Era ora 3 dimineața și eram proaspăt cu un zbor Singapore Airlines de la Newark - la 18 ore, cel mai lung zbor comercial necontenit programat în mod regulat din lume. Jet lag se juca rău cu sistemul meu. Așa că am părăsit hotelul și m-am îndreptat spre Boat Quay, fără să mă aștept să găsească mult, cu excepția aerului proaspăt și a solitudinii. Acesta a fost, până la urmă, Singapore, ridiculizat de mult ca un loc nepriceput, fără suflet, fără ADN pentru distracție, cultură sau arte. Singapore? Nu este oare acolo unde guma de mestecat este ilegală și revista Cosmopolitan este interzisă ca fiind prea rară? În cazul în care barurile se închid înainte ca cineva să se distreze bine și toată lumea este atât de obsedată de muncă, încât guvernul a lansat o campanie de zâmbet pentru ca oamenii să se aprindă?
Prima dată când am văzut Singapore, în timp ce la o pauză de cercetare și dezvoltare de la acoperirea războiului din Vietnam, în 1969, cheiul făcea parte dintr-un curs de apă pe decolteu, aglomerat de sampane și junkuri. Fete îngroșate, cu ochii plictisitori, se uitau din densități de opiu pe o alee din Chinatown pe care am întâlnit-o. Noua țară independentă - un oraș-stat despre dimensiunea Chicago - era în procesul de nivelare a unor zone vaste de mahalale și jungle, precum și o bună parte din moștenirea sa arhitecturală. N-aveam prea multe de făcut după ce ai văzut portul ridicat și strada Bugiș, unde transsexualii erau distruși în fiecare seară spre deliciul turiștilor și al localnicilor. Am rămas doar două zile și am plecat gândindu-mă că am descoperit o țară remarcabil de nerefăcut destinată să mă alătur fraternității sărace a nobililor din lumea a treia.
Situat chiar la nord de Ecuator, Singapore nu a înregistrat niciodată o temperatură mai mică de 66 de grade Fahrenheit, iar căldura tropicală a atârnat grea în noaptea în care m-am întors. Am cotit pe promenada de piatră care a urmat râul Singapore. Ambarcatiunile turistice cu fata din sticla au fost acostate la docuri, dar nu era nici un sampan la vedere. Boat Quay, renovat, aprins în lumini, m-a uimit. Restaurante în aer liber, cu mese sub umbrele colorate, întinse de-a lungul litoralului. De-a lungul râului, luminile inundate au luminat vechiul ofici poștal colonial britanic, care a fost transformat în Fullerton Hotel și a votat cel mai bun hotel din Asia într-un studiu internațional recent. Barele din umăr până la umăr din cheu erau pline de tineri singulari din Singapore și de expatriați europeni, beau Guinness și Old Speckled Hen la proiect și înveseleau o redare a jocului de fotbal Liverpool-Reading la televizoarele cu ecran plat.
Am comandat un Kilkenny. Barmanul făcea o rutină de cocktail Tom Cruise, aruncând sticle în spatele lui și turnând cu o înflorire. Asistentul său, un Singapur chinez cu părul negru de mătase care îi cădea la talie și jeanșii cu un șablon scăzut, a aplaudat și i-a dat o îmbrățișare. L-am întrebat pe barman la ce oră a fost ultimul apel. - Zori, spuse el. "Suntem într-una dintre noile zone de divertisment."
Whoooa! S-ar putea să fie acesta, cel dur și sombr Singapore despre care am fost avertizat? Această națiune minusculă - a cărei ascendență de la fundalul colonial infestat de malarie până la centrul de comerț, finanțe și transporturi mondiale strălucitoare este una dintre marile povești de succes ale Asiei - se reinventează, de data aceasta ca oraș de petrecere și centru regional pentru cultură și arte. „Prosperitatea nu este singurul nostru obiectiv și nici creșterea economică nu este un scop în sine”, spune premierul din Singapore, Lee Hsien Loong. Traducere: lăsați vremurile bune să se rostogolească. Deodată, oamenii descriu orașul cu un cuvânt care, până de curând, nu era nici măcar în vocabularul local: trendy.
