La Universitatea din California, la Santa Barbara, unde am mers la facultate, există o mică lagună întunecată conectată de un mic canal la Oceanul Pacific. Un biolog rezident în laboratorul marin, unde am lucrat o dată, mi-a spus că este nevoie de 11 zile pentru fiecare ultimă bucată de apă din Laguna Campus să circule prin sistem.
În Marea Neagră, același proces poate dura 2500 de ani, să dea sau să ia. Și astfel putem presupune că moleculele purtate ultima dată de tigrii caspici, Mark Twain, Suleiman Magnificul și Alexandru cel Mare încă își așteaptă ziua pentru a ieși din Marea Neagră, a desfășura în trecut Istanbulul și a intra în Marmara (și poate într-o zi în Laguna Campusului) . Nu că Strâmtoarea Bosforului nu face tot posibilul pentru a schimba apă nouă cu cele vechi. Curenții săi se deplasează la patru mile pe oră și se ridică la un debit de 22.000 de metri cubi pe secundă. Dacă Bosforul ar fi un râu, acesta ar fi al șaselea ca mărime de pe Pământ.
Apa din nordul Mării Negre devine la fel de rece ca apa de mare poate ajunge - 31 de grade Fahrenheit - și la fel de cald ca anii 80 în timpul verii. Salinitatea sa este de aproximativ jumătate din oceanele lumii, cu 17-18 părți la mie, din cauza fluxului mare de apă de râu. Marea Azov, intrarea ucraineană de pe coasta de nord a Negrului, rulează aproximativ 11 părți la mie.
Toate fascinante, dar aș putea tolera coasta Mării Negre doar trei zile. O mulțime de vizitatori se plimbă pentru loc și se vărsă pe plajă și se ridică exuberant sub umbrele și se luptă cu jucării gonflabile colorate în valurile brune. Am fost neinspirat de trafic, de vânt, de cafenele pe malul apei și de muzica lor de dans junky și de lungi kilometri obosiți de nisip.
Așadar, la Alapli, mă mut spre interior pe drumul pentru Duzce, următorul oraș mare. Dorm într-o pădure de alune de șase mile în sus și reia bicicleta în zori. Cincisprezece kilometri mai târziu, în Yigilca, îi întreb pe câțiva bărbați la o cafenea a satului dacă există un drum rutier de munte care se taie direct spre sud spre orașul Bolu, ocolind Duzce. (Harta mea groaznică arată doar autostrăzile principale.) La început, bărbații mă sfătuiesc să iau drumul principal. „Este cel mai bun mod”, îmi spune unul inteligent. Dar de fapt este cea mai proastă cale și reușesc să precizez că vreau să urmez un traseu forestier pașnic, fără trafic, peste munții Bolu. În sfârșit, bărbații recunosc că există un astfel de drum și ei descriu devierea la șapte kilometri mai departe. Îl găsesc fără cârlig, iar asfaltul devine pietriș. Este totul în ascensiune și acel sentiment familiar de încântare odată cu revenirea altitudinii. Scrubul uscat devine castani care în cele din urmă devin pini. Aici e răcoroasă și umedă, iar ciupercile de coajă brună încolțesc din mușchi. Mă prind de ceva răgușit pe briză și în jurul cotului găsesc un cadavru spumos și plin de un porc sălbatic care cântărește cel puțin 200 de kilograme, întins și umflat pe drum. Bănuiesc că a fost împușcat și lăsat la deșeuri, deoarece multe persoane aici pun arme de foc, dar nu mănâncă carne de porc.
Vine seara. Trebuie să fiu la 20 de mile de Bolu și nu am adus nimic de mâncare. Peste trecere, Munții Koroglu sunt purpurii sub cerul roșu. Pinii alternează cu pajiști verzi deschise și nu există un suflet în jur. Mi-ar plăcea să mă relaxez aici cu niște brânză, smochine și o bere în sacul de dormit, dar nu am mâncare. Orice kilometru pe care îl cobor mă doare pe măsură ce țara trece, iar urmărirea mea pe o piață alimentară mă atrage, din păcate, până la podeaua văii, peste autostradă, în Boluul mare și aglomerat. E întuneric când ajung și primesc o cameră de hotel la un preț scăzut record de 10 lire.
Aici este o placă de acoperis, cu o chiuvetă mucegăită și fără duș în clădire. Mă prăbușesc pe o saltea plină de bătaie ca un bărbat undeva în labirintul sălilor care tuse violent timp de o oră. Îmi studiez harta și îmi așez obiectivele turistice pe pustia muntoasă spre sud și toată așteptarea Turciei interioare.
