Pentru mine, este cea mai frumoasă priveliște din lume. Stau pe balconul meu pe acoperiș, privesc printr-un tunel de mare, munți și cer care leagă acest fost oraș venețian de metropola ei antică, Serenissima. Este după-amiaza târziu. Vântul de nord-vest, cunoscut sub numele de maestral, biciuiește canalul care ne separă de continentul croat. Windsurfers, kite surfers și bărci cu pânze se îndepărtează de-a lungul întinderii mile de apă. Sub mine sunt acoperișurile ocre din Korčula (pronunțat KOR-chu-la), cocoțate pe un promontoriu stâncos înconjurat de marea translucidă.
Cumpărați ediția din Veneția a călătoriei Smithsonian Journeys trimestrial
Descoperiți din nou Veneția, din istoria bogată și numeroase aspecte culturale până la obiceiurile și excursiile sale încântătoare, din zilele noastre.
A cumparaPeste câteva ore, soarele va coborî peste munți, creând un peisaj marin de ciuperci mușuroase, albastru și verzi. În ochii mei, urmăresc traseul comercial vechi de-a lungul coastei dalmate spre Veneția, în capul Adriaticii, la aproape 400 de mile distanță. Este ușor să ne imaginăm galerii venețiene și nave de navigare pe patrulă sub metereze din Korčula, gata să lupte împotriva statelor orașelor rivale precum Ragusa și Genova, Imperiul Otoman și pirații Barbari din Africa de Nord.
Vin la Korčula - sau Curzola, așa cum era cunoscut în vremurile venețiene - de mai bine de patru decenii, încă de când eram copil. Este un loc care încă mai are puterea să-mi ia respirația, în special în liniștea dimineții și seara, când pietrele albe șlefuite ale Orașului Vechi par să plutească deasupra apei. Cu catedrala și piazzetta în miniatură , curțile de vis și balcoanele romantice și ferestrele gotice sculptate în mod elaborat și crestele familiale, Korčula este „un exemplar perfect al unui oraș venețian”, în fraza unui istoric englez din secolul al XIX-lea, Edward Augustus Freeman.
Au trecut mai bine de trei secole de când Republica „Cea mai senină” a condus această întindere a coastei dalmatiene, dar influența ei este evidentă peste tot, de la leul înaripat care salută vizitatorii la intrarea ceremonială în oraș, până la supa de pește, cunoscută sub numele de brodet pentru referințele „gondolei” din cântecele populare Korčulan.
Dialogul extraordinar de bogat Korčulan este presărat nu numai cu cuvinte italiene precum pomodoro (tomate) și aiuto (ajutor), ci și cuvinte specifice venețiene precum gratar (să pescuiască) și tecia (tigaie de gătit) care nu au nimic în comun cu croatul sau italianul.
Umbre aruncate pe scări de piatră din zona Vechiului medieval. Străzile sunt abrupte și înguste. De multe ori abia există loc pentru ca două persoane să se treacă una pe cealaltă fără să se atingă. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
O cafenea pe trotuar, lângă Catedrala Sf. Marcu, în inima insulei, răsună de activitate. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Într-un dans numit Moreška, armatele rivale creștine și maure se luptă pentru onoarea unei domnișoare corecte Korčulan. (Josef Polleross, Anzenberger / Redux) 
Un tânăr poartă un costum tradițional de luptă cu sabia. (Doug Pearson, JAI / Corbis) Moștenirea a mai mult de 400 de ani de stăpânire venețiană poate fi resimțită și în obiceiurile și în mintea Korčulans. „Fiecare Korčulan își imaginează că este descendent dintr-o familie nobilă venețiană”, spune prietenul meu Ivo Tedeschi. „Simțim că suntem în centrul propriului nostru mic univers.” Familiile cu nume italiene precum Arneri și Boschi și Depolo au fost proeminente în Korčula încă din perioada venețiană. Deoarece se potrivește unui loc care a fost numit uneori „arsenalul Veneției”, Korčula încă se laudă cu propriul său șantier naval, deși unul care a căzut în perioadele grele odată cu criza economică din Croația.