Guvernul și-a ridicat interdicția de a dansa în top-bar și a sări cu bungee. Cosmopolitan se vinde foarte mult pe chioșcurile de știri (deși Playboy încă nu a făcut tăieturile), iar guma de mestecat fără zahăr este disponibilă (cu prescripția medicului spunând că este destinată scopurilor medicinale, precum sănătatea dentară). Sunt în curs de amenajare planuri pentru a construi două stațiuni de cazino în stil Las Vegas, în valoare de 3, 3 miliarde de dolari, combinate pe Marina Bay. Cluburile internaționale de marcă, cum ar fi Ministerul Sunetului, mama cluburilor de rave din Londra și Barul Q al Bangkok, au deschis aici sateliți. O școală de fete din epoca colonială, Mănăstirea Sfântului Prunc Isus, a renăscut ca un complex de restaurante de lux cunoscute sub numele de Chijmes. Toate acestea sunt suficiente pentru a face ca cei 3, 6 milioane de cetățeni din Singapore să aibă un comportament tradițional din Singapore, să se simtă ca și cum s-ar fi dus să doarmă în Salt Lake City și s-au trezit în pre-Katrina, New Orleans.
"Viața de noapte a început să decoleze în Singapore, când guvernul a prelungit orele de bar, la fel cum Bangkok, orașul de petrecere tradițională din Asia de Sud-Est, le tăia înapoi de la 4 dimineața, la 2, apoi la 1", spune David Jacobson, coproprietarul american din Q Bar Bangkok. „A fost o schimbare destul de draconică pentru Bangkok, iar ceea ce descoperiți este că o mulțime de oameni care caută distracție în aceste zile evită Bangkok și se îndreaptă spre Hong Kong sau Singapore.”
Dar noul Singapore nu se rezumă doar la petreceri. Într-un oraș care a considerat mult timp un eveniment cultural ceva ce ați găsit într-un cinematograf sau într-un centru comercial, guvernul din Singapore cheltuie sute de milioane de dolari pentru muzee, festivaluri culturale și arte. Chiar subvenționează teatrul de avangardă care îndrăznește uneori atingerea subiectelor sensibile sau controversate. Interpreți precum Eric Clapton, Bobby McFerrin, Orchestra Filarmonică din Sankt Petersburg și Corul pentru băieți din Viena au apărut la Teatrul de 39 de milioane de dolari Esplanade de pe Bay, care se află pe locul unei baterii vechi de arme britanice. Nimeni din publicul Esplanade nu a părut nici măcar să observe că dirijorul invitat al Orchestrei Naționale, Jacoma Bairos, avea o coadă de ponei. Aceasta într-o țară în care autoritățile în urmă cu o generație ar putea refuza intrarea călătorilor cu părul lung. Recent, atât de mulți oameni au fost la îndemână pentru o expoziție din Vatican la Muzeul Civilizațiilor din Asia, încât ușile au fost ținute deschise non-stop pentru a găzdui întârzierii din ziua trecută. Regizorul, sesizând o oportunitate de marketing, s-a afișat la miezul nopții într-un cămin de casă pentru a se adresa mulțimii.
„Am mers la Londra la 16 ani și nu aveam nicio intenție să mă întorc vreodată”, spune Beatrice Chia-Richmond, director artistic al ansamblului de teatru Toy Factory. "Am fost hotărât să respir aerul Byron și Keats respirau. Dar într-un loc sofisticat precum Londra, nimeni nu este surprins de nimic, pentru că s-a făcut totul. Nu este cazul în Singapore. Puteți face greșeli de cel mai cumplit fel. și puteți trăi pentru a direcționa din nou. Asta face ca acest lucru să fie un moment interesant. Deodată, nu mai este misto să fii o țară verticală. "
S-ar spune adevărul, s-ar putea ca Singapore să nu aibă niciodată amărăciunea Bangkok-ului, strălucirea Shanghaiului sau farmecul cultural al Hanoiului. Mulțimea de peste 50 de ani, conservatoare și prudentă, nu dorește nici să vadă ordinea socială întoarsă în sus și nici căutarea distracției nu devine prea multă distracție. După cum spune Chan Heng Chee, ambasadorul Singapore în Statele Unite, „Suntem iubitori de distracție, dar nu amăgitor de distracție. Totul este așa.” Unii artiști sunt, de asemenea, sceptici, spunând că evoluția artei și a culturii trebuie să se răspândească de la oameni, mai degrabă decât să dea jos din vârf prin decretul guvernului. Pot să creeze, într-adevăr, creativitatea, într-o societate în care există limite pentru libertatea de exprimare, politica și politica nu sunt dezbătute în mod deschis, iar mass-media controlată de stat se învârte în jurul controversei la fel de grațios ca balerinii?
