Aproximativ 50 de pigmei ai clanului Baka îmi conduc un singur dosar printr-o pădure ploaie aburitoare din Camerun. Trecând peste trunchiuri de copaci peste pâraie, ne smulgem prin adâncuri subterane cu machete și tăiem lianele de vinelike atârnând ca niște perdele în calea noastră. După două ore, ajungem la o mică poiană sub un baldachin de copac de lemn de esenta tare, care aproape că iese din cer.
Timp de mii de ani, pigmeii au trăit în armonie cu magnificele jungle din Africa ecuatorială. Locuiesc într-o bandă îngustă de pădure tropicală de aproximativ patru grade deasupra și patru grade sub Ecuator, care se întind de la coasta Atlanticului din Camerun spre est până la Lacul Victoria, în Uganda. Cu aproximativ 250.000 de oameni rămași, pigmeii sunt cel mai mare grup de vânători-adunători rămași pe pământ. Dar sunt în pericol grav.
În ultimul deceniu, am vizitat clanurile pigmee în mai multe țări din bazinul Congo, asistând la distrugerea stilului lor de viață tradițional de către bantuți, întrucât africanii mai înalți sunt cunoscuți pe scară largă. În această călătorie, în luna februarie trecută, însoțitorul meu este Manfred Mesumbe, un antropolog camerun și expert în cultura pigmă. „Guvernele Bantu i-au obligat să înceteze să trăiască în pădurile pluviale, baza culturii lor”, îmi spune el. „Într-o generație, multe dintre modalitățile lor unice tradiționale vor fi dispărute pentru totdeauna”.
Membrii clanului Baka încep să amenajeze colibe în formă de stup în poiană, unde vom petrece zilele următoare. Tăiau puieții dintre copaci și aruncă capetele în pământ, îndoaindu-le pentru a forma cadrul fiecărei colibe. Apoi țesă pachete de frunze verzi în zăbrele pentru a crea o piele rezistentă la ploaie. Niciunul dintre bărbați nu stă mai sus decât umărul meu (sunt 5-foot-7), iar femeile sunt mai mici. În timp ce Baka aducem lemne de foc în tabără, Mesumbe și cu mine ne ridicăm cortul mic. Dintr-o dată, piramidele se agită.
Trei machete zgomotoase de brand Bantus intră în poiană. Mă tem că sunt bandiți, obișnuiți în acest loc fără lege. Îmi duc banii într-o pungă înfundată în jurul gâtului și veștile străinilor călătoresc repede printre Bantu aici. Mesumbe indică unul dintre ei, un bărbat plin de înfricoșare, cu o privire furioasă și, cu o voce scăzută, îmi spune că este Joseph Bikono, șeful satului Bantu, lângă locul în care guvernul i-a obligat pe pigmei să locuiască lângă marginea drumului.
Bikono se uită la mine și apoi la Pygmies. "Cine ți-a dat permisiunea să părăsești satul tău?" el cere în franceză, pe care îl traduce Mesumbe. "Voi, pigmei îmi aparțin, știți asta și trebuie să faceți întotdeauna ceea ce spun eu, nu ceea ce vreți. Eu vă dețin. Nu uitați niciodată."
Cei mai mulți dintre pigmei își pleacă capul, dar un tânăr înaintează. Este Jeantie Mutulu, una dintre puținele pigmei Baka care au plecat la liceu. Mutulu îi spune lui Bikono că Baka l-au ascultat mereu și au părăsit întotdeauna pădurea în sat, când le-a spus să facă acest lucru. „Dar nu acum”, anunță Mutulu. "Nu din nou. De acum înainte, vom face ceea ce ne dorim."
Aproximativ jumătate din pigmei încep să strige la Bikono, dar cealaltă jumătate rămân tăcuți. Bikono se uită la mine. „Tu, le blanc ”, urlă el, însemnând „albul”. „Ieși acum din pădure”.
