https://frosthead.com

New Orleans dincolo de Bourbon Street

Cine poate rezista New Orleans? Băieții Gumbo și Oyster Po, jazz și blues funky, Cartierul Francez și Districtul Garden. Ochii se aprind, gurile de apă, degetele de la robinet. Sunt obsedat de New Orleans - explicându-mi unicitatea și vizitatorii. Nevoia mea de a înțelege orașul este poate de neevitat. Când aveam 15 ani, mama a cumpărat casa Chris Steak House cu clientela sa mică, dar fidelă. I-am împânzit cele 17 tabele și am învățat cum să măcelărie cu lomburi scurte. Înainte de mult, mama și-a adăugat numele și s-a născut faimosul lanț de restaurante Chris Steak House de la Ruth. Între timp, tatăl meu își făcea un nume și el, alergând pentru primar pe o platformă de a aduce o gorilă la grădina zoologică din New Orleans. A obținut doar 310 voturi, dar și-a păstrat promisiunea de campanie mergând în Singapore și cumpărând două gorile pentru copii pe care le-a numit Fasole Roșie și Orez. Fiul împărătesei Steak și al omului Gorilla, cum să nu devin obsedant din New Orleans?

Continut Asemanator

  • New Orleans a inventat cocktailul?
  • Țara Cajunului

Îmi iau prietenii cu ceea ce numesc „Fertel Funky Tour”, care circulă prin site-uri, autobuzele turistice lipsesc mai ales. Odată, unii oaspeți parizieni l-au întrebat politicos: „Ce ees„ fun-kee ”?” I-am explicat că „funky” înseamnă mirositor. Buddy Bolden, probabil primul jazzman din toate, a cântat la Funky Butt, o sală de muzică numită pentru piesa lui care ne roagă să „deschidem acea fereastră și să lăsăm aerul acela rău”. Dar funky a ajuns să însemne și muzica jucat de grupuri precum Funky Meters. Plin de suflet, este genul de muzică la care trebuie să dansezi - dacă nu e ceva în neregulă cu tine.

New Orleans este o anomalie sudică: în sud, dar nu din sud, mai catolică (sau păgână) decât baptistă, la fel de multă Caraibe (sau mediteraneene) ca americană. Aproape tot aici este o explicație, chiar și cum ne orientăm. Din cauza curbei din râul Mississippi, care ne face creșterea orașului, ne uităm la răsăritul Cisiordania. Partea de Nord este la est de Rampa de Sud. Deoarece direcțiile standard sunt de încredere, ne folosim propriile noastre: Lacul Pontchartrain se află pe o parte a orașului; râul Mississippi pe de altă parte. Riverside și lac, Uptown și Downtown, pe măsură ce curge râul: cele alcătuiesc busola noastră.

În tabloul nostru de control al cartierelor, accentele spun o poveste pe care profesorul Higgins ar putea să o aprecieze. Dialectul yat frecvent satirizat - de la „Unde vă aflați?”, Care înseamnă „cum sunteți?” - a fost influențat de imigranții irlandezi și sună mai mult în Brooklyn decât în ​​sud. Dar, doar pe malul lacului Magazin Street, gentile Uptown nu spun niciodată Yat, decât în ​​glumă și nu spun niciodată „New Orlins”. Ei spun „New Awe-yuns”.

Gentry. Da, împărtășim dragostea de Sud a liniilor de sânge. Timp de aproape un secol, New Orleans colonial a fost stratificat de părinți, o societate de excludere modelată de tradițiile aristocratice din Franța și Spania. Canal Street - spus a fi cea mai largă stradă din America - a separat animozitățile reciproce din Cartierul Francez și Sectorul American. Medianii din New Orleans sunt încă numiți „terenuri neutre” după Canal Street, niciun teren al omului care a separat domeniile lor rivale.