„Îmi amintesc când guvernul a decis că avem nevoie de o industrie a biotehnologiei și una înființată peste noapte”, spune Adrian Tan, un director de teatru în vârstă de 29 de ani și dirijor de orchestră. "Dar artele, cultura și normele morale nu sunt lucruri în care puteți pune 10 milioane de dolari sau 100 de milioane de dolari și să faceți doar să se întâmple."
Glen Goei, care a petrecut 20 de ani în teatru și film în New York și Londra și a jucat cu Anthony Hopkins în piesa M. Butterfly, este unul dintre artiștii care s-a întors să testeze noile frontiere ale patriei sale. Adaptarea lui Little Shop of Horrors a fost să se deschidă trei nopți după ce l-am întâlnit la Teatrul Victoria, o clădire frumoasă de renaștere victoriană care a servit cândva ca primărie britanică și a fost locul proceselor de crime de război care au urmat ocupației Japoniei din cel de-al Doilea Război Mondial. din Singapore. Goei conduce Teatrul de orez sălbatic; purtând flip-flops, pantaloni scurți și o cămașă polo, el s-a așezat singur într-o mare de scaune goale de catifea roșie, în timp ce muncitorii cu ciocanele și periuțele puneau capăt setului. Vânzările anticipate au fost rapide. Goei se uită la ceas. Era aproape miezul nopții.
"S-au schimbat lucrurile în Singapore?" întrebă el, apoi răspunse la propria sa întrebare. "Da. În urmă cu cincisprezece ani nu aveam un singur actor care să supraviețuiască full-time ca actor. Astăzi, avem 60, 70, 80 și o mulțime de companii de teatru. Dar, spunând asta, încă avem Am obținut cenzura pe o mulțime de niveluri. Încă nu avem voie să vorbim despre politică, rasă, religie, care este cu adevărat despre teatrul bun - o examinare a problemelor și valorilor sociale, dar pot înțelege paranoia și insecuritatea noastră. " El a spus, a spus, de la a fi înconjurat de țări musulmane, de la a fi mic și vulnerabil și de a nu dori să facă ceva care amenință stabilitatea și consonanța etnică.
Am părăsit Goei să grăbească o cabină pentru hotel, dar am ajuns în afara teatrului de către o statuie de bronz imensă a lui Sir Stamford Raffles, naturalistul britanic și omul de stat recunoscut oficial drept fondatorul modernului Singapore din zilele noastre - făcându-l cu siguranță singurul non- european european atât de onorat de țară, încât a ajutat la colonizare. El stă cu picioarele ferm plantate și brațele încrucișate peste piept, nu departe de malurile râului Singapore, de unde a pășit pentru prima dată pe insula Singapore, la 28 ianuarie 1819, apărând peste 140 de ani de stăpânire britanică. „Obiectivul nostru”, a spus el, „nu este teritoriul, ci comerțul, un mare emporiu comercial”.
Singapore, pe atunci doar un vârf pe vârful sudic al Peninsulei Malaie, a fost un sat mlăștinos de pescuit și de tranzacționare la sosirea Raffles. Avea puțini oameni, nu aveau resurse și nu scuteau de căldura blistă. Dar, ca toate bunurile imobiliare valoroase, avea trei atribute cheie: locație, locație, locație. „Orașul Leului” stătea la răscruce de Orient, pe fondul strâmtorii Malacca și a benzilor de transport care leagă țările Oceanului Indian și Marea Chinei de Sud. Ca și Hong Kong și Gibraltar, acesta va deveni o piatră de temelie a imperiului Marii Britanii, iar portul său va deveni în cele din urmă unul dintre cele mai aglomerate din lume.
