Ușa cu ramă de lemn este minusculă, ca și cum ar fi destinată unui Hobbit, iar după ce mă trec în interiorul mohorât - întunecată și parfumată cu mirosul de zaharină de ulei ars de unt și tămâie - ochii îmi iau un timp pentru a mă regla. Îmi iau mintea și mai mult să înregistrez scena în fața mea.
Continut Asemanator
- Un călugăr budist salvează una dintre cele mai rare păsări din lume
Modelele colorate strălucitoare defilează grinzile de lemn deasupra; pereții templului sunt acoperiți cu sute de mici Buddha așezate, pictate fin în ocru, negru, verde, azurit și aur. La capătul cel mai îndepărtat al camerei, înălțându-se la peste 17 metri înălțime, se află o figură de neclintit, goală până la talie, cu patru brațe și un cap aurit acoperit cu o coroană cu vârf. Este o statuie pictată a Mahrei Bodhisattva, o ființă mesianică a budismului tibetan venit să aducă iluminare lumii. Două statui înfiorătoare, una întruchiparea compasiunii și cealaltă înțelepciune, stau în nișele de pe pereții laterali, la care participă sculpturi în culori grozave înfățișând zeițe zburătoare și zeități minore. Fiecare figură masivă poartă un dhoti, un fel de sarong, înfrumusețat cu scene redate minuțios din viața lui Buddha.
Aceste cifre extraordinare au mângâiat această mică mănăstire din Alchi, un cătun înalt din Himalaya indiană de-a lungul graniței cu Tibetul, timp de aproximativ 900 de ani. Sunt printre cele mai bine păstrate exemple oriunde din arta budistă din această perioadă și timp de trei decenii - de când guvernul indian a permis prima dată vizitatori străini în regiune - savanții au încercat să le deblocheze secretele. Cine le-a creat? De ce nu se conformează convențiilor budiste tibetane ortodoxe? Ar putea ține cheia pentru redescoperirea unei civilizații pierdute, care odată a prosperat, mai mult de o sută de mile spre vest, de-a lungul Drumului Mătăsii?
Mănăstirea și picturile sale sunt în pericol grav. Ploaia și ploaia de zăpadă s-au scufundat în clădirile templului, ceea ce a făcut ca șuvițele de noroi să elimine porțiunile picturilor. Crăpăturile din zidurile de cărămidă de argilă și de tencuială au fost lărgite. Cea mai presantă amenințare, potrivit inginerilor și conservatorilor care au evaluat clădirile, este un climat în schimbare. Umiditatea scăzută din acest deșert de mare altitudine este un motiv pentru care picturile murale ale lui Alchi au supraviețuit aproape un mileniu. Odată cu apariția vremii mai calde în ultimele trei decenii, deteriorarea lor s-a accelerat. Și posibilitatea ca un cutremur să poată răsturna structurile deja fragile, situate într-una dintre cele mai seismice regiuni ale lumii, rămâne mereu prezentă.
Pictura murală Alchi, culorile lor vii și formele frumos redate care concurează frescele medievale europene au atras un număr tot mai mare de turiști din întreaga lume; conservatoriștii se îngrijorează că traficul de picioare poate afecta un pământ pe podelele antice, iar vaporii de apă și dioxidul de carbon pe care îi expiră vizitatorii pot grăbi degradarea tablourilor.
În urmă cu doi ani, un fotograf indian, Aditya Arya, a ajuns la Alchi pentru a începe documentarea picturilor murale și a statuilor mănăstirii înainte de a dispărea. Un fotograf comercial și publicitar cel mai cunoscut pentru filmarea unor imagini „de stil de viață” pentru reviste lucioase și rapoarte corporative, el a filmat odată pentru studiourile de film Bollywood. La începutul anilor 1990, a fost fotograf oficial pentru Baletul Bolshoi din Rusia.
Dar Arya, 49 de ani, care a studiat istoria în facultate, a purtat întotdeauna o pasiune mai savantă. El a fotografiat viața de-a lungul râului Ganges timp de șase ani, într-un proiect care a devenit o carte, The Eternal Ganga, în 1989. Pentru o carte din 2004, Țara Nagasului, a petrecut trei ani cronicizând vechile drumuri populare ale triburilor Naga din nord-est. India. În 2007, a călătorit în toată India pentru a fotografia sculptură din perioada Gupta a subcontinentului (secolele IV-VIII AD) pentru Muzeul Național al Indiei. „Cred că fotografii au o responsabilitate socială, care este documentația”, spune el. „[Este ceva pe care nu îl poți evita”.
