La prima vedere, curioasa aplicație - un baston de lemn sculptat, pictat manual, cu o lungime de 11, 5 inci, cu un mâner zvelt la un capăt și un buton la celălalt - pare destul de nepătruns. Cu toate acestea, instrumentul de bucătărie, prezent în prezent ca parte a expoziției „Comorile mexicane ale Smithsonian” de la S. Dillon Ripley Center din Washington, DC, reprezintă istoria unei culturi și povestea epică a unui produs dorit cu pasiune. Molinillo, sau agitator - acesta datând din anii 1930 - este un ustensil cu un anumit fler, folosit de secole pentru a bici o spumă pe băuturi cu ciocolată caldă în bucătăriile mexicane și din America Centrală.
Poate că în urmă cu 2.600 de ani, popoarele din America de Sud au început să folosească boabele din cacao sălbatic pentru a produce o băutură amară, caffeinizată, la care au adăugat diverse mirodenii. Maya a preluat practica și a transmis-o către aztece, dar dacă ai fi plimbat străzile în zilele înainte ca conchistadorii spanioli să intre în negocieri, nu ai fi văzut pe nimeni să se bucure de o mocă dimineață. De fapt, cei puțini privilegiați care beau o ceașcă de elixir întunecat erau probabil membri ai înaltei preoții sau regalității. Dificultatea de a recolta păstăi de cacao din pădurea tropicală și de a prelucra semințele în pasta care a stat la baza ciocolatei și efectul ei stimulant, a ridicat băutura în provincia rituală și bogății. Potrivit lui Ramiro Matos, un curator pentru America Latină la Muzeul Național al Indianului American, chiar și instrumentele folosite la confecționarea și consumul de ciocolată au căpătat o importanță deosebită.
Diana Kennedy, o autoritate a bucătăriei mexicane care a trăit în statul Michoacan de 50 de ani, spune că cacao este încă adorat în această țară - așa cum este aproape peste tot în lume. „Deși nu este ușor să faci ciocolată de la zero”, spune ea, „eu o fac și mulți oameni o fac. Ei nu cred că procesul este dificil”. Unii mexicani, adaugă Kennedy, cumpără ciocolată comercială, dar consideră că soiurile cumpărate din magazin sunt prea dulci. Kennedy, a cărui cea mai recentă carte este From My Mexican Kitchen: Techniques and Ingredients, face, de asemenea, propria ei agitare. "În casa mea există o mulțime de molinillo și îmi folosesc preferatele când am oaspeți."
Molinillo-ul instituției este fabricat din lemn, os și alamă. "Mânerul este folosit ca axa de rotație, întoarsă între două mâini, așezate în interior", spune Ramiro Matos. Pentru o oală cu ciocolată topită și lapte, încălzită împreună, molinillo este folosit pentru a bate lichidul până se spumează. (Spuma, conform tradiției, întruchipează esența spirituală a ciocolatei.) Matos adaugă că aplicația are „asociații foarte plăcute. În Mexic, copiii ar privi ciocolata agitată și cântau cântece”.
Farmecele ciocolatei nu s-au pierdut asupra conquistadorilor. Spania a avut ceva din care au lipsit cele din America - zahăr - și acest plus a fost ceea ce a transformat o băutură amară în chestii de încântare și dorință, în cele din urmă furia Europei.
Poate că această ustensilă are încă puterea de a inspira gândurile de ciocolată ca simbol străvechi pentru viața bună și de a ne aminti că nici măcar această comestibilă căutată nu depășește amenințarea vârstei noastre obsedate de profit. Potrivit unui articol recent din New York Times, de Mort Rosenblum, autorul Chocolate: A Bittersweet Saga of Dark and Light, Food and Drug Administration a fost solicitat de o asociație de cofetari industriali "pentru a înlocui untul de cacao cu grăsimi mai ieftine și încă numiți produsul rezultat „ciocolată”. „Fanii de ciocolată autentică vor ști întotdeauna unde să meargă pentru a-și satisface poftele, deși la prețuri crescând, fără îndoială. Dar ce generații urmează? Vor cunoaște doar o substanță decăzută care este doar ciocolată pe nume? Copiii din Mexic vor mai avea un motiv să cânte cântece pentru o ceașcă de glorie dimineața? A venit timpul în sfârșit să ne luăm molinillo-urile și să ne îndreptăm spre baricade?
