul Kennicott se așază peste marea structură a morii de lemn, ca o balenă enormă. Astăzi, din moară te uiți în jos spre un ghețar înflorat, acoperit de resturi pietroase.
Mark Vail, care a rămas în cabina sa din McCarthy din 1987. „Am trăit cu mai puțin de 2.500 de dolari pe an timp de 20 de ani”, spune el. (Nathaniel Wilder) 
Glaciologul Michael Loso la ghețarul Kennicott (Nathaniel Wilder) 
Oamenii orășeleni desfășoară pentru a patra iulie (Nathaniel Wilder) 
Ghid pe Sarah Ebright, care iernează în Montana (Nathaniel Wilder) 
Backpackers pleacă spre o excursie de patru zile în secțiunea de conservare a parcului. (Nathaniel Wilder) 
O cabină de vânătoare de gâște îi așteaptă pe ocupanții din depozitul parcului, unde este permisă vânătoarea sportivă. (Nathaniel Wilder) 
Geofizicienii și piloții de tufi Jack Holt și Chris Larsen stau pe pământul lui Larsen din McCarthy. (Nathaniel Wilder) 
Muntele Wrangell Pilotul cu tufișul aerian Bill McKinney discută cu autorul, Mark Jenkins, pe o bandă glaciară pe care o folosește pentru aterizarea aproape de Lacul Iceberg. (Nathaniel Wilder) **********
Rondul de aur Klondike din 1898 i-a atras pe viitorori în regiunea Wrangell-St.Elias. Dar ar fi fost cuprul, nu aurul, care s-ar fi aflat. În 1899, șeful Nicolai, din indienii Chitina, a fost de acord să le arate acestor intruși albi un afluaj de minereu bogat în cupru în schimbul alimentelor. Un an mai târziu, un prospector cu numele de „Tarantula” Jack Smith a susținut o cerere către o vale abruptă deasupra ghețarului Kennicott, spunând: „Am un munte de cupru acolo. Există atât de multe lucruri care rămân din pământ, încât arată ca o pășune de oaie verde în Irlanda. Mărimea depozitului a fost atât de imensă, Smith a declarat-o „bonanță”, un nume care s-a blocat.
Construcția unei căi ferate care va conecta Mina Bonanza (și mina Jumbo din apropiere) cu coasta de sud a Alaska a început în 1906. A fost o întreprindere colosală, exemplară a vigoarei industriale și a viziunii expansioniste de la începutul secolului XX. „Dă-mi destule dinamite și amănunte și voi construi un drum spre iad”, l-a lăudat pe Big Mike Heney, șeful proiectului. Angajând peste 6.000 de bărbați, după cinci ani și 23, 5 milioane de dolari (aproximativ 580 de milioane de dolari în bani de astăzi), Heney a sculptat o cale ferată de 196 de mile prin munții dinspre orașul port alaskan Cordova de nord până la ceea ce acum se numea minele Kennecott (un sincer dar a scris greșit tributul naturalistului instituției Smithsonian, Robert Kennicott, care a murit într-o expediție în Alaska, în 1866). Totul pentru a construi Mina Bonanza, care se află la aproape 4.000 de metri deasupra Kennecott, a fost expediat de la Seattle la Valdez și mai târziu Cordova, apoi transportat de sanii de cai și de calea ferată. Un cablu de oțel gros de aproape trei mile lungime sprijinea tramvaiele umplute cu minereu.
Minele, deținute de titane ale industriei americane Daniel Guggenheim și JP Morgan, au dat rezultate frumoase. În 1915, un singur tren a realizat minereu de cupru în valoare de 345.050 de dolari (8, 5 milioane de dolari astăzi). În următoarele două decenii, minele Kennecott, unul dintre cele mai bogate depozite descoperite vreodată la acea vreme, a produs 4, 5 milioane de tone de minereu de cupru, în valoare de 200 de milioane de dolari (aproximativ 3, 5 miliarde de dolari astăzi). Printre altele, cupru extras a produs cablaje care au ajutat la electrificarea tuturor celor 48 de mai mici. Dar bonanza nu a durat. Prețul cuprului a scăzut precipitat în anii 1930, iar operațiunile la mină au încetat în 1938. Kennecott a devenit brusc un oraș fantomă.
