Zigotăm încet în faleza noastră în jurul capetelor de coral superficial care înconjoară Pohnpei. Insula, puțin mai mică decât New York, face parte din statele federative ale Microneziei. Este amplasat într-o vastă tapiserie de recife de corali. Dincolo de spargeri, Pacificul se întinde cu 5.578 de mile până în California. Un stingray se strecoară în fața noastră, zburând sub apă ca un fluture alături de arcul nostru.
Destinația noastră este Nan Madol, lângă partea de sud a insulei, singurul oraș antic construit vreodată în vârful unui recif de corali. Ruinele sale impunătoare, dar grațioase, sunt făcute din pietre și coloane atât de grele, încât nimeni nu și-a dat seama cum a fost construită. Pe lângă eleganța zidurilor și a platformelor, nu există nici o sculptură, nici o artă - nimic altceva decât legenda care să-și amintească de oameni, numită Saudeleur, care a condus insula mai mult de un mileniu. Erau profund religioși și uneori cruzi, iar pohnpeienii moderni văd ruinele ca un loc sacru și înfricoșător, unde spiritele dețin noaptea.
Abandonat cu secole în urmă și acum acoperit în mare parte cu jungla, Nan Madol poate primi în curând un makeover. Înainte de a-l explora, mă opresc să discut despre viitorul său cu omul care se învârte asupra acestei părți a Pohnpei.
Ne ridicăm spre pământ și sărim pe rămășițele unui zid de mare. Îl urmăresc pe Rufino Mauricio, singurul arheolog al lui Pohnpei, de-a lungul unei căi și până pe un deal până la ceea ce pare a fi un depozit, vopsit în alb cu un acoperiș din metal ondulat. Este cunoscut aici ca Palatul Tin. Există o casă mică, așezată la capăt, cu tufișuri înflorite aici și acolo. O gâlgâie de câini ne întâmpină zgomotos. Aceasta este reședința Nahnmwarki din Madolenihmw, primus inter pares printre cei cinci șefi tradiționali importanți care prezidează o structură socială încântător de complexă care stă la baza culturii native a lui Pohnpei.
În afară de Insula Paștelui, Nan Madol este principalul sit arheologic din Oceania care este format din roci uriașe. În timp ce Insula Paștilor primește 50.000 de vizitatori pe an, Nan Madol vede mai puțin de 1.000. Înainte de a pleca în această călătorie, Jeff Morgan, directorul Global Heritage Fund din Palo Alto, California, îmi spusese că vrea să finanțeze un program de reabilitare. Dar înainte de a face orice, problemele de proprietate care au blocat eforturile anterioare de reabilitare ar trebui rezolvate - guvernul de stat și Nahnmwarki revendică suveranitatea asupra ruinelor. O rezoluție ar deschide calea către Nan Madol pentru a deveni un patrimoniu mondial Unesco, crescând fluxul de vizitatori și subvenții.
"Nan Madol este unul dintre cele mai semnificative situri care nu sunt încă pe lista patrimoniului mondial", spune Richard Engelhart, arheolog și fost consilier Unesco pentru Asia și Pacific.
Mauricio și cu mine suntem un pic nervoși: o audiență cu Nahnmwarki este cea mai bine organizată prin intermediul guvernatorului Pohnpei, John Ehsa. Cu o zi mai devreme, Ehsa s-a angajat să sprijine ideea Fondului Patrimoniului Mondial și a promis să aranjeze o audiență cu Nahnmwarki, pentru a-l putea intervieva despre plan - dar atunci Ehsa nu și-a îndeplinit promisiunea. Ehsa a remarcat că o tentativă anterioară de curățare a ruinelor fusese fondată, deoarece donatorii japonezi nu au urmat un protocol adecvat cu Nahnmwarki.
Din păcate, nici eu. E de neconceput să ajung fără un tribut, dar sticla de vin din Tasmania pe care am adus-o pentru ocazie mi-a scăpat din mână și s-a spulberat pe stânci când am coborât din barcă. Mauricio, care deține un titlu mai puțin tradițional, este mortificat: nu știa că ne oprim să-l vedem pe șef în drum spre ruinele, așa că și el are mâinile goale.
Sosirea cu mâna goală fără o programare este înălțimea nepoliticosului.
Mauricio, care, așa cum sunt, picură de transpirație în căldura ecuatorială aburitoare a lui Ponhpei, informează soția șefului despre sosirea noastră.