Alchi se află la 10 500 de metri în sus în Himalaya indiană, cuibărit într-un escrocher alături de apele reci de jad ale râului Indus, înfipt între vârfurile înzăpezite ale munților Ladakh și Zanskar. Dintr-un punct de pe malul opus, clădirile albe din stucuri albe din Alchi și stupele cu cupole seamănă cu o cultură de ciuperci care răsare dintr-un petic mic, verde, pe fondul unui peisaj altfel stearc de rocă, nisip și gheață.
A ajunge aici implică zborul din New Delhi în orașul Leh, situat la o altitudine de peste 11.000 de metri, urmat de o plimbare de 90 de minute de-a lungul văii râului Indus. Călătoria te duce pe lângă cazarma camuflată a bazelor armatei indiene, pe lângă locul în care apele albastre ale râului Zanskar se amestecă cu puternicul verde al Indusului și trecând de un fort din secolul al XVI-lea construit în stânci deasupra orașului Basgo. În sfârșit, traversați un pod mic cu spalier suspendat deasupra Indusului. Pe stradă stă un semn: „Satul model Alchi”.
Câteva sute de locuitori trăiesc în case tradiționale de nămol și de paie. Multe femei care poartă haine obișnuite Ladakhi plise ( gonchas ), căciuli din mătase broșată și pălării simțite lucrează pe câmpurile de orz și livezi de caise. Două zeci de case de oaspeți s-au ridicat pentru a-i satisface pe turiști.
Statutul lui Alchi ca apă din spate, situat pe malul opus al Indusului din rutele care invadează armatele călătorite în trecut și folosesc camionierii comerciali astăzi, a contribuit la păstrarea picturilor murale. „Este un fel de neglijare benignă”, spune Nawang Tsering, șeful Institutului Central de Studii Budiste, cu sediul în Leh. „Alchi era prea mic, așa că [invadatorii] nu l-au atins. Toate mănăstirile de-a lungul autostrăzii au fost jefuite de sute de ori, dar Alchi nu a atins nimeni. ”
Deși existența lui Alchi este atribuită în mod popular lui Rinchen Zangpo, un traducător care a ajutat la promulgarea budismului în tot Tibetul la începutul secolului al XI-lea, majoritatea savanților consideră că complexul monahal a fost fondat aproape un secol mai târziu de Kalden Sherab și Tshulthim O, preoți budisti din puternicul Dro din regiune. clan. Sherab a studiat la Mănăstirea Nyarma (pe care a întemeiat-o Zangpo), unde, potrivit unei inscripții din sala de rugăciuni a lui Alchi, „ca o albină, el a adunat esența gândurilor oamenilor înțelepți, care au fost umplute cu virtute pe măsură ce floarea este cu nectar.” Ca membru al unui clan bogat, Sherab a comandat probabil artiștilor care au pictat cele mai vechi picturi murale ale lui Alchi.
Cine erau acești artiști? Dukhang, sau Sala de Adunări, conține o serie de scene înfățișând nobilii vânând și sărbătorind la un banchet. Rochia lor - turbane și tunici împodobite cu lei - și părul împletit apar din Asia Centrală, poate persană. Culorile și stilul picturii nu sunt de obicei tibetane. Mai degrabă, par influențate de tehnici din vestul Bizanțului. Iconografia găsită în unele dintre picturile murale Alchi este de asemenea extrem de neobișnuită, așa cum este reprezentarea palmierilor, care nu se găsesc la câteva sute de kilometri. Și există modelele geometrice pictate pe grinzile de tavan ale templului Sumtsek (cu trei nivele), pe care savanții le suspectează că au fost modelate pe materiale textile.
Mulți savanți consideră că creatorii picturilor murale Alchi au fost din Valea Cașmirului din vest, o călătorie de 300 de mile. Și deși complexul templului era budist, artiștii înșiși ar fi putut fi hinduși, jiniști sau musulmani. Acest lucru ar putea explica arabesculele picturilor murale, un element de design asociat artei islamice sau de ce persoanele înfățișate în profil sunt pictate cu un al doilea ochi proeminent, un motiv găsit în manuscrisele Jain iluminate. Pentru a ajunge la Alchi, Kashmiris ar fi călătorit săptămâni întregi prin trecătoare munte. Din cauza asemănărilor stilistice, se crede că aceeași trupă de artiști ar putea să picteze picturi murale în alte mănăstiri din regiune.