Kennecott, care se află în mijlocul orașului Wrangell-St. Parcul Național și Preserve Elias, a fost desemnat reper istoric național în 1986. Serviciul Parcului Național a început stabilizarea și restaurarea clădirilor semnificative în 1998. Magazinul general, oficiul poștal și sala de recreere au fost toate renovate. Deschiderea minei a fost închisă, dar imensele structuri de lemn rămân încă de pe malul muntelui. Clădirea morii roșii de haine de 14 etaje este una dintre cele mai înalte structuri de lemn din America de Nord, iar companiile de ghidare oferă tururi ale acesteia. Încă puteți simți aproape transpirația și sângele omului și al fiarei care a fost necesară pentru a construi această mină.
La zenit, 600 de mineri locuiau în acest oraș al companiei, în cele din urmă săpând 70 de mile de tuneluri în munte de deasupra morii. Plătite 4, 50 dolari pe zi în 1910, cu 1, 25 dolari scoși pentru cameră și pensiune, majoritatea minerilor erau din Scandinavia. Kennecott era „uscat”, iar minerii nu aveau voie să-și aducă familiile în lagărul minier. Nu este surprinzător, un alt oraș de frontieră clapboard a pornit la stația de răscumpărare la cinci mile pe piste - McCarthy. Avea saloane, săli de piscină și un cartier roșu activ.
Minerii Kennecott „au trăit fără să vadă aerul exterior din prima noiembrie până la sfârșitul lunii martie”, și-a amintit William Douglass, care a crescut acolo. Erau „captivi ai companiei” (Frederick C. Mears Papers / UAF - 1984-75-426 / Arhive / Universitatea din Alaska Fairbanks) McCarthy este încă locul unde să mergi la o masă și o băutură și ceva muzică sau să te duci la un glaciolog de talie mondială care va spune povești înfiorătoare despre soarta unei planete supraîncălzite.
**********
L-am cunoscut pe Michael Loso pe curtea exterioară plată a cartofului. Cânta clawhammer banjo într-o trupă de ragtag și oamenii dansau sălbatic, se învârteau reciproc în cercuri. Un glaciolog în vârstă de 49 de ani, Loso este omul de știință fizic oficial al parcului. Un fost alpinist ușor, cu barba scârboasă, mi-a spus povestea neplăcută a Lacului Iceberg, o caracteristică aflată la 50 de kilometri de sud-vest de McCarthy, care nu mai este acolo.
Lacul Iceberg se afla la marginea unui afluent vestic al ghețarului Tana, dar în 1999, lacul a dispărut brusc. Damată pe capătul sudic de gheață, apa, cu temperaturi de încălzire persistentă, plictisise o gaură sub gheață și scăpase prin tuneluri pentru a ieși la o distanță de zece mile și să se golească în râul Tana.
Drenarea bruscă a unui lac cu ghețar nu este neobișnuită. „Unele lacuri din Wrangell-St. Elias se scurge în mod regulat ”, a spus Loso. Lacul Hidden Creek, de exemplu, în apropiere de McCarthy, se scurge în fiecare vară, turnând milioane de galoane prin canale din ghețarul Kennicott. Apa evacuează capătul Kennicott, determinând inundația râului Kennicott, un eveniment numit jokulhlaup - un cuvânt islandez pentru o inundație de izbucnire a lacului glaciar. "Juculhlaupul Hidden Creek este atât de de încredere", a spus Loso, "a devenit una dintre cele mai mari petreceri din McCarthy."
În timpul verii, încălzirea topiturii de gheață se găurește sub ghețarul care bara lacul Hidden Creek, drenând lacul și înghețând aisbergurile pe stânci. (Nathaniel Wilder) Dispariția Lacului Iceberg a fost diferită și neașteptată. A lăsat un șanț imens în pământ, fantoma unui lac și nu s-a mai umplut niciodată. Aproximativ 6 mii de pătrat de noroi s-au dovedit a fi o mină de aur glaciologic. Noroiul, în termeni științifici, era sediment lacustru laminat. Fiecare strat a reprezentat un an de acumulare: nisipuri și mătase grosiere, cauzate de scurgerea ridicată în lunile de vară, schițate peste argilă cu granulație fină, care s-a așezat în lunile lungi de iarnă, când lacul a fost acoperit cu gheață. Laminările de noroi, numite varve, arată ca inele de copac. Folosind întâlnirea cu radiocarburi, Loso și colegii săi au stabilit că Lacul Iceberg a existat continuu de peste 1.500 de ani, de la cel puțin 442 AD până în 1998.