Contribuind la simțul măreției care se prăbușește este amplasarea Korčula la răscruce de geografie și istorie. Aici a apărut Occidentul - intersecția civilizațiilor romano-catolice, ortodoxe și islamice. În cea mai mare parte, aceste lumi au trăit în armonie una cu cealaltă, dar, ocazional, s-au ciocnit, cu consecințe dezastruoase, așa cum s-a întâmplat în ruperea sângeroasă a Iugoslaviei din anii '90. Casa mea are vedere la cel mai îngust punct al canalului Pelješac, care străbătea linia de împărțire între vestul și estul Imperiului Roman - Roma și Bizanț - și a marcat apropierile de la Serenissima.
Korčula și-a schimbat mâinile de mai multe ori în timpul războaielor napoleoniene, de la francezi la britanici și la final la austrieci. Încă de la începutul secolului al XIX-lea, a aparținut Imperiului Austro-Ungar, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, Italia Fascistă, Germaniei Naziste, Iugoslaviei comuniste și Republicii Croația. Fiecare schimbare de putere a fost însoțită de distrugerea simbolurilor regimului anterior și redenumirea cu ridicata a străzilor, lăsând oamenii confuzați despre propria lor adresă.
Prietena mea Gaella Gottwald subliniază o friză a unui leu înaripat defăimat, așezat în picioare lângă primărie. „Leul era simbolul puterii venețiene”, explică ea. „Când comuniștii au preluat după al doilea război mondial, au distrus tot ce amintea oamenilor de stăpânirea italiană.” Câțiva lei înaripate au supraviețuit sus pe zidurile orașului, dar majoritatea au fost îndepărtați și înlocuiți de steaua partizană roșie și portretele mariscal Tito. În mod similar, după căderea comunismului în 1991, majoritatea stelelor partizane au fost înlocuite cu emblema tabloul de control al Croației independente. Portul Josip Broz Tito a fost redenumit Portul Franjo Tudjman, după noul lider naționalist al Croației.
Aer condiționat medieval
Cea mai mare parte din ceea ce știu despre vânturile din Korčula am aflat de la Rosario Vilović, un căpitan de mare pensionat care locuiește pe strada noastră. Fiecare vânt are propriul său nume și personalitate distinctă. „Maestralul sufla după-amiaza vara”, spune el, arătând spre nord-vest, spre Veneția. „Este un vânt cald, uscat, foarte răcoritor.” Fruntea lui se îngroașă în timp ce gesticulează spre nord-est, peste munții de calcar interzis din Peninsula Pelješac. „Bora este vântul cel mai puternic și cel mai distructiv al nostru. Când un bora amenință, fugim înăuntru și ne închidem toate obloanele și geamurile. ”Se întoarce spre sud. „ Sucul este umed și umed și aduce multă ploaie.” Și el continuă, în jurul tuturor punctelor busolei.
Vânturile sunt spre Korčula, precum canalele sunt spre Veneția, modelând geografia, caracterul și destinul ei. Când părinții orașului au stabilit orașul cu cel puțin 800 de ani în urmă, au creat un sistem medieval de climatizare bazat pe circulația vântului. Pe partea de vest a orașului, străzile sunt toate drepte, deschise către maestral. De partea noastră a orașului, cu fața spre Pelješac, străzile sunt strâmbe, pentru a menține bora afară.
În Korčula, caii și trăsurile „sunt la fel de imposibile ca la Veneția însăși, deși nu din același motiv”, a scris Freeman în cartea sa din 1881, Sketches From the Subject and Neighbor Lands of Venice, care rămâne una dintre cele mai bune cărți de ghid pentru Dalmațian. coasta. „Curzola nu plutește pe ape, ci se înălță deasupra lor.” Privită de sus, insula seamănă cu scheletul sfărâmat al unui pește, drept pe o parte, dar strâmb pe cealaltă. O coloană vertebrală îngustă de pe mijloc servește ca stradă principală, centrată pe catedrală și în pătratul ei în miniatură, urcând deasupra vârfului peninsulei cu cocoașă. Străzile sunt abrupte și înguste: abia există loc pentru doi pietoni care să se treacă unul pe altul fără să se atingă.
Un rezultat al sistemului unic de circulație a vântului Korčula este orientarea orașului spre maestral și, prin urmare, spre Veneția. Partea vestică a orașului este deschisă și primitoare, cu promenadă, port și hotel. Partea estică este fortificată, atât împotriva borei cât și a maurului. Este un aspect care reflectă orientarea geopolitică a Korčula către Occident, departe de lumea slavă, de islam și de orient.