Cea mai cunoscută referire la un pigm - „pitic dansant al zeului din țara spiritelor” - se găsește într-o scrisoare scrisă în jurul anului 2276 î.Hr. de către faraonul Pepi II către conducătorul unei expediții comerciale egiptene în susul Nilului. În Iliada, Homer a invocat război mitic între pigmei și o turmă de macarale pentru a descrie intensitatea unei taxe din partea armatei troiene. În secolul al V-lea î.e.n., istoricul grec Herodot a scris despre un explorator persan care a văzut „oameni de pești, care foloseau îmbrăcăminte din palmier” într-un loc de-a lungul coastei vest-africane.
Au trecut mai mult de două milenii înainte ca exploratorul francez-american Paul du Chaillu să publice primul relat modern al Pygmies. „Ochii moștenitori [T] aveau o sălbăticie insesizabilă despre aceia care m-au lovit ca fiind foarte remarcabili”, a scris el în 1867. În „Darkest Africa”, publicat în 1890, exploratorul Henry Stanley a scris despre întâlnirea unui cuplu pigmian („În el era un a mimat demnitatea, ca a lui Adam; în ea femeia unei Evei în miniatură "). În 1904, mai mulți pigmei au fost aduși să trăiască în expoziția de antropologie la Târgul Mondial din St. Doi ani mai târziu, un pigmeu din Congo numit Ota Benga a fost găzduit temporar la Muzeul American de Istorie Naturală din New York - apoi a fost expus, pe scurt și controversat, la Zoo Bronx.
Anul trecut, Republica Congo a organizat un festival de muzică pan-africană în capitala Brazzaville. Alți participanți au fost adăpostiți în hotelurile orașului, dar organizatorii au găzduit cei 22 de interpreți pigmei în corturi la grădina zoologică locală.
Cuvântul "Pygmy" provine din greacă pentru "pești", dar pigmii diferă de pitici prin faptul că membrele lor sunt proporțional convenționale. Începând cu 1967, un genetician italian, Luigi Luca Cavalli-Sforza, a petrecut cinci ierni măsurând Pygmies în Africa ecuatorială. El a găsit pe cei din pădurea Ituri, în Congo, să fie cei mai mici, bărbații având o medie de 4 metri 9 cm înălțime și femei cu aproximativ trei centimetri mai puțin. Cercetătorii încearcă să determine de ce au evoluat pigmeii pentru a fi atât de diminutivi.
Am întâlnit pentru prima dată pe Pygmies în urmă cu un deceniu, când am vizitat Rezervația Dzanga-Sangha din Republica Centrafricană, o națiune sărăcită din Bazinul Congo, la o misiune pentru edițiile internaționale ale Reader's Digest . Parcul se află la aproximativ 200 de mile sud-vest de capitala națională, Bangui, de-a lungul unui drum murdar bătut prin jungla. Pe vreme bună, călătoria de la Bangui durează 15 ore. Când vin ploile, poate dura zile.
Am ajuns într-un sat numit Mossapola - 20 de colibe de stupi - cu puțin înainte de zori. Femeile pigme din sarongii tăiați s-au ghemuit în jurul mai multor focuri în timp ce încălzeau apă și fierbeau manioc. Cei mai mulți dintre bărbați dezveleau plase mari lângă colibe. Aproximativ 100 de pigmei locuiau acolo.
Prin William Bienvenu, traducătorul meu bantu din acea vreme, unul dintre pigmeii Dzanga-Sangha s-a prezentat ca Wasse. Când traducătorul mi-a spus că Wasse a fost cel mai mare vânător din clanul Bayaka, chipul său larg a izbucnit într-un zâmbet. O femeie a mers pe jos în pantă și a stat lângă el, iar Wasse a prezentat-o ca soția sa, Jandu. Ca majoritatea femeilor Bayaka, dinții ei superiori din față fuseseră tăiați cu atenție (cu o machete, a spus traducătorul meu) în puncte. „Mă face să arăt frumos pentru Wasse”, a explicat Jandu.