Dacă artiștii ar fi Kashmiri, importanța lui Alchi ar fi și mai mare. În secolele al VIII-lea și al IX-lea, Cașmirul a apărut ca un centru de învățare budistă, atrăgând călugări din toată Asia. Deși conducătorii Cașmirului au revenit curând la hinduism, ei au continuat să tolereze școlile religioase budiste. Până la sfârșitul secolului al IX-lea și al X-lea, a fost în curs de desfășurare o renaștere artistică în regat, contopind tradițiile Orientului și Vestului și împrumutând elemente din multe tradiții religioase. Dar puține artefacte din această perioadă remarcabil cosmopolită au supraviețuit sultanatului islamic al Cașmirului la sfârșitul secolului al XIV-lea și la cucerirea ulterioară a Mogul a văii din secolul al XVI-lea.
Alchi poate oferi detalii cruciale despre această lume pierdută. De exemplu, dhoti pe o statuie colosală - Bodhisattva Avalokiteshvara, care întruchipează compasiunea - este decorat cu temple și palate necunoscute. Antropologul britanic David Snellgrove și istoricul artei germane Roger Goepper au postulat că imaginile înfățișează locuri reale din Kașmir - fie situri de pelerinaj vechi, fie clădiri contemporane pe care artiștii le cunoșteau. Deoarece nu există structuri mari de lemn din Kashmiri din această perioadă, dhoti-ul lui Avalokiteshvara poate oferi singura noastră privire asupra arhitecturii Cașmirului din secolul al XII-lea. În mod similar, dacă modelele pictate pe grinzile Sumtsek sunt de fapt concepute pentru a imita pânza, ele pot constitui un adevărat catalog al textilelor medievale din Cașmir, din care nu s-au păstrat aproape niciun exemplu real.
Cercetătorii nu sunt siguri de ce templele au fost construite orientate spre sud-est, atunci când templele budiste au obișnuit să se orienteze spre est, așa cum s-a spus că Buddha a făcut-o când a găsit iluminarea. De asemenea, nu se știe de ce imaginea zeiței budiste Tara - o protector cu o mulțime de armă de piele verde - a primit o asemenea proeminență în picturile Sumtsek. Mult despre Alchi rămâne necăjit.
Deși este primăvara târziu, un fior amorțitor pătrunde în sala de adunări a lui Alchi. Stând în interiorul său întunecat, Arya aprinde un mic băț de tămâie și face două circuite în jurul camerei înainte de a așeza bagheta înfiorătoare pe un altar mic. Abia după efectuarea acestui ritual de purificare se întoarce la camera sa. Arya este hindus, deși nu este „un credincios cu tărie”, spune el. „Trebuie să fi făcut ceva serios bun în viața mea trecută, sau grav rău, pentru că am terminat o mare parte din viața mea în aceste temple.”
A venit pentru prima dată la Ladakh în 1977, pentru a explora munții, la scurt timp după ce turiștilor li s-a permis să călătorească aici. Ulterior, el a condus drumetii prin zonă ca ghid și fotograf pentru o ținută de călătorie de aventură din California.
Pentru această misiune, el a adus o cameră digitală cu format ultra-mare, care poate surprinde o întreagă mandală, un tablou geometric menit să înfățișeze universul, în detalii rafinate. Luminile sale de studio, echipate cu difuzoare în formă de umbrelă pentru a evita deteriorarea tablourilor, sunt alimentate de un generator la o pensiune din apropiere; sfoara curge din casă pe o bandă îngustă, murdară, până la mănăstire. Când generatorul eșuează - așa cum se întâmplă deseori - Arya și cei doi asistenți ai săi sunt cufundați în întuneric. Fațetele lor sunt luminate doar de strălucirea computerului laptop Arya cu baterie, arată ca niște fantome dintr-o fabulă tibetană.
Dar când luminile studioului funcționează, aruncă o strălucire aurie pe mandalele Sălii de Adunări, dezvăluind detalii și culori uimitoare: formele scheletice ale asceților indieni, himere înaripate, zei și zeițe multi-armate și nobili pe leu de vânătoare de cai și tigri . Uneori, aceste detalii uimesc chiar și călugărul îngrijitor al lui Alchi, care spune că nu a mai observat niciodată aceste fațete ale tablourilor.
Preocuparea pentru conservarea picturilor și clădirilor lui Alchi nu este nimic nou. „Un proiect de renovare și întreținere pare să fie solicitat de urgență”, a scris Goepper în 1984. Puțin s-a schimbat.