Bătălia dintre Est și Vest are un ecou într-un dans tradițional de sabie cunoscut sub numele de Moreška, care se desfășura în întreaga Mediterană, dar se pare că a supraviețuit doar în Korčula. Dansul este o poveste morală care pune armata Regelui Roșu (creștinii) împotriva armatei Regelui Negru (mauri), peste onoarea unei domnișoare corecte Korčulan. Scânteile zboară (literalmente) din săbiile ciocnitoare, dar inutil să spun, rezolvarea este înăuntru, iar echipa favorizată apare de fiecare dată triumfătoare.
Având în vedere poziția strategică a lui Korčula, nu este surprinzător faptul că insula a fost prada numeroaselor nave străine. Genovezii au câștigat o mare luptă pe mare împotriva venețienilor, în vederea casei mele în 1298, ceea ce a dus la capturarea exploratorului venețian Marco Polo. O flotă otomană condusă de temutul corsar Uluz Ali a trecut aici în 1571. Conform legendei Korčula, venețienii au fugit, lăsând insula pentru a fi apărați de localnici, în special de femei care căptușeau zidurile orașului îmbrăcate în ținute militare. Spectacolul a fost suficient de impresionant pentru a descuraja turcii să atace Korčula; s-au deplasat pentru a prădui insula vecină Hvar în schimb. (O poveste alternativă este aceea că flota turcă a fost dispersată de o furtună.) În recunoașterea devotamentului său pentru creștinătate, Korčula a obținut titlul de „Fidelissima” (Cel mai credincios) din partea papei.
Vânturile și marea au înzestrat, de asemenea, Korčula cu o lungă linie de marinari distinși. Cel mai de seamă dintre aceștia, potrivit Korčulans, este însuși Marco Polo, a cărui carte de călătorie celebrată le-a oferit europenilor prima lor perspectivă asupra obiceiurilor și istoriei Chinei. Într-adevăr, afirmația lui Korčula de a fi locul de naștere al lui Marco Polo este tânără, dar nu mai mult decât afirmațiile altora, cum ar fi Šibenik (mai departe de coasta Dalmației) și Veneția însăși. Se bazează în special pe tradiția orală și faptul că o familie „De Polo” trăiește în Korčula de secole. Conexiunea Marco Polo s-a dovedit a fi un avantaj pentru industria turistică locală, născând o „casă Marco Polo”, o jumătate de duzină de „magazine Marco Polo” și „muzee”, „înghețată Marco Polo” și mai mulți participanți concurenti ai Marco Polo.
Colectarea pretențiilor absurde ale lui Marco Polo a devenit o distracție a rezidenților străini ai lui Korčula. Favoritele mele personale: „Marco Polo a adus aceste taitei înapoi din China” (în meniul unui restaurant local) și „Marco Polo a găsit mâncare și dragoste grozavă în această casă” (semn în afara unui alt restaurant). Cu câțiva ani în urmă, un prieten de-al nostru a împachetat o bucată bulboasă de ipsos într-o cutie de carton și a etichetat-o „Nasul lui Marco Polo - un suvenir original de la Korčula”. A fost o lovitură instantanee cu localnici și turiști.
O stare diferită de a fi
Una dintre calitățile pe care Korčula le împărtășește cu Veneția este un sentiment de a trăi la marginea dezastrului. Venetienii se confruntă cu inundații, furtuni și cerințele turismului modern ca amenințări pentru orașul lor nobil. În cazul Korčula, în lunile de vară, atacul turiștilor este îngrijorarea combustibililor asupra infrastructurii fragile a orașului. Megayachts cu nume precum Will Power și Eclipse și manevră suverană pentru amplasarea spațiului în port. Un turn din secolul al XV-lea, care a fost cândva parte a apărărilor lui Korčula împotriva turcilor, devine un bar de cocktail care vinde mojitos exagerat de scumpi italienilor și australienilor răcoroși.
Cea mai evidentă dovadă a dezechilibrului dintre turism și infrastructură este mirosul neplăcut al apelor reziduale brute care se aruncă în unele părți ale orașului în zilele călduroase de vară, în special când briza suflă într-o direcție greșită. Canalele de canalizare construite în Venețiană, cunoscute sub numele de kaniželas (din canisela venețiană), s-au înfundat cu detritusul construcției neautorizate și cu deșeurile restaurantelor cu temă Marco Polo. Nu există o soluție evidentă, în afară de a smulge țărmurile medievale ale orașului și de a intra în adâncime pe aleile pietruite.