Wasse avea o plasă de vânătoare înfășurată înfundată peste umăr. S-a smuls de el, ca și cum să-mi atragă atenția. „Am vorbit destul”, a spus el. „E timpul să vâneze”.
O duzină de bărbați și femei pigme care poartă plase de vânătoare îngrămădite în și în vârful Land Rover-ului meu. La vreo zece mile de-a lungul unei piste din junglă, Wasse a ordonat șoferului să se transforme în subterana densă. Pigonalii au început să strige și să scandeze.
Peste puțin timp, am părăsit vehiculul în căutarea mâncării preferate a pigmeilor, mboloko, o mică antilopă de pădure cunoscută și sub numele de duiker albastru. Deasupra capului, cimpanzeii se strecurau din copac în copac, aproape ascunși în frunziș. În timp ce urcam pe o pantă groasă cu copaci, Wasse ridică un braț pentru a semnala oprirea. Fără un cuvânt, vânătorii au așezat rapid șase plase de viță-de-vie într-un semicerc de-a lungul dealului. Butoanele din lemn agățate de puieți au ținut rețele ferme.
Bayaka a dispărut în pantă, iar câteva minute mai târziu, junglă a izbucnit în vârfuri, strigăte și ioduri în timp ce coborau înapoi. Un pui de porumb fugit intră într-una dintre plase și, într-o clipă, Jandu o înfioră pe cap cu marginea contondentă a unei machete. În continuare, o plasă a oprit un duicer îngrozit, pe care Wasse l-a înjunghiat cu o suliță scurtată.
După aproximativ o oră, Bayaka a apărut transportând trei duiker și porcul. Wasse a spus că a vânat uneori maimuțe cu un arc și săgeți otrăvitoare, dar, a continuat: „Prefer să vânez cu Jandu și prietenii mei”. Ar împărți carnea. Când am ajuns la Land Rover, Jandu a ținut o carcasă de duiker și a izbucnit în cântec. Celelalte femei s-au alăturat, însoțindu-și cântarea cu furioase lovituri de mână. Sunetul a fost extraordinar, un groapă mare de război și gălăgie, fiecare femeie aruncând înăuntru și din melodie timp de jumătate de oră necesară pentru a se întoarce la Mossapola.
"Muzica Bayaka este una dintre gloriile ascunse ale omenirii", îmi va spune mai târziu Louis Sarno, un muzicolog american care a trăit cu Bayaka mai bine de un deceniu. "Este o formă foarte sofisticată de cântare plină de voce bogată, bazată pe armonii pentatonice din cinci părți. Dar te-ai aștepta la asta, deoarece muzica este în centrul vieții Bayaka."
Drummingul i-a propulsat închinarea la îndrăgitul Ejengi, cel mai puternic dintre spiritele pădurii - binele și răul - cunoscute sub numele de mokoondi . Într-o zi, Wasse mi-a spus că marele spirit dorește să mă întâlnească și așa m-am alăturat mai mult de o sută de pigmei Mossapola, în timp ce s-au adunat curând după amurg, bătând tobe și scandând. Dintr-o dată s-a auzit o agitație și toți ochii s-au întors spre junglă. Ieșind din umbră erau o jumătate de duzină de bărbați pigmei care însoțeau o creatură aruncată de sus în jos în fâșii de rafie înfiorătoare. Nu avea trăsături, nici membre, nici față. - Este Ejengi, spuse Wasse, cu vocea tremurândă.
La început eram sigur că era un pigm camuflat în frunziș, dar, pe măsură ce Ejengi alunecă pe luminișul întunecat, tobele băteau din ce în ce mai repede și, pe măsură ce scandarea pigmeilor devenea tot mai frenetică, am început să mă îndoiesc de ochii mei. În timp ce spiritul începea să danseze, mantia ei densă se umplea ca apa peste stânci. Spiritul era fără cuvinte, dar dorințele sale erau comunicate de însoțitori. "Ejengi vrea să știe de ce ai venit aici", a strigat un bărbat ghemuit, la scurt de cinci metri. Odată cu traducerea Bienvenu, am răspuns că am ajuns să cunosc marele spirit.