Pe măsură ce comerțul a crescut și o infrastructură a fost construită sub britanici, lucrătorii migranți - chinezi (care constituie astăzi mai mult de trei sferturi din populație) și indieni, mulți dintre ei din ceea ce este cunoscut acum sub denumirea de Sri Lanka - au început să se alăture. indigena malaeziană. Insula a devenit un amestec bogat de culori, religii (budism, taoism, islam, confucianism, creștinism, hinduism) și limbi (engleză, mandarină, malaeză și tamilă). Până la Primul Război Mondial, populația din Singapore ajunsese la 340.000, iar un oraș apăruse cu case-magazine cu două etaje, clădiri guvernamentale frumoase și un port plin cu navele multor națiuni. Locuitorii au fost în mare parte lipsiți de educație. Și, la fel ca multe orașe portuare, Singapore a fost aglomerată de bărbați tranzitorii, jucători, prostituate și utilizatori de opiu. (Britanicii aveau un monopol virtual în ceea ce privește vânzarea de opiu.) Singapore a devenit cunoscută sub numele de Sin City, doar în parte datorită prescurtării numelui său, în contrast izbitor cu imaginea strâmtă și îndepărtată pe care o va nutri după independența din 1965 .
Britanicii au apărat Singapore cu 85.000 de trupe în al doilea război mondial și au considerat insula inexpugnabilă. În februarie 1942, forțele japoneze s-au aruncat spre sud în Peninsula Malaeză. După o săptămână de lupte aprige și de accidente civile aliate și civile, Lt. Genul Tomoyuki Yamashita, cămașa cu gâtul deschis cu pictură de medalii, cizmele au dat jos sub masa de negocieri și Lt. Gen. Arthur Percival, purtând pantaloni scurți și un mustață, față reciproc în fabrica din centrul Ford Motor Company. Yamashita bătu pe masă cu pumnii pentru a se pune accentul.
"Tot ce vreau să știu este, sunt acceptabili sau nu termenii noștri? Nu vă renunțați necondiționat? Da sau nu?" a cerut comandantul japonez. Percival, cu capul înclinat, a răspuns încet: „Da” și și-a desfăcut stiloul. A fost cea mai mare predare din istoria militară britanică. Mitul că puterile coloniale britanice erau invincibile și că europenii erau în mod inerent superiori asiaticilor a fost spulberat. Japonia a redenumit Singapore Syonan-to, Lumina Insulei de Sud. Soarele apunea pe Imperiul Britanic.
Fabrica drab, de un singur etaj, a fost transformată într-o galerie și muzeu spumos de război, aducând un omagiu curajului și suferinței poporului din Singapore în timpul ocupației japoneze. Aeroportul Changi, construit de japonezi folosind POW-uri Aliate, încă supraviețuiește, deși nu este sub nicio formă un veteran vechi. Changi gestionează acum 35 de milioane de pasageri pe an și a fost evaluat „Cel mai bun aeroport din lume” de 19 ani la rând de Business Traveller, revista britanică . Căutați cum aș putea, nu am putut găsi fantomele vechiului Singapore. Romantismul nebunesc al tropicelor, aventurierii neliniștiți încurajați cu băutură și viață insulară, ecourile lui Somerset Maugham și căpitanii de mare ai lui Joseph Conrad au alunecat, alături de căști de pith și pălării din Panama. În locul lor stau capcanele unui oraș care se simte la fel de nou ca Dubaiul, zumzesc cu eficiență și forță de viață, trăind după inteligența sa, știind bine că, dacă nu excelează, va fi înghițit de haită.
Ce s-a întâmplat cu vechiul Singapore? „Am distrus o mulțime de asta”, spune Tommy Koh, președintele Consiliului Național al Patrimoniului și o figură de frunte în renașterea culturală a orașului, „dar ne-am dat seama tocmai la timp că ne distrugem și moștenirea în proces. doborât pentru o nouă dezvoltare, în Chinatown și în alte locuri.Pentru primele două decenii de independență, setul de minte al întregii națiuni urma să șteargă vechiul și să construiască noul în urmărirea progresului economic. cu excepția celor istorice, au fost periați ca liberali de artă. Dar trebuie să vă amintiți că în anii 1960, eram o țară foarte săracă. "
Singapore, de fapt, a avut atât de multe probleme în ajunul independenței în 1965 încât punditurile au prezis dispariția sa timpurie ca națiune. O federație de doi ani cu Malaezia se prăbușise. Comunitățile chineze și malaeziene erau la rândul lor. Campusele colegiului au fost călcate de studenți de stânga. Comuniștii se infiltraseră în uniuni. O bombă a revendicat trei vieți în interiorul orașului. În plus, Singapore nu avea armată și nu avea resurse sau chiar spațiu pentru a crește. A trebuit să importe o mare parte din apă și alimente, producând puțin altceva dincolo de porci și păsări de curte și fructe și legume. Canalizările s-au revărsat în mahalale care au ajuns de-a lungul insulei. Șomajul a fost de 14 la sută și a crescut; Venitul pe cap de locuitor a fost mai mic de 1.000 $ pe an.