Nahnmwarki este de acord să ne vadă și ne întoarcem spre celălalt capăt al clădirii, astfel încât să putem face intrarea noastră din partea vizitatorilor. Mauricio, care a obținut un doctorat de la Universitatea din Oregon cu o teză despre Nan Madol, îngenuncheează. Se adresează șefului, un fost profesor și șofer de autobuz școlar, care termină să-și ridice o cămașă aloha russet și pantaloni scurți bronzați și se așează în capul unei scări mici. Are părul scurt, gros și, la fel ca majoritatea oamenilor din Pohnpei, dinții îi sunt pata de piulița de betel, pe care o mestecă în timpul întâlnirii, ocazional mergând pe ușă pentru a scuipa.
În afară de Insula Paștelui, Nan Madol este principalul sit arheologic din Oceania care este format din roci uriașe. În timp ce Insula Paștilor primește 50.000 de vizitatori pe an, Nan Madol vede mai puțin de 1.000. (Christopher Pala) 
Din vârful zidurilor exterioare din Nandowas, se pot vedea ruinele apelor de apă și vastele apartamente de recif dincolo. (Christopher Pala) 
Nahnmwarki din Madolenihmw se numără printre cei cinci șefi tradiționali importanți care prezidează o structură socială încântător de complexă. Guvernul de stat și Nahnmwarki revendică suveranitatea asupra ruinelor Nan Madol. (Christopher Pala) 
Rufino Mauricio este singurul arheolog al lui Pohnpei. El este, de asemenea, directorul arhivelor naționale. (Christopher Pala) 
Curțile interioare de la Nandowas, cel mai vizitat loc din oraș, au fost păstrate de vegetația intruzivă. (Christopher Pala) 
Mortarul de la Nandowas este locul unde regii au fost puși în stare înainte de a fi îngropați pe alte insule. (Christopher Pala) 
Dincolo de Nandowas ușor accesibil, caiacul este cea mai bună modalitate de a descoperi restul orașului. (Christopher Pala) 
Se crede că piatra de temelie Nandowas cântărește până la 60 de tone. (Christopher Pala) 
Rămâne un mister cum civilizația Nan Madol a fost capabilă să construiască Nandowas fără scripete, pârghii sau metal. (Christopher Pala) 
Zidurile de la Nandowas rămân în stare excelentă. (Christopher Pala) Prin Mauricio, care se traduce, mă întreb: Ar fi interesat Nahnmwarki să lase deoparte vechile nemulțumiri și să coopereze cu statul și cu alte părți interesate pentru a profita de această oportunitate?
„Mi-ar plăcea să-l văd pe Nan Madol reabilitat, dar trebuie să fie sub supravegherea mea”, răspunde el, adăugând ulterior: „Toate finanțările ar trebui să treacă prin guvernul municipal Madolenihmw, nu prin guvernul de stat Pohnpei.” Guvernul municipal este moștenitorul după stăpânirea lui Nahnmwarki.
La întoarcere, Mauricio, care este directorul arhivelor naționale, spune gânditor: „Este o solicitare rezonabilă. Cu siguranță, guvernul național [al statelor federate din Micronezia] nu ar avea nicio obiecție. ”
În spate, Augustin Kohler, ofițerul de conservare a istoriei de stat și el însuși fiul unuia dintre cei cinci Nahnmwarkis ai lui Pohnpei, spune: „S-ar putea să funcționeze”.
Ne îndreptăm spre ruinele din barcă pentru a arunca o privire la ce fel de reabilitare ar fi potrivită. Pe drum, Mauricio explică faptul că Nan Madol este alcătuit din 92 de insule artificiale, întinse pe 200 de acri, situându-se pe malul acoperit de mangrove al Pohnpei. Cea mai mare parte a fost construită din secolele XIII - XVII de către saudele, descendenți ai doi frați de proveniență necunoscută care au fondat o comunitate religioasă în secolul al VI-lea, concentrați pe adorarea mării. La a treia încercare de a-și construi centrul politic, religios și rezidențial, s-au așezat pe acest petic de apartamente de corali. Aceștia și urmașii lor au adus din cealaltă parte a insulei coloane de lavă neagră de până la 20 de metri lungime, care sunt în mod natural pentagonale sau hexagonale și drepte. Le-au folosit într-o formație de cabină de bușteni pentru a construi pereți exteriori, precum și fundații umplute cu buchete de coral pentru a crea platforme ridicate în care structurile tradiționale de paie erau folosite ca adăposturi. Chiar și cu tot soarele din lume care se spală pe jungla verde groasă și apa de acvamarină dincolo, arhitectura neagră neagră este intimidantă.