Aparent convins că nu sunt o amenințare, Ejengi a început să danseze din nou, sări pe pământ într-o grămadă de rafie, apoi sări în sus. Muzica s-a zguduit în timp ce scandarea mi-a strâns mintea și m-am rotit la ritmul zbuciumat, fără să știu trecerea timpului. În timp ce plecasem pentru cazarea mea, în jur de 2 dimineața, scandarea a pătruns în copaci până s-a topit în sunetele nopții de pădure.
Am părăsit Dzanga-Sangha cu reticență, fericit că am văzut modul de viață al Pygmies, dar întrebându-mă ce va fi viitorul pentru ei.
La întoarcerea mea în Republica Centrafricană, șase ani mai târziu, am descoperit că cultura Bayaka s-a prăbușit. Wasse și mulți dintre prietenii săi deveniseră în mod clar alcoolici, beau un vin rotgut obținut din seva de palmier fermentată. În afara colibei lor, Jandu stătea împreună cu cei trei copii ai ei, cu stomacurile umflate de malnutriție. Un medic local mi-ar spune că copiii pigmei suferă de obicei de numeroase afecțiuni, cel mai frecvent infecții ale urechilor și ale pieptului cauzate de lipsa de proteine. La Mossapola am văzut mulți copii care încercau să meargă pe marginile tălpii sau călcâielor lor - încercând să nu pună presiune pe pete unde se atașau chiggerii, micile larve de erori care prosperau în solul liber.
Wasse mi-a dat un zâmbet primitor primitor și apoi mi-a sugerat să mergem în satul apropiat Bayanga pentru vin de palmier. Era miezul dimineții. La barul local, o cătușă înconjurată, câțiva bărbați Bantu și Pygmy, cu jumătate înmuiată, l-au salutat cu căldură. Când am întrebat când putem merge la vânătoare, Wasse a mărturisit cu tărie că și-a vândut plasa și arcul și săgețile cu mult timp în urmă. Mulți bărbați pigmei au făcut același lucru pentru a obține bani pentru vinul de palmier, Bienvenu, traducătorul meu din nou în această călătorie, îmi va spune mai târziu.
Deci, cum obțin copiii pentru a mânca carne? Bienvenu ridică din umeri. „Nu mai ajung foarte rar să mănânce carne”, a spus el. "Wasse și Jandu câștigă puțini bani din slujbe ciudate, dar în mare parte îl cheltuie pe vin de palmier". Mesele zilnice ale familiei constau în mare parte din rădăcina de manioc, care umple stomacul, dar nu oferă proteine.
Când l-am întrebat pe Wasse de ce a încetat vânătoarea, a dat din umeri. "Când erai aici înainte, jungla era plină de animale", a spus el. „Dar braconierii Bantu au jefuit jungla”.
Populațiile pigme din întregul bazin al Congo suferă „condiții socio-economice îngrozitoare și lipsa drepturilor civile și funciare”, potrivit unui studiu recent realizat pentru Fundația Rainforest din Londra. Aceștia au fost împinși din pădurile lor și forțați să se așeze pe pământuri Bantu, spune studiul, prin evacuarea din parcurile naționale nou înființate și alte arii protejate, exploatarea extinsă în Camerun și Congo și continuarea războiului dintre trupele guvernamentale și rebele din Congo.
Din nou, în această vizită, am întâlnit povești despre prejudecățile bântuite împotriva pigmeilor, chiar și printre educați. În prima mea călătorie la Mossapola, îl întrebasem pe Bienvenu dacă se va căsători cu o femeie pigmă. - Niciodată, mormăi el. "Nu sunt atât de prost. Sunt bambinga, nu sunt oameni cu adevărat, nu au civilizație."