Lee Kuan Yew, premierul educat de la Cambridge, care a condus Singapore prin șase ani de auto-guvernare și primii 25 de ani de independență, era atât de neliniștit de viitorul, încât avea probleme de somn. Soția sa a primit un medic pentru a prescrie tranchilizante. Când înaltul comisar britanic a ajuns într-o zi la reședința sa cu un mesaj urgent al guvernului majestății sale, Lee a epuizat fizic a trebuit să-l primească pe trimis în timp ce se afla în pat. „Ne-am confruntat cu cote imense și cu o șansă improbabilă de supraviețuire”, a scris el în memoria sa. "... Am moștenit insula fără pământul ei, cu inima fără trup."
Tatăl lui Lee a fost un jucător neînsuflețit, de care Lee își amintește că s-a transformat violent după ce a pierdut nopți la masa de blackjack și a cerut soției sale să-i ofere bijuterii pentru amanet. Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut Lee Kuan Yew după independență a avut drept scop viciu. A interzis cazinourile. A păstrat impozite mari pe tutun și alcool. El a vizat traficanții de droguri. Singapore a apărut ca o societate moralistă fără sens, care nu se remarcă pentru umor sau levitate.
Lee a renunțat la funcția de prim-ministru în 1990. El a prezidat o generație de creștere economică uimitoare, dar nimeni nu a considerat Singapore un oraș de clasă mondială precum Londra, New York sau Tokyo. Nu exista un magnet decât afacerea - nici arte despre care să vorbești, nici creativitate, nici imprevizibilitate, nici un indiciu de stricăciune. Și asta a costat Singapore foarte mulți bani în veniturile turistice pierdute și expatriații care au găsit Thailanda sau Malaezia mai interesant. Meseria de a regla finul Singapore și de a crea o epocă care nu echivalează cu distracția cu vinovăția a revin prim-miniștrilor care l-au urmat pe Lee — Goh Chok Tong și, în 2004, fiul mai mare al lui Lee, Lee Hsien Loong. Tânărul Lee i-a instruit pe miniștrii săi să examineze modalitățile de „reînviere” a Singapore.
Turismul reprezintă doar aproximativ 3 la sută din economia din Singapore, iar motivul este acela de a juca cu succes: țara cu dimensiuni de vârf trebuie să rămână competitivă pentru a supraviețui, fie că trebuie să încaseze piața turistică în plină expansiune a regiunii sau să alimenteze o atmosferă în care creativitatea prinde rădăcină. Punctul de bază al guvernului în majoritatea deciziilor politice este banii - nu bani pentru binele lăcomiei, ci bani pentru a oferi fundamentul unei clase mijlocii stabile și prospere, care ține laolaltă o populație diversă din punct de vedere etnic și religios.
Lee Kuan Yew, care va împlini 84 de luni în această lună, își petrece timpul în aceste zile ca un stat de stat în vârstă pentru Asia, sfătuind altor țări cum să prospere într-o economie globală. Nimeni nu se îndoiește de acreditările sale. Venitul pe cap de locuitor din Singapore a crescut până la 29.940 dolari, unul dintre cele mai mari din Asia. Portul său este cel mai aglomerat din lume, măsurat prin tonaj. Transportatorul său național, Singapore Airlines, este cel mai profitabil din lume și a fost votat de cititorii Condé Nast Traveller cea mai bună companie aeriană din lume în ultimii 19 ani. Compania aeriană are 9 aeronave noi și încă 88 la comandă și va plăti numerar pentru fiecare dintre ele. Rata de proprietari a casei din Singapore (90 la sută) este printre cele mai ridicate din lume, precum și rata de alfabetizare și penetrarea în bandă largă. În diferite sondaje anuale, Singapore se află în mod regulat sau aproape de partea de sus pe lista țărilor care sunt cele mai prietenoase pentru afaceri, cele mai transparente, cel mai puțin corupte, cele mai libere din punct de vedere economic, cele mai globalizate și cele mai puțin implicate în birocrație și birocrație.
