La prima vedere, „Zidul onoarei” din muzeul sclaviei Whitney Plantation din Louisiana - o serie de pietre de granit gravate cu numele a sute de sclavi care au trăit, au lucrat și au murit acolo - evocă orice număr de memoriale ale Holocaustului. Dar, după cum a remarcat viitorul primar din New Orleans la deschiderea muzeului din 2008, acest site este diferit; acesta este Auschwitz-ul Americii.
„Continuați”, a spus Mitch Landrieu mulțimii, potrivit New York Times . „Trebuie să intri înăuntru. Când mergeți în acel spațiu, nu puteți nega ce s-a întâmplat cu acești oameni. Îl poți simți, atinge, mirosi. ”
Fosta operație de indigo, zahăr și bumbac, care s-a deschis în sfârșit publicului după ani de restaurare atentă în decembrie 2014, ca primul muzeu al sclavilor din țară, este un avatar modern al nedreptății. Amplasat în afara istoriei râurilor fluviale care se desfășoară pe malul încet și leneș al Mississippi, moșia a fost construită la sfârșitul anilor 1700 de antreprenorul Jean Jacques Haydel pe terenuri cumpărate de tatăl său german-imigrant, Ambroise. Tânărul Haydel a extins moșia și a stabilit plantația ca un jucător cheie în comerțul cu zahăr din Louisiana, tranziționând cultura principală departe de piețele indigo mai puțin profitabile. La câțiva ani după Războiul Civil, un Northerner pe numele lui Bradish Johnson a cumpărat proprietatea și l-a numit după nepotul său Harry Whitney.
Proprietatea restaurată, un mix de structuri și replici originale, include o casă de supraveghetor, cabine de sclavi replici - scene din Django Unchained au fost filmate chiar alături - și un fierărie, printre alte clădiri. Chiar și atunci când este aproape pustiu, se simte ca locul ar putea răsări la viață în orice moment, în timp ce sclavii se întorc din câmpurile de trestie adiacente. Efortul de restaurare de 15 ani a fost susținut de John Cummings, avocatul local și mogul imobiliar, care a achiziționat terenul de la o companie petrochimică și a investit 8 milioane de dolari din banii proprii în restaurarea proprietății și dezvoltarea muzeului - se presupune că nu are propriul său sens. a vinovăției albe pentru ororile sclaviei, potrivit Times . „Când pleci de aici”, a spus avocatul din New Orleans, „nu vei fi aceeași persoană care a intrat”.
Whitney Plantation, cabană pentru sclavi (Elsa Hahne) Aceasta este cheia modului în care Whitney Plantation deblochează povestea sumbră a celei mai mari rușini a Americii, o poveste prea des mascată de o abordare conservatoare a oamenilor din istoria plantației, care a lipit tapetul romantic Gone With The Wind peste realitatea îngrozitoare a sclaviei.
„Adesea, expozițiile de plantație au fost create pentru cei care au trăit în perioada drepturilor civile și și-au dorit o perioadă mai puțin complicată”, spune Ashley Rogers, directorul operațiilor muzeului. „Și acesta este un lucru ușor de realizat atunci când ai un turneu„ candelabru ”. În cazul în care concentrația anterioară la plantații a fost pusă pe casă și cultura gentilimii sudice, lucrurile se schimbă ”.