Această convingere că pigmeii sunt mai mici decât oamenii este comună în Africa ecuatorială. Ei „sunt marginalizați de Bantu”, spune David Greer, un primatolog american care a locuit cu pigmei în Republica Africa Centrală de aproape un deceniu. „Toți conducătorii serioși ai satului sau ai orașului sunt bantuți, și, de obicei, se alătură cu alți bântuși” în orice dispută care implică pigmei.
Munții Ruwenzori, cunoscuți și sub numele de Munții Lunii, călărește Ecuatorul pentru a face parte din granița dintre Uganda și Congo. Pădurile de aici au fost de mult timp acasă la Batwa, la 80.000 cel mai mare trib pigmeu; se găsesc și în Rwanda și Burundi. Le-am vizitat în februarie trecut.
Pe partea Uganda a graniței, Land Cruiser-ul nostru s-a aruncat pe un drum de murdărie de-a lungul flancurilor abruptului de la poalele abrupte. Dealurile au fost îndepărtate de copaci, dar versanții lor se scufundă în văi verzi - o vastă pădure pluvială pusă deoparte ca parc național.
La câteva ore de la Fort Portal, cel mai apropiat mare centru de populație, ne-am oprit la un oraș Bantu plin de oameni. Era zi de piață și mulți vânzători își răspândiseră marfa - carcasele de capră, sarongurile, săpunul, oglinzile, foarfecele. Ghidul meu, John Nantume, a arătat către o colindă de colibe de noroi aflate la aproximativ 50 de metri distanță și a identificat-o ca fiind localitatea pigmă locală.
Am fost surprins că pigmeii trăiau atât de aproape de dușmanii lor tradiționali. Mubiru Vincent, de la îmbunătățirea bunăstării rurale pentru dezvoltare, o organizație neguvernamentală care promovează bunăstarea Batwa, a explicat mai târziu că deplasarea acestui grup din pădurea ploii a început în 1993, din cauza războiului dintre armata ugandeză și un grup rebel. Organizația sa încearcă acum să reinstaleze o parte din Batwa pe terenurile pe care le pot ferma.
Aproximativ 30 de Batwa stăteau cu ochii plictisitori în afara colibelor lor. Cel mai mic adult Pygmy pe care l-am văzut vreodată mergând spre mine, s-a prezentat ca Nzito și mi-a spus că este „regele pigmilor aici”. Și asta m-a surprins; în mod tradițional, gospodăriile pigmei sunt autonome, deși cooperează la eforturi precum vânătoarea. (Greer a spus mai târziu că, de obicei, satele trebuie să constrângă persoanele în roluri de conducere.)
Nzito a spus că oamenii săi au trăit în pădurea tropicală până în 1993, când Uganda „Președintele Museveni ne-a forțat din pădurile noastre și nu ne-a dat niciodată compensații sau noi terenuri. Ne-a făcut să trăim lângă Bantu pe pământ împrumutat”.
Clanul său părea bine hrănit, iar Nzito a spus că mănâncă regulat carne de porc, pește și carne de vită cumpărate de pe piața din apropiere. Când am întrebat cum câștigă bani, el m-a dus pe un câmp din spatele colibelor. Era plin de scoruri din ceea ce semănau cu plante de marijuana. "Noi îl folosim noi înșine și îl vindem Bantu", a spus Nzito.
Vânzarea și utilizarea de marijuana în Uganda este pedepsită cu condiții dure de închisoare și totuși „poliția nu ne deranjează niciodată”, a spus Nzito. "Facem ceea ce ne dorim fără amestecul lor. Cred că le este teamă că vom arunca vrăji magice asupra lor."
Funcționarii guvernamentali aduc rareori acuzații împotriva Batwa, în general, „pentru că spun că nu sunt ca alți oameni și deci nu sunt supuși legii”, mi-a spus Penninah Zaninka, de la Organizația Unită pentru Dezvoltare Batwa din Uganda, un alt grup neguvernamental. mai târziu într-o întâlnire la Kampala, capitala națională. Cu toate acestea, Mubiru Vincent a spus că grupul său lucrează pentru a preveni cultivarea marijuanei.