Toate acestea ridică o întrebare evidentă: Cum a reușit Singapore să obțină atât de puțin în timp ce multe alte țări în curs de dezvoltare încărcate cu resurse naturale și terenuri abundente nu au reușit? Răspunsul este buna guvernare și o convingere pe scară largă că a fi cel mai bun al doilea nu este suficient de bun. În loc de cronism, Singapore a îmbrățișat meritocrația. Salariile din sectorul public - nu este neobișnuit ca funcționarii publici înalte să câștige 500.000 de dolari pe an - sunt competitivi cu cei din sectorul privat, permițând guvernului și armatei să recruteze cei mai buni și mai strălucitori. La independență, în loc să sfâșie simbolurile abrupte ale colonialismului într-o explozie de ultranationalism, Singapore a acceptat realitatea trecutului. Engleza a fost limba afacerilor, a școlilor și a guvernului, iar străzile cu nume precum Queen Elizabeth Walk și Raffles Boulevard sunt amintiri că istoria Singapore nu a început în 1965. În loc de a juca grupuri etnice unul împotriva celuilalt, așa cum au făcut unele guverne, Singapore a acordat prioritate creării unei societăți integrate, armonioase, în care toată lumea împărtășea roadele prosperității. Sistemele de cotă, de exemplu, asigură că toate locuințele publice au un amestec reprezentativ de chinezi, indieni și malaezii.
„Am folosit meritocrația și pragmatismul mai nemilos decât orice guvern”, spune Kishore Mahbubani, decanul Școlii de politici publice Lee Kuan Yew. "Și al nostru este cel mai puțin guvern ideologic din lume. Nu-i pasă dacă un principiu este capitalist sau socialist. Dacă funcționează, îl folosim."
Guvernul, o republică parlamentară, funcționează ca un consiliu de administrație corporativ cu o conștiință și o creștere a mandarinei. Micromanează fiecare aspect al vieții de zi cu zi, în unele cazuri cu penalități extreme. Aruncă o fundă de țigară pe stradă și te va costa o amendă de 328 de dolari. Spray-vopsea graffiti pe un perete și puteți fi conservat. Dacă ai peste 18 ani și ești prins cu peste 15 grame de heroină, pedeapsa este executarea obligatorie. (Amnesty International spune că Singapore a spânzurat aproximativ 400 de persoane între 1991 și 2003, cea mai mare rată de execuție pe cap de locuitor din lume.) Nici nu vă gândiți la jaywalking sau viteză. Încercați să urinați într-un lift echipat cu camere în locuințele publice și poliția va veni să bată.
Dacă oamenii dezvoltă obiceiuri proaste, Singapore poate participa cu un program de modificare a comportamentului, cum ar fi Campania de curtoazie sponsorizată de guvern sau Mișcarea de bunătate din sectorul privat. S-ar putea să blitz națiunea cu reclame TV și broșuri și afișe care subliniază importanța de a fi vecini buni și atenți. Obiectivele trecute includ: persoanele care vorbesc pe telefoanele mobile la filme sau nu reușesc să spele toaletele publice și cuplurile care nu își încep cina de nuntă la timp. (Cuplurile care au trimis invitații care îi îndemnau pe oaspeții lor să fie punctuale erau eligibile să câștige bonuri de cumpărături de 60 de dolari.) Când nașterea natalității din Singapore a crescut, guvernul le-a oferit stimulente femeilor să nu aibă copii. Atunci când nașterea a scăzut, Bonusul de stat al statului le-a oferit cuplurilor reduceri fiscale și subvenții lunare pentru îngrijirea copilului. Pentru a aborda credința lui Lee Kuan Yew că cuplurile inteligente ar trebui să se căsătorească și să aibă copii pentru a menține puternica piscină de gene, officialdom a înființat un serviciu de potrivire complet cu croazierele Love Boat. De asemenea, i-a dat un nume orwellian, unitate de dezvoltare socială sau SDU; tinerii singapurti au glumit că SDU era unul singur, disperat și urât. (SDU și-a închis rambursul Cupidon la sfârșitul anului 2006. În 23 de ani, aproximativ 47.600 de membri SDU s-au căsătorit.)