În 1990, Goepper, fotograful Jaroslav Poncar și conservatorii de artă din Köln, Germania, au lansat Proiectul Save Alchi. Au catalogat pagubele picturilor și clădirilor sale de temple - unele porțiuni aflate chiar în pericol de prăbușire - și au început lucrările de restaurare în 1992. Dar proiectul s-a încheiat doi ani mai târziu, victima, a scris Goepper, despre ceea ce el a numit „confuzie în creștere peste responsabilitatea administrativă. ”Sau, spun alții, între interese religioase și naționale.
Deși acum turiștii îi depășesc cu mult pe închinătorii, Alchi este încă un templu viu sub control religios al Mănăstirii Likir din apropiere, în prezent condus de fratele mai mic al lui Dalai Lama, Tenzin Choegyal. Călugării de la Likir servesc ca îngrijitori ai lui Alchi, încasând taxe de intrare și impunând o interdicție de fotografie în interiorul templelor. (Arya are o permisiune specială.) În același timp, responsabilitatea conservării lui Alchi ca sit istoric revine Studiului Arheologic al Indiei (ASI) al guvernului.
Relațiile dintre ASI și călugării Likir au fost mult timp pline. Călugării se tem de intruziunea guvernului în problemele religioase; ASI se îngrijorează că monahii vor întreprinde restaurări care afectează picturile murale Alchi. Rezultatul este un impas care a zădărnicit eforturile de conservare, revenind la Goepper's.
Istoria complexă a refugiaților budiste tibetani ai Indiei se implică, de asemenea, în impas. În anii 1950, o India independentă recent a adăpostit tibetanilor fugiți de invazia Chinei de patrie, inclusiv, în cele din urmă, Dalai Lama, liderul religios al budismului tibetan, precum și șeful guvernului Tibetului. A stabilit un guvern în exil în orașul indian Dharamsala, la o distanță de 420 de mile de Alchi. În același timp, lama tibetană exilată a fost pusă la dispoziția multor dintre cele mai importante mănăstiri budiste din India. Lamele au fost vocale în sprijinul unui Tibet liber și critice pentru China. Între timp, guvernul indian, care caută relații mai bune cu China, consideră liderii tibetano-budiști și activiștii politici ai Indiei, într-o oarecare măsură, ca o supărare.
Nu la mult timp după ce a ajuns în Alchi pentru a face fotografii, Arya a avut un gust al conflictului politic. Într-o după-amiază, un oficial local ASI a ajuns la mănăstire și a cerut să-i vadă autorizația de a fotografia picturile murale. Se pare că nu este mulțumit de documentele (de la Likir și Institutul Central de Studii Buddiste) pe care Arya le-a produs, oficialul a revenit a doua zi și a început să fotografieze fotograful. El i-a spus că intenționează să facă un „raport” superiorilor săi.
Întâlnirea neînvrednică Arya. El a considerat suspendarea lucrărilor la proiect înainte de a decide că este prea important să abandoneze. „Dacă mâine s-ar întâmpla ceva aici, un cutremur sau un dezastru natural, nu va mai rămâne nimic”, mi-a spus el.
De fapt, tremururile puternice au zguduit complexul antic al templelor în momentul în care Arya a sosit - rezultatul exploziei la puțin mai mult de o distanță de Alchi, unde este construit un baraj de-a lungul Indusului ca parte a unui proiect hidroelectric major. Proiectul barajului este popular. A furnizat locuri de muncă sătenilor și promite, de asemenea, să transforme Ladakh, care a trebuit să importe electricitate din alte părți ale Indiei, într-un exportator de energie.
În ciuda asigurărilor ASI că explozia nu va dăuna sitului antic, mulți se îngrijorează că ar putea submina temeliile templului. Manshri Phakar, o autoritate în proiecte hidroelectrice cu Rețeaua de Sud a Asiei pe Baraj, Râuri și Oameni, un grup de mediu cu sediul în New Delhi, spune că a documentat case care au suferit pagube și chiar s-au prăbușit, din cauza exploziilor asociate cu construcția barajului în altă parte in India. El constată, de asemenea, că construirea unui baraj situat chiar în amonte de mănăstire într-o regiune activă seismic prezintă riscuri suplimentare; în cazul în care barajul nu reușește, Alchi ar putea fi inundat catastrofal.
„India a fost înzestrată cu atâta artă și cu atâta istorie, încât ne-am pierdut capacitatea de a o recunoaște și aprecia