Lalibela este un oraș nescris al câtorva străzi prăfuite, deasupra unui munte accidentat, aflat la aproximativ 200 de mile nord de Addis Ababa. Dar cele 11 biserici monolitice - sculptate în piatra vulcanică roșie în secolul al XII-lea și acum un patrimoniu mondial - sunt înfiorate de pelerini în fiecare Crăciun. Din cauza diferențelor dintre calendarele și tradițiile occidentale și etiopiene, etiopienii sărbătoresc acea sărbătoare cu ceea ce occidentalii știu ca 7 ianuarie.
Continut Asemanator
- Visând un Crăciun verde
- Păstrătorii Arca Pierdută?
Când am vizitat Lalibela pentru sărbătorile de Crăciun din ianuarie trecut, altitudinea - la 8.600 de metri deasupra nivelului mării - și mulțimile mi-au luat respirația: tunelurile și pasajele care leagă bisericile erau înghesuite de devotati care se zbăteau și chiar se îndepărtau unii pe alții în graba lor spre trece de la o biserică la alta. Lalibela are 20.000 de rezidenți și „peste 50.000 de pelerini vin de Crăciun”, mi-a spus ghidul meu. "După cum vedeți, au izbucnit orașul la cusăturile sale." Mulțimile sunt așteptate să fie și mai mari în acest Crăciun din cauza mileniului etiopian: prin calendarul etiopian, anul 2000 a început în septembrie trecut.
Conform tradiției bisericești, în secolul al IV-lea, doi băieți creștini naufragiați au introdus credința în Etiopia; au lucrat ca sclavi în curtea regală, dar în cele din urmă au devenit consilieri pentru regele Ezana, care a răspândit creștinismul printre poporul său. Abba Gebre Yesus, episcopul Lalibelai, mi-a spus că Lalibela a devenit un oraș sfânt după capturarea Ierusalimului de către forțele musulmane în 1187; întrucât pelerinii creștini etiopieni nu mai puteau merge acolo, regele domnitor - Lalibela - a declarat orașul ca un nou Ierusalim.
Bet Medhane Alem este cea mai mare biserică monolitică din lume, înaltă de 63 de metri pe lățime de 45 de metri și adâncime de 24 de metri. Seamănă cu un templu grecesc antic, dar rădăcinile evreiești ale Etiopiei sunt reflectate în Steaua lui David tăiată în tavan. „Mii de muncitori au muncit aici zi de zi pentru a sculpta biserica, iar noaptea când au dormit o mulțime de îngeri au continuat lucrarea”, mi-a spus un tânăr preot care și-a dat numele în calitate de diacon arh. Yonas Sisay. Îngerii, spune tradiția, au săpat de trei ori mai mult decât cantitatea de oameni.
După lovitura de la miezul nopții din 7 ianuarie, am participat la Liturghia de Crăciun la Bet Maryam, biserica dedicată Fecioarei Maria. Una dintre frescele sale este Steaua lui David; în apropiere este un alt care ilustrează zborul de către Maria, Iosif și Isus în Egipt. În noaptea aceea, pelerinii au încordat umărul bisericii la umăr și au încolțit dealurile din jur. Pentru a începe Liturghia, preoții au scandat și au zguduit sistrele, instrumente de dimensiuni ale palmelor din vremurile Vechiului Testament, iar sărbătoarea a continuat toată noaptea.
La răsărit, biserica s-a golit. Peste 100 de preoți au urcat treptele stâncoase până la marginea gropii cu vedere la biserică și au format o linie care s-a strecurat până la marginea picăturii. Purtau turbanele albe, purtau eșarfe aurii și aveau cusături roșii cusute în talpile hainelor albe. Câțiva diaconi au început să bată tobe mari, iar preoții au început să se bată la unison, zgâlțâind sorașurile, apoi se ghemuiau într-o linie ondulată la ritm și se ridicau din nou - dansul regelui David, ultima dintre ceremoniile de Crăciun.
În curtea de dedesubt, două duzini de preoți au format un cerc strâns cu doi toboșari în centru și au început să cânte un imn către preoții de mai sus, care au răspuns în natură. „Preoții din curte reprezintă oamenii lumii, iar preoții de sus reprezintă îngerii”, mi-a spus un preot. „Cântarea lor este un simbol al unității dintre cer și pământ”. Au mers două ore, mișcările și vocile lor umflând în intensitate. Mulți dintre cei de sus au alunecat în tranșe extatice, închizând ochii în timp ce se balansau. M-am temut că unul dintre ei - sau mai mulți - va cădea. Dar niciunul nu a făcut-o.