„În secolul al V-lea, planeta era mai rece decât în ziua de azi”, a spus Loso, „prin urmare, topirea verii a fost minimă și varvele au fost subțiri corespunzător”.
Varvele au fost mai groase în perioadele mai calde, de exemplu de la 1000 la 1250 d.Hr., care este numită perioada de încălzire medievală de către climatologi. Între 1500 și 1850, în perioada de gheață mică, varvele au fost din nou mai subțiri - mai puțină căldură înseamnă mai puțină scurgere și deci o depunere mai puțin lacustră.
"Varvele de la Iceberg Lake ne spun o poveste foarte importantă", a spus Loso. „Sunt o înregistrare arhivistică care dovedește că nu a existat un drenaj al lacului catastrofal, nici un jokulhlaup, chiar și în perioada de încălzire medievală.” Într-un document științific despre dispariția lacului Iceberg, Loso a fost și mai emfatic: „Încălzirea secolului XX este mai intensă și însoțită de o retragere mai extinsă a ghețarului decât perioada de încălzire medievală sau orice altă perioadă din ultimii 1.500 de ani. "
Loso și-a zgâriat fața grizonată. „Când Lacul Iceberg a dispărut, a fost un mare șoc. A fost un eveniment de prag, nu incremental, ci brusc. Asta este natura într-un punct înclinat. "
**********
M-am întâlnit cu Spencer Williamson - ochelari mici, cu vârf, cu coarne - în Berlinul de Aur, într-o zi de joi seara. Locul era plin. Williamson și un amic găzduiau o sesiune de gemuri de tip open-mike. Williamson bătea cajón, un tambur de cutie din Peru, Loso lucra banjo-ul într-un neclar degetelor, câțiva tineri își smulgeau cămăruțele. Patt Garrett, în vârstă de 72 de ani, un alt final al drumului - a vândut tot ceea ce avea în Anchorage pentru a obține o cabină fără margini pe strada principală McCarthy - era învârtit de un irlandez înalt, cu barbă, în colanți roz și un tutu.
Câmpul de gheață Bagley are o lungime de 127 de mile, o lățime de șase mile și o grosime de 3.000 de metri - atât de vast încât exploratorii timpurii nu și-au dat seama că s-a alăturat chiar și mai mare ghețarului Bering. (Nathaniel Wilder) 
Cu o lungime de 127 de mile și o lățime de șase mile, Bagley Ice Field este cel mai mare câmp non-polar de gheață din lume și acoperă cea mai mare parte a munților St. Elias. (Nathaniel Wilder) 
Muntele Sf. Ilie în centrul vârfului de la Bagley Icefield. Vârful de 18.000 de metri este al doilea cel mai înalt din America de Nord după 20, 310 de metri Denali. (Nathaniel Wilder) 
Vârfurile Munților Chugash din porțiunea de sud a parcului iese din câmpul de gheață Bagley; o baltă de topire de pe rădăcina Root. (Nathaniel Wilder) „Dacă vrei să vezi ce se întâmplă cu ghețarii”, îmi spusese Loso, „mergi la pafting cu Spencer”.
În timpul unei pauze în muzică, Williamson, un caiac plin de forță, tare, s-a oferit voluntar să mă ia în barcă dimineața. Întrucât era deja dimineață, ne plimbam curând prin pădure cu plutele pline umflate sărind pe cap.
"Banuiesc ca in Mc-Carthy exista mai multe plute de pachete de persoana decat orice loc din America", a spus Williamson.
Cu o greutate de doar opt kilograme, aceste plute ultraligere, de o singură persoană, au schimbat complet modul în care aventurierii explorează toată Alaska, dar mai ales în Wrangell-St. Elias. Deoarece sunt puține drumuri și sute de râuri, alpinistii și rucsacatorii au fost odată restrânși la zone mici, discrete, amenajate de căi navigabile enorme și neizbucabile.
Astăzi poți fi aruncat cu o plută de pachet, să mergi peste un râu, să-ți dezumflă barca, să o încarci în pachetul tău, să traversezi un lanț muntos, să urci un vârf, apoi să plutești un alt râu până la ieșire.
Ne-am scufundat plutele Alpacka în Lacul Glaciar Kennicott albastru rece. Purtând costume uscate, ne-am întins fustele de pulverizare peste coamings, am săpat în padelele noastre de caiac și am alunecat departe de pădure.