Deoarece parcurile naționale au fost înființate în pădurile în care locuiau Nzito și oamenii săi, ei nu pot locui acolo. "Învățăm Batwa cum să se implice în afacerile politice și socioeconomice ale națiunii", a spus Zaninka, "și chestiuni de bază precum igiena, nutriția, cum să obțineți cărți de identitate, să cultivați, să votați, să gătiți mâncare Bantu, să economisiți bani iar pentru copiii lor să meargă la școală ".
Cu alte cuvinte, pentru a deveni mic Bantu, am sugerat. Zaninka dădu din cap. "Da, este groaznic", a spus ea, dar este singura cale prin care pot supraviețui. "
Pygmies se confruntă, de asemenea, cu boli care variază de la malarie și holeră la Ebola, virusul adesea fatal care provoacă sângerare incontrolabilă de la fiecare orificiu. În timp ce eram cu Batwa, un focar al bolii în satele din apropiere a ucis mai mult de trei zeci de oameni. Când l-am întrebat pe Nzito dacă știe că oamenii din apropiere mor de Ebola, el a dat din cap. "Ce este Ebola?" el a intrebat.
Camerunul găzduiește aproximativ 40 de mii de pigmei Baka, sau aproximativ o cincime din populația pigmă din Africa, potrivit grupului londonez Survival International. În Yaoundé, capitala națiunii, Samuel Nnah, care conduce programe de ajutor Pygmy pentru o organizație neguvernamentală numită Centrul pentru Mediu și Dezvoltare (CED), îmi spune că luptă împotriva unui guvern federal care permite companiilor din lemn să înregistreze pădurile pluviale din Camerun, conducând Pygmies afară. "Păgânii trebuie să cerșească terenuri proprietarilor bantu, care susțin apoi că dețin Baka", spune Nnah.
Pe șoseaua din februarie trecută de la Yaoundé la Djoum, un oraș rams lângă granița de sud a Camerunului, trec mai mult de o sută de camioane de lemn, fiecare purtând patru sau cinci trunchiuri de copaci imense către portul Douala. (Nota de 1.000 de franci din Camerun, în valoare de aproximativ 2 dolari, poartă o gravură a unei stivuitoare care transportă un trunchi de copac imens către un camion.) La Djoum, coordonatorul provinciei CED, Joseph Mougou, spune că luptă pentru drepturile omului a 3.000 de Baka care trăiesc. în 64 de sate. "Începând cu 1994, guvernul i-a obligat pe Baka de la casele lor din pădurea primară, desemnând-o parcuri naționale, dar Baka au voie să vâneze în pădurea secundară, în mare parte alunițe de șobolan, porci de tufiș și duiker", spune Mougou. „Însă, de asemenea, guvernul permite companiilor din lemn să se poată licita liber, iar asta distruge pădurile”.
La patruzeci de kilometri dincolo de Djoum de-a lungul unei piste de murdărie, trecând zeci de camioane de lemn complet încărcate, ajung în Nkondu, un sat pigmiu format din aproximativ 15 colibe de noroi. Richard Awi, șeful, mă întâmpină și îmi spune că sătenii, fiecare care poartă rucsacuri goale de trestie, sunt pe cale să plece să se hrănească în pădure. El spune că copiii mai mari urmează un internat, dar sugarii merg la școala preșcolară din sat. „Se vor alătura nouă astăzi”, spune antropologul Mesumbe.
"Goni! Goni! Goni bule!" Strigă Awi. "Hai să mergem în pădure!"
La mijlocul orei, aproximativ 20 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 5 ani se întorc neînsoțiți în poiana unde părinții lor creează colibe de stupi. "Pigmii cunosc pădurea de la o vârstă fragedă", spune Mesumbe, adăugând că acești copii au urmat cărările junglei spre poiană.