Acest impuls de excludere nu s-a oprit cu francezii. Pickwick Club este un club social al cărui apartament anglo-american are, de la mijlocul secolului al XIX-lea, echipat cu vechile linii Mardi Gras krewes - grupurile care creează costume și plutitoare. În 1874, Pickwickians au condus o miliție voluntară la Battle of Liberty Place care a copleșit poliția metropolitană și a lovit lovitura care a dus la sfârșitul Reconstrucției și la nașterea lui Jim Crow. În 1936, stră-străbunicul meu Sam, un amator cunoscut pe scară largă sub numele de Money-Bags Fertel, a dorit să joace pinochle la Pickwick, a cărui casă de club de pe Canal deținea. A refuzat calitatea de membru evreu, el a refuzat lui Pickwick un nou contract de închiriere. În 1991, unii krewes, provocați de consiliul municipal să admită negri și evrei, au ales să se retragă din paradisul public.

Orașul nostru este binedispus de astfel de ierarhii înrădăcinate. În 2010, Times-Picayune a menționat că un krewe de linie veche a ales un „nou venit” drept Rex, Regele Carnavalului. Nouul era de fapt un stâlp Uptown al comunității care trăise aici de 37 de ani.

Nu aduce atingere doar provinciei albe. Creolii negri din New Orleans, mulți descendenți din aristocrația colonială și sclavii lor sau femeile libere de culoare pe care le-au luat drept concubine, au îmbrățișat unele din aceleași prejudecăți. Nu cu mult timp în urmă, cluburile de tip creolă neagră precum Autocrat au oferit un „test de pungă de hârtie” - cu mult mai întunecată decât o pungă de hârtie.

Cu toate acestea, sclavii din New Orleans, în conformitate cu dreptul colonial francez și spaniol, au beneficiat mai bine decât cei din coloniile engleze. Lăsați să se adune duminică, au organizat piață, au dansat la tobe autohtone și și-au cântat cântările de apeluri și răspunsuri. Piața Congo, în inima Tremé, cartierul din centrul orașului vizavi de Cartierul Francez, a fost centrul lumii lor sociale și spirituale. Acum numit Louis Armstrong Park, Congo Square este locul de naștere al jazz-ului și o oprire-cheie a turneului meu Funky.

Cea mai gravă temere a mea este că, fără ghid, vizitatorii vor căuta „adevăratul” New Orleans de pe strada Bourbon: băieți beți beți, magazine de muzică proastă și tricouri. După Piața Congo, cartierul francez inferior este locul în care îmi iau oaspeții - bomboane liniștite, rezidențiale, oriunde ai privi. Pe strada Chartres inferioară, Conventul Ursuline datează din 1752, cea mai veche clădire colonială franceză supraviețuitoare, precum și cea mai veche structură din Valea râului Mississippi. Balustrade din apropiere, din fier forjat și fontă linie balcoane - le numim galerii - adăugând umbră la trotuare și spațiu exterior la etajele al doilea și al treilea. Arhitectura vernaculară din Cartierul Francez este de fapt în mare parte spaniolă. Când Spania a controlat orașul (între 1763 și 1800), două incendii au măturat casele tipice de plantații coloniale franceze.

La prânz se întrepătrund însoțiri și creștere slabă. Galatoire's, acel bastion al bucătăriei de înaltă creație, necesită încă o jachetă pentru serile și duminicile, chiar dacă patronii săi trebuie să-și croiască pe lângă cluburile de striptease de pe strada Bourbon, care cer doar ciucuri pe dansatorii lor. În turul meu, am luat prânzul la brutaria Parkway, care a atras o mie de oameni când s-a redeschis după Katrina. Cei mai mulți au venit pentru băiatul cu carne de vită prăjită, un fel de ambrozie terestră.