„Vedeți peretele acela negru de gheață?”, A spus Williamson, îndreptându-și paleta care se scufunda spre partea îndepărtată a lacului, „Acolo mergem.”
Ne-am strecurat peste apă, mângâind la unison, mișcându-ne surprinzător de repede. Când am observat cât de ușor a fost acest lucru comparat cu încercarea de a traversa de-a lungul țărmului, Williamson a râs.
"Ai inteles! Trăsnetul în Alaska este un fel special de mizerie. Cu o plută de pachet, puteți pluti doar pe un lac sau pe un râu, în loc să luptați cu tufișurile și urșii. "
Williamson, 26 de ani, un ghid pentru Kennicott Wilderness Guides, funcționează mai până în septembrie. El migrează spre sud, iarna. Acest stil de viață al păsărilor de zăpadă este standardul în McCarthy. Mark Vail este unul dintre doar câteva zeci de suflete pline de suflet, care de fapt iernează. Ceilalți 250 de rezidenți - 50 dintre aceștia sunt ghizi - se opresc de la toamna până la primăvară, fugind în Anchorage sau Arizona sau Mexic sau Thailanda. Dar se întorc la micuța McCarthy în fiecare vară, precum colibrul rufos care zboară din America Latină în aceeași floare din Alaska.
Am alunecat chiar sub peretele negru de gheață. Acesta a fost piciorul unui ghețar lung de 27 de mile. Degetul mare, așa cum s-a dovedit. Ne-am cărat în jurul peninsulei într-un canal îngust. Era ca un canion în gheață. Stâncile care se topeau de pe suprafața ghețarului au plonjat 50 de metri, stropind ca niște bombe mici în jurul nostru. Trecând peste acest canal, am umblat printr-o serie de aisberguri, deplasându-ne mai adânc în ghețar până am intrat în culisul final.
„Nu am putut să mergem mai adânc în urmă cu doar trei zile”, a spus Williamson emoționat. „Aisbergurile care ne-au blocat drumul înainte s-au topit deja! Așa se face că gheața dispar. ”
Alaska's Wrangell-St. Elias are patru lanțuri muntoase, 12 vulcani, 3.000 de ghețari și un oraș, ceea ce necesită o ședință de șapte ore de mers pe unele drumuri dure pentru a ajunge. (Nathaniel Wilder) 
Detaliul unuia dintre lobii (sau degetele de gheață) ale ghețarului Tana de lângă Lacul Iceberg din Wrangell-St. Parcul Național Elias și Conservarea. (Nathaniel Wilder) 
Mulți dintre cei 70.000 de vizitatori anuali ai parcului merg acolo pentru oportunitatea de a urca pe gheață pe ghețari, precum ghețarul Root accesibil. (Nathaniel Wilder) 
Lacul Iceberg fusese un lac cu baraj glaciar. Când barajul s-a rupt în 1998, lacul a dispărut, lăsând în urmă o groapă de șase mile pătrate. (Nathaniel Wilder) 
Tramvaiul de la Mina Erie se agață de o pantă deasupra ghețarului rădăcinii, cu căderea gheții Stairway în depărtare. Tramvaiul i-a adus pe mineri în sus și minereu. (Nathaniel Wilder) A observat o gaură în perete și am umblat până la ea, am trecut printr-o perdea subțire de stropire continuă și am intrat într-o peșteră joasă, cu gheață albastră. M-am ridicat și am atins tavanul zgâlțâit cu mâinile goale. Se simțea ca un geam rece, umed. Această gheață are o vechime de mii de ani. A căzut la zăpadă înaltă pe muntele Blackburn de 16.390 de metri, a fost comprimat în gheață de greutatea zăpezii care a căzut deasupra ei, apoi a început să-și încalce încet drumul.
Ne-am așezat liniștiți în bărcile noastre din interiorul peșterii cu gheață întunecată și ne-am uitat la lumea strălucitoare prin linia de apă cu ghețar care picura. Ghețarul se topea chiar înaintea ochilor noștri.
Williamson a spus: „Noi vedem că timpul geologic a prelungit atât de repede încât poate fi martor în timpul omului.”
**********
Wrangell-St. Elias nu este ca orice parc din 48 de jos, deoarece nu este static. El Capitan din Yosemite va fi El Cap timp de o mie de ani. Marele șanț al Marelui Canion nu va arăta un pic diferit în anul 3000 d.Hr., cu excepția unei catastrofe tectonice, Yellowstone va fi înfiorător de-a lungul secolelor. Dar Wrangell-St. Elias, pentru că este un peisaj de ghețari mișcătoare, topitoare, se mute în fiecare minut. Va fi un parc diferit la zece ani.