Cu toate acestea, Korčulans sunt primii care recunosc că le lipsește dinamismul monetar al vecinilor din Hvar, care și-au transformat insula în vitrina industriei turistice croate. În Korčula, turiștii tind să fie priviți ca un rău necesar. Părinții orașului Hvar au luat în considerare tăcerea clopotelor bisericii după ce vizitatorii străini s-au plâns de zgomot; în Korčula, clopotele sunt la fel de multă parte din peisaj ca marea și aerul și continuă să înfige în permanență ziua și noaptea.
Pentru cei dintre noi care ne considerăm adoptați Korčulans, mulțimile de vară și mirosurile neplăcute ocazionale sunt un preț mic de plătit pentru privilegiul de a trăi într-un loc magic, aproape atemporal. Sloganul turc croat „Mediterana așa cum a fost odată” pare o exagerare în alte părți ale coastei dalmatice, dar încapsulează ritmul de viață în Korčula. Este o lume de sărbători leneșe după-amiază, înotând înot în Adriatica limpede de cristal, mirosuri de mentă sălbatică și rozmarin și lavandă, sunete de greieri care cântă în pini, gusturi de roșii suculente și pește proaspăt la grătar, toate spălate cu pahare de Pošip (pronunțat POSH-ip], vinul alb uscat care este originar din insulă.
Există o expresie dalmată - fjaka, care derivă din cuvântul italian fiacca - rezumă această existență binecuvântătoare. Cea mai apropiată traducere ar fi „indolență” sau „relaxare”, dar are conotații mult mai subtile. „Fjaka este o filozofie, un mod de viață”, explică vecina mea, Jasna Peručić, o americană croată care lucrează ca agent de proprietate imobiliară din New York atunci când nu se relaxează în Korčula. „Înseamnă mai mult decât să faci pur și simplu nimic. Este o stare de bine în care sunteți mulțumit. "
Pentru a atinge pe deplin această stare necesită, însă, o reorientare a minții: localnicii folosesc și fjaka ca o explicație cu un cuvânt pentru imposibilitatea de a găsi un electrician sau un instalator - sau de a face foarte mult - în special atunci când sudul umed vântul bate în zilele de vară ale câinelui .
La fel ca alți străini care se îndrăgostesc de Korčula, am înțeles că adevărata relaxare - fjaka - vine din adaptarea la ritmurile și obiceiurile orașului adoptat. În fiecare vară ajung în Korčula cu planuri ambițioase de a explora mai mult coasta Dalmației, de a face excursii lungi sau plimbări cu bicicleta, îmbunătăți casa sau lucrez la o carte neterminată. Aproape invariabil, aceste planuri cad. În schimb, mă mulțumesc perfect cu rutina zilnică de cumpărături pentru pește și pomodori, gătind, mănânc, vorbesc și dorm.
Partea flip a fjaka este o explozie ocazională de energie aproape maniacală. Cu un deceniu în urmă, vecinii mei au inventat un nou festival cunoscut sub numele de „Jumătate de Anul Nou”, care este sărbătorit pe 30 iunie. Pentru o seară hilară, sătenii din toată insula concurează între ei pentru a concepe cea mai scandaloasă formă de costum., desfășurați în jurul orașului în echipe rivale de minstrel-uri pline de bătaie, Hitlers dansatori și oameni mici verzi de pe Marte. Formațiile de marș îi conduc pe reverenți, tineri și bătrâni, într-un tur al bălțelelor antice. Și apoi, la fel de brusc cum s-a trezit, orașul adoarme.
Când plec de la Korčula la sfârșitul verii, văzând pietrele albe ale orașului vechi retrăgându-se la distanța de apă, simt o înțepătură de melancolie. Ca și în Veneția, sentimentul de pierdere este sporit de simțul că toată această frumusețe ar putea pur și simplu să dispară. Este ca și cum aș vedea pentru ultima dată un vechi prieten. Dar apoi îmi amintesc că Korčula - ca și Veneția - a supraviețuit războaielor și cutremurelor, incendiilor și ciumelor, fascismului și comunismului, armelor otomane și armatelor de turiști moderni.
Presupunerea mea este că Fidelissima, ca și Serenissima, își va arunca vraja încă mai multe secole următoare.