Pe marginea de pe malul lacului Tremé, mă îndrept spre răscruce de Orleans și Broad, unde stătea odată steagul lui Ruth al mamei mele, Ruth. (Ea a murit în 2002, tatăl meu în 2003. După inundația lui Katrina, corporația care deține acum Ruth Chris a mutat restaurantul din apropierea Centrului de Convenții.) Aici, elita puterii și-a încheiat tranzacțiile pe ochi de coaste de 16 uncii înecați în unt., spanac crem (reteta străbunicului meu Martin) și martini generoși. Când lucrurile devin îngrozitoare, mama și-ar lua serverele deoparte și l-ar avertiza: „Ușor la băuturi, fetelor, ușor la băuturi”.

Catty-corner din locul în care se afla Chris Ruth-ul original se află Clubul de ajutor social și plăceri Zulu, krewe negru Mardi Gras pe care Louis Armstrong a prezidat cu mândrie ca rege. De-a lungul străzii de la F&F Botanica, vizitatorii mei colecă borcane gris-gris umplute cu pulberi magice.

Turul Fertel Funky Tour aterizează apoi pe South Rampart Street, care a găzduit cândva casa de amanet a străbunicilor mei imigranți, Sam și Julia Fertel. În primele decenii ale secolului XX, lumea lor era un amestec ciudat - o enclavă claustrofobă, mercantilă evreiască ortodoxă și epicentrul unui vârtej muzical. La colțul Perdido și al Rampartului, în 1912, un tânăr a fost arestat pentru că a tras o armă și a fost trimis la Casa colorată Waifs, unde a învățat să joace cornetul. Micuțul Louis Armstrong și-a cumpărat mai târziu primul său cornet, la o ușă în același colț, de la Jake Fink, al cărui fiu Max, un muzician de jazz însuși, s-a căsătorit cu străbunica mea mătușă Nettie.

Pe atunci, South Rampart Street stătea la marginea orașului Back o ', cu sute de articulații saturate de muzică, huiduieli și vicii. Acești muzicieni din Uptown s-au bazat pe un șablon muzical african și au preferat improvizația pentru muzica scrisă.

În timp ce jazz-ul prindea în Uptown în Back o 'Town și South Rampart, muzicienii creștini negri din Tremé din Downtown, după ce au fost pregătiți în tradițiile ordonate ale muzicii clasice europene, au disprețiat sunetele „ratty” ale lui Buddy Bolden. Separati din punct de vedere geografic doar de Canal Street, muzicienii Uptown si Downtown au venit din diferite culturi si lumi diferite. Însă, când greșii din Uptown, cum ar fi Armstrong, au intrat în propriile lor, creolii nu mai puteau să-și privească nasul. După cum a spus muzicologul Alan Lomax, căsătorindu-se cu „explozii fierbinți din cornul lui Bolden negru” cu „arpegii care se aprind din lumină [Clarinetul lui Lorenzo] Tio a ars metalul fals al prejudecăților”.

Vizitatorii de la Funky Tour se bucură de fructele căsătoriei la concertul de joi al Kermit Ruffins și al grătarului Swingers de la Vaughan's, o scufundare din centrul orașului Bywater - trupa lui așa numită pentru că Ruffins trompetist aduce adesea grătarul și servește coaste și fasole roșie în timpul pauză. Vineri, călătorim un pic mai departe spre Uptown în Snug Harbour pentru a auzi stilurile de jazz contemporane mai cool ale pianistului Ellis Marsalis, tată la patru mari muzicieni de jazz și profesor la multe altele.

În astfel de muzicieni puteți auzi căsătoria de jazz din Uptown și Downtown, funky cu tonuri ridicate și jos-jos, care au remodelat cultura americană și mondială. Vizitatorii mei sunt atrași de New Orleans pentru a aduce un omagiu acelei uniuni. Tot auzită în articulații din tot orașul, acea muzică, odată cerescă și pământească, mă face să fiu mereu mândru de a fi atât din New Orleans, cât și din .

Memoriul lui Randy Fertel, The Gorilla Man and Empress of Steak, apare luna viitoare.

New Orleans dincolo de Bourbon Street