Și Whitney preia conducerea. „Ne pasă de Casa Mare, dar nu este vorba despre asta”, spune Rogers. „Acesta este un tur al sclaviei.” Plantarea Whitney nu este în mod explicit un exercițiu roz în nostalgia sudică. Amintire a cicatricilor de robie instituțională, parte a mausoleului pentru zeci de oameni înroșiți care au muncit (și au murit) în câmpurile de zahăr din Haydels și în cei din sud, plantația de 250 de acre servește ca monument al terorii sclaviei și o mustrare a rasismului structural care persistă și astăzi. În același mod, țări precum Germania și Africa de Sud au construit o întreagă pedagogie a reconcilierii, întrucât ajung retroactiv la apariția demonilor lor istorici, Plantarea Whitney este o încercare de a forța Statele Unite să se lupte cu umbra lungă a rasismului american. Această concentrare asupra experienței sclavilor este profund cuprinsă în fiecare moment al turului lui Whitney. Vizitatorii sunt adunați inițial în afara bisericii baptiste anti-jug construită în 1870, iar umanitatea sclavilor este imediat condusă acasă. În interiorul bisericii, participanții sunt înconjurați de sculpturi din lut ale copiilor sclavi care au trăit și, în scurtă ordine pentru mulți, au murit pe terenul plantației, un monument fantomatic al copilăriei lor pierdute. Păcat și crud, copiii sculptați sunt cea mai viscerală amintire a celor care au suferit - și ale căror povești alcătuiesc inima turneului. Turistilor li se ofera un suvenir fizic, o trecere pe o lada cu un profil al unui rezident sclav din Whitney. Mina a venit îmbrăcată cu un citat celebru de la John Little, un sclav fugitiv care a scăpat de robie în 1855: „Nu este cel care a stat și s-a uitat, asta vă poate spune ce este sclavia - este cel care a îndurat”.
Whitney Plantation, Antiohia Church Children of Whitney by Woodrow Nash (Elsa Hahne) Proiectul federal al scriitorilor (FWP), stabilit de președintele Franklin Roosevelt ca parte a Administrației sale de progres din Opera Depresiunii din epoca Depresiunii, este motivul pentru care există narațiuni de sclavi precum Little există și numai din cauza unui atac istoric de noroc. Aproximativ 6.600 de scriitori și editori au fost dislocate în toată țara ca parte a FWP, inclusiv o unitate formată în primăvara anului 1939 pentru a înregistra și păstra istoriile orale ale ultimelor generații de sclavi ai Americii.
Odată cu tonul întunecat, groaza unui vizitator se construiește pe măsură ce turul trece Zidul Onoarei, ciripitul păsărilor și zumzetul îndepărtat al utilajelor din câmpurile încă active oferind o coloană sonoră incongruentă. Sclavii îmbrăcați pe monumente lipsesc în mare parte numele de familie; un nume complet pentru bunurile de unică folosire trebuie să fi părut o pierdere a efortului. Zidurile sunt punctate de Bobs și Josephs, Amelias și Marys.
Însă, între altele este ceva mai grăitor despre experiența sclavilor decât un nume: mărturii despre brutalitatea izbucnită de supraveghetorii plantațiilor. „L-au luat și i-au dat 100 de gât cu pisica de nouăzeci și nouă de cozi”, a scris Dora Franks, despre unchiul ei Alf, a cărei crimă a fost o întâlnire romantică din proprietate într-o noapte. „Spatele lui era ceva îngrozitor, dar l-au pus pe câmp să muncească, în timp ce sângele era încă scurs.” O altă poveste se încheie cu o singură frază înfricoșătoare: „Dey l-a îngropat în viață!” Pe măsură ce turneul trece fierbători masivi de zahăr din bronz, cartierele de sclavi și bucătăriile, narațiunea persecuției este un val neobosit de statistici greață. Aproximativ 2.200 de copii au murit înrobați în parohia de origine a plantației între 1820 și 1860; mortalitatea infantilă era grotesc frecventă. Aproximativ 100 de sclavi au fost nevoiți să lucreze non-stop în timpul scurtului sezon de recoltă de toamnă pentru a menține fierbătorile masive de zahăr. Sclavii care muncesc în întuneric, a suferit de obicei arsuri de gradul al treilea și pierderi ale membrelor, deși acest lucru a pus capăt rar servituții lor. Amputările erau frecvente; pedeapsa de biciul comun. O călătorie la Casa Mare - numită la un moment dat „una dintre cele mai interesante din întregul Sud” de către Departamentul de Interne - dezvăluie o arhitectură și un design incredibil, inclusiv picturi murale rare ale artistului italian Domenico Canova. Dar elegantul portic frontal privește spre râu, întorcându-și spatele la parada zilnică de tortură și teroare, la doar câțiva pași distanță de partea din spate.