Toată această inginerie socială a transformat Singapore într-o stare de bonă. Dar Partidul Acțiunii Populare, care a câștigat fiecare alegeri de la sfârșitul guvernării coloniale, are o reproșare rapidă: verificați rezultatele. Rata criminalității din Singapore este una dintre cele mai scăzute din lume. Nu există gunoi sau graffiti. Totul este ordonat, la timp, eficient. Fidel doctrinei confuciene, realizarea grupului este sărbătorită mai presus de împlinirea individuală, autoritatea este respectată și datoria de a avea grijă de propria familie este atât de integrantă în societate încât părinții vârstnici își pot da în judecată copiii mari pentru neacordare. Societatea „perfectă”. Totuși, perfecțiunea a venit la un preț. Libertățile personale au fost predate, creativitatea și asumarea riscurilor nu au înflorit niciodată, conducerea părea să se ascundă în spatele fiecărui copac. Singapore era admirat, dar nu invidiat. „Creșterea industriei creative”, după cum se referă guvernul la promovarea artei și a culturii, a fost un lux care a trebuit să aștepte până la supraviețuirea Singapurului.
Tommy Koh, patronul artelor, își amintește că în 1968, când a fost ambasadorul lui Singapore la ONU, misiunea din New York a fost decorată cu afișe ieftine. El a pledat cu atunci, premierul Lee Kuan Yew, pentru 100 de dolari pentru a-i înlocui cu o lucrare originală a unui artist din Singapore.
Lee nu a văzut-o ca pe o șansă de a promova cultura din Singapore. "Ce se intampla cu afisele?" el a intrebat. În cele din urmă, Koh și-a obținut banii și a cumpărat o pictură cu perie de cerneală de Chen Wen-Hsi, cel mai celebru artist pionier din Singapore. Acesta rămâne în misiunea ONU din Singapore până în ziua de azi. De la acel început modest, Ministerul Afacerilor Externe a construit o colecție semnificativă de artă din Singapore pentru a fi expusă în ambasadele sale îndepărtate, iar Muzeul de Artă din Singapore a reunit cea mai mare colecție publică de artă din sud-estul Asiei.
Timpul dintre prima mea și ultima mea vizită în Singapore a cuprins 37 de ani. Schimbările au fost de neimaginat. Era evident: orizontul uimitor și prosperitatea în creștere; absența poluării și blocajului de trafic, datorită unei taxe exorbitante pe mașini și a unui sistem care a transformat străzile majore în moduri de taxare în timpul orelor de vârf; peisagistica care a oferit întregului oraș o atmosferă asemănătoare grădinii și, ca orice altceva din Singapore, a fost destinată să ofere ceva practic - umbra, un element descurajant pentru poluare și o reducere a temperaturilor de un grad sau două.
A existat și rezumatul: realizarea faptului că arhitecții și artiștii fac un oraș grozav, nu ingineri informatici și funcționari publici. La dezlegare, guvernul a recunoscut convergența progresului economic și a inovării culturale și individuale. Anxietatea cu care Singapurii au văzut viitorul a fost înlocuită de încredere. „Pe vremea părinților mei, gândul era să muncească din greu și să facă o casă bună pentru familia ta”, spune Choo-sin Nong, un recent absolvent universitar. "Pentru generația mea, este să ieșim în lume și să vedem ce putem face." Întrebarea rămâne dacă Singapore poate continua să obțină ritmul și să se amestece corect și să dea naștere unei societăți cu adevărat vibrante și creative.
La ieșirea din oraș, grăbindu-mă pe un drum ale cărui umeri ierboși sunt la fel de atent îngrijite ca pe câmpurile de la Augusta, am văzut o vedere neobișnuită în față. Grădinarii uitaseră să cosă o mică pată unde iarba stătea la un picior înalt. Ahhh, m-am gândit: chiar și în Singapore oamenii pot primi lipsă de influență. Dar asteapta. Când am trecut de plasture, un semn cu litere îngrijite m-a informat: „ Această iarbă a fost lăsată intenționat de mult pentru a permite viața insectelor ”.
David Lamb a fost șeful biroului din Asia de Sud-Est al Los Angeles Times din 1997 până în 2001. Justin Guariglia este autorul cărții foto recente Shaolin: Temple of Zen.