Conform unui raport științific recent, între 1962 și 2006, ghețarii care s-au topit în Alaska au pierdut peste 440 de kilometri cubi de apă - de aproape patru ori față de volumul lacului Erie. „Rafturile de gheață care se desprind în Antarctica obțin o mulțime de presă”, spune Robert Anderson, geolog la Institutul de cercetări arctice și alpine de la Universitatea din Colorado, „dar aceste materii care topesc ghețarii din Alaska”. Anderson a studiat ghețarii din Wrangell -Sf. Elias timp de două decenii. „Ceea ce este foarte rar recunoscut este faptul că ghețarii de suprafață, precum cei din Alaska, contribuie probabil la aproape 50 la sută din apă la creșterea nivelului mării.” NASA raportează că actuala creștere a nivelului mării este de 3, 4 milimetri pe an și în creștere.
„Una dintre cele mai uimitoare și mai devastatoare consecințe ale acestei topiri rapide a gheții a fost alunecarea de pe Golful Icy”, spune Anderson.
Drumeții Alaska's Wrangell-St. Parcul și rezervația națională Elias: de la drumeții de zi până la drumetii din țară (serii regionale de drumeție)
De șase ori mai mare decât Parcul Național Yellowstone, Wrangell-St. Elias salută 40.000 de vizitatori în fiecare an și fiecare dintre ei va maximiza vizita cu acest nou ghid.
A cumparaGhetarul Tyndall, de pe coasta de sud a Alaska, s-a retras atât de repede, încât lasă în urmă ziduri abrupte și neacceptate de stâncă și mizerie. Pe 17 octombrie 2015, cea mai mare alunecare de teren din America de Nord în 38 de ani s-a prăbușit în Fiordul Taan. Alunecarea de teren a fost atât de enormă încât a fost detectată de seismologii de la Universitatea Columbia din New York. Peste 200 de milioane de tone de stâncă au alunecat în fiordul Taan în aproximativ 60 de secunde. La rândul său, acest lucru a creat un tsunami care inițial avea o înălțime de 630 de metri și răcni pe fiord, eliminând practic tot ce-i stătea în cale, chiar și când a scăzut la aproximativ 50 de metri după zece mile.
„Arbori de arin la 500 de metri în sus, au fost smulși, ” spune Anderson. „Gheața glaciară spânzură munții din Alaska, iar atunci când această gheață se retrage, există o șansă bună pentru alunecări de catastrofe.” În alte game, cum ar fi Alpii și Himalaya, spune el, topirea „gheții solare”, care un fel de lipici de masă de stâncă pe litoralele de munte, pot elibera alunecări enorme în văi populate, cu consecințe devastatoare.
„Pentru majoritatea oamenilor, schimbările climatice sunt o abstracție”, spune Loso când îl întâlnesc în biroul său, care se află într-o clădire de mină lungă, întunecată, cu bârne puternice din Kennecott. „Se mișcă atât de încet încât să fie practic imperceptibil. Dar nu aici! Aici ghețarii spun povestea. Sunt ca niște termometre gigant din lume, vechi de secole. ”
**********
Înainte de a părăsi Wrangell-St. Elias, în ultima mea noapte în McCarthy, mă aflu în cartof, tastând note, când cineva aleargă strigând: „Râul se ridică!”
Acest lucru poate prezenta un singur eveniment: Hidden Creek Lake jokulhlaup. Damat de un zid de gheață la zece mile până la ghețarul Kennicott, Hidden Creek Lake s-a plictisit din nou sub ghețar și se scurge.
Întregul oraș iese pe podul de mers. Destul de sigur, râul face furie, cu o înălțime de cinci metri mai mare decât doar câteva ore mai devreme. Este o petrecere, o sărbătoare, precum Crăciunul sau Halloween-ul. Podul este plin de stâlpi care urcă și prăjesc această cele mai dinamice evenimente glaciare. Un ghid pe nume Paige Bedwell îmi oferă o îmbrățișare și îmi dă o bere. "Fericit Jokulhlaup!"
Abonați-vă la revista Smithsonian acum pentru doar 12 dolari
Acest articol este o selecție din numărul de mai al revistei Smithsonian
A cumpara