Whitney Plantation, cabine pentru sclavi și fierbători de zahăr (Elsa Hahne) Muzeul Whitney și-a structurat întreaga pedagogie în jurul experienței ghidate. Se încheie cu o amintire că nedreptățile rasiale din secolul al XIX-lea nu au dispărut pur și simplu odată cu Proclamația de emancipare. Ghidul a descris curatorii de emoție resimțiți când au intrat în posesia Casei Mari și au găsit stive de înregistrări bine conservate ale sistemului postbelic civil, un văr cu salarii mici al sistemului de exploatare a exploatării, în cadrul căruia costul de a face afacerile au rămas întotdeauna în mod misterios cu un pas înaintea veniturilor fermierilor.
Potrivit lui Rogers, această nouă abordare a unui aspect de mult timp romanticizat al istoriei sudice are un impact. Whitney Plantation a înregistrat 34.000 de vizitatori în primul său an - aproape dublul participării preconizate, dacă este încă mai mic decât cifrele de vizitare pentru alte plantații mai consacrate - iar muzeul a descoperit un public în creștere printre școli și, în special, turiștii afro-americani, pentru istorie nesanitizată. Iar Rogers suspectează că au un impact în afara publicului din Whitney. „Alte muzee schimbă modul în care fac lucrurile”, spune Rogers. „Plantațiile menționează acum sclavi și sclavie mai explicit în listările lor.”
Louisiana este casa perfectă pentru proiectul unic al lui Whitney. Statul găzduia zeci de plantații în perioada de înaltă sclavie în antebelul Sud, 146 fiind înscrise în Registrul Național al locurilor istorice. Plantarea Evergreen, vecinul lui Whitney din Wallace, rămâne unul dintre cele mai intacte exemple de plantație tradițională; Plantatia Destrehan a jucat acasa un tribunal si executii in urma celei mai mari revolte de sclavi din istoria americana, revolta de pe coasta germana din 1811. Statul Pelican nu a fost zero pentru comerțul cu sclavi din America, dar sistemul de plantații a devenit o parte integrantă a moștenirii culturale a statului; aproximativ 1, 9 milioane de turiști au vizitat situri istorice în 2015, inclusiv populara Rosedown Plantation din St. Francisville, generând un venit în valoare de 1, 2 milioane USD.
Whitney Plantation, Field of Angels Venind acasă De Rod Moorehead (Elsa Hahne) În ziua vizitei mele, un grup mare de studenți de liceu afro-americani care râdeau și se plimbau în timpul picnicului de dinaintea turului erau liniștiți și se concentrau de fiecare dată când drumurile noastre se traversau. Iar cel mai puternic moment al turului vine după încheierea lui.
În centrul vizitatorilor, se găsește un mozaic de note post-colorate în culori luminoase între copii ale lui Co-Ta-Nehisi Coates din lume și mine și un raft de narațiuni de sclavi FWP pe un perete al centrului vizitatorilor. Este un colaj de reacții din partea studenților și vizitatorilor, un test neon al angoasei și furiei evocate de o plimbare prin Whitney. „Am învățat mai mult într-o oră și jumătate decât am avut la orice școală”, citește unul; „Fiecare american ar trebui să ia acest lucru pentru a înțelege exact cum această țară a ajuns să fie atât de prosperă”, mai spune un altul.
O singură notă, atașată pe perete de către un student din Boston, rezumă misiunea Whitney Plantation cu o cerneală cu punct de bilă cutremurătoare, un ecou înfocat al strigătului de miting post-Holocaust „niciodată”: „Această poveste nu poate fi uitată .“