Ultimul tiranic conducător al lui Saudeleur a fost răsturnat de un străin pe nume Isohkelekel care a instituit sistemul mai multor șefi care rămâne și astăzi. Nahnmwarki din Madolenihmw coboară direct de la el. Din cauza acestei linii de sânge, majoritatea Pohnpeienilor consideră că este supraveghetorul legitim al ruinelor.
Când ne apropiem de prima clădire, Mauricio observă: „Nu știm cum au adus coloanele aici și nu știm cum le-au ridicat pentru a construi zidurile. Majoritatea pohnpeienilor sunt mulțumiți să creadă că au folosit magia pentru a le zbura. ”
Cel mai simplu mod de a vedea Nan Madol este să luați un taxi din Kolonia, mica capitală a Pohnpei, să parcați pe un loc nemarcat și să parcurgeți aproape un kilometru printr-o cale primitivă în junglă. Când ajungi, doar un canal te separă de clădirea principală, Nandawas. Reprezentanții Nahnmwarki cu o barcă sunt la îndemână pentru a colecta 3 dolari și a vă duce. Șansele sunt bune că vei avea locul tău.
A avea propria barcă la marea ridicată vă permite să mergeți mult mai departe. Alunecăm deși canalul, purjarea de exterior. Insulele sunt acoperite cu o junglă aproape impenetrabilă. O mare parte a efortului de reabilitare, dacă se va întâmpla, va fi eliminarea periei pentru a face clădirile accesibile. Cealaltă componentă ar fi dragarea canalelor principale, astfel încât ruinele sunt accesibile oricând pentru bărci.
Multe dintre pereții exteriori, de obicei doar câțiva metri înălțime, sunt intacte. Mauricio subliniază mica insulă Idehd, în care preoții hrăneau cuvițe de țestoasă într-o anghilă, zeitatea mării, păstrată într-o fântână, înainte de a împărți între ei restul țestoasei ca sacrament. Până în zilele noastre, anghilele sunt considerate sfinte și niciodată mâncate. Apoi trecem pe Peikapw, unde Isohkelekel a locuit după ce a răsturnat ultimul Saudeleur. În cele din urmă, s-a sinucis acolo, după ce a descoperit cât de în vârstă arăta când și-a văzut reflectarea într-un bazin, potrivit istoriei orale. După ce a murit, Nan Madol a fost abandonat în mare parte, deși ceremoniile religioase au avut loc acolo ocazional până la sfârșitul secolului XIX.
Pe măsură ce continuăm, canalul devine mai îngust și mai slab. Ne întoarcem înapoi pentru a explora zidurile exterioare ale orașului, încă puternice, și continuăm spre insula Pahnwi, al cărui zid de piatră uriașă cu față plat se ridică la 58 de metri și închide un mormânt.
Oprirea noastră finală este Nandowas, de departe cea mai elaborată clădire. Este mortuary-ul regal, cu două seturi de ziduri înalte de 25 de metri ale căror colțuri măturate cu grație în sus acoperă o zonă mai mare decât un teren de fotbal. Se estimează că o piatră de temelie cântărește 50 de tone. Cobor în mormântul încărcat cu mușchi. Opt coloane stau la baza unui acoperiș care se lasă în cioburi de soare. Mă bucur că nu sunt singură. Trupurile regilor au fost așezate aici și ulterior îngropate în altă parte.
La întoarcere, Mauricio remarcă faptul că, având în vedere că la acea vreme populația lui Pohnpei era mai mică de 30.000, clădirea Nan Madol a reprezentat un efort mult mai mare decât piramidele pentru egipteni. Greutatea totală a rocilor negre mutate este estimată la 750.000 tone metrice, în medie 1.850 tone pe an pe parcursul a patru secole. „Nu este rău pentru persoanele care nu aveau scripete, nici pârghii și nici metal”, a spus Mauricio. Uitându-se la perie, adaugă el, „Trebuie să ștergem toate acestea în cel puțin unele dintre insule, pentru a putea aprecia efortul extraordinar depus în această construcție.”