Se apropie amurgul, când cei trei bantuți își fac intrarea amenințătoare în poiană, cerând să ne întoarcem cu toții în satul de pe marginea drumului. Când sătenii îl sfidează pe Joseph Bikono, șeful Bantu cere 100.000 de franci (200 USD) de la mine ca mită pentru a rămâne cu pigmeii. Mai întâi îi cer o primire, pe care o oferă, iar apoi, cu un ochi pe macheta lui, refuz să-i dau banii. Îi spun că a comis o crimă și am amenințat că se va întoarce la Djoum și îl raportez șefului poliției, cu chitanța ca probă. Fața lui Bikono cade, iar cei trei Bantu se îndepărtează.
Pygmii își salută plecarea cântând și dansând și continuă aproape până la miezul nopții. "Pygmies sunt cei mai entuziaști participanți din lume", mi-ar spune David Greer mai târziu. „I-am văzut cântând și dansând zile întregi, oprindu-se doar pentru mâncare și somn”.
În următoarele trei zile, îl însoțesc pe Awi și pe clanul său mai adânc în pădure pentru a vâna, a pescui și a aduna plante comestibile. În ceea ce privește bunăstarea lor, Baka de aici pare să se încadreze undeva între Bayaka de acum un deceniu în Republica Centrafricană și Batwa pe care tocmai o vizitasem în Uganda. Au abandonat vânătoarea netă și au scos melci ca Bantu pentru a prinde prada mică.
Uneori, spune Awi, un Bantu le va da o armă și le va ordona să tragă un elefant. Mesumbe îmi spune că vânătorii de elefanți sunt ilegali în Camerun și că armele sunt foarte rare. „Dar polițiștii și politicienii de rang înalt lucrează prin șefii satului, dând arme la pigmei pentru a ucide elefanții din pădure”, spune el. "Obțin prețuri ridicate pentru țesuturile care sunt contrabandate în Japonia și China." The Pygmies, spune Awi, obține o parte din carne și puțini bani.
Baka de aici au început clar să accepte căile Bantu. Dar ei se agață de tradiția revergerii lui Ejengi. În ultima mea noapte cu ei, în timp ce leșinele ușoare din cer, femeile din poiană scandează un bun venit la marele spirit pădure. Bărbații dansează cu sălbăticie la tobe.
Ca printre Bayaka, cerul nu s-a întunecat mai devreme decât Ejengi iese din întuneric, însoțit de patru clanuri. Benzile de rafie ale spiritului sunt albe fantome. Se dansează cu bărbații aproximativ o oră și apoi sunt aduși patru băieți în fața ei. Ejengi dansează solemn printre ei, lăsând benzile sale de rafie să le perieze trupul. „Atingerea lui Ejengi îi umple de putere pentru a îndrăzni pericolele pădurii”, spune Awi.
Spre deosebire de Mossapola, unde Ejengi a împrumutat ocazia exuberanței unei petreceri de dans non-stop, acest ritual pare mai sombr. În apropierea zorilor, cinci adolescenți pășesc înainte și stau umăr la umăr; Ejengi se împinge împotriva fiecăruia pe rând, încercând să-i bată din picioare. „Ejengi își testează puterea în pădure”, îmi spune Awi. „Baka ne confruntăm cu momente grele, iar tinerii noștri au nevoie de toată acea putere pentru a supraviețui ca pigmei”. Cei cinci tineri stau ferm.
Mai târziu, în ziua de la Djoum, mă întâlnesc cu administratorul provinciei, un bantu pe nume Frédéric Makene Tchalle. „Pigonerii sunt imposibil de înțeles”, spune el. „Cum pot să-și părăsească satul și să tramboleze în pădure, lăsând toate bunurile lor pentru ca oricine să fure? Nu sunt ca tine și cu mine. Nu sunt ca niciun alt popor”.
Paul Raffaele este autorul Printre canibali .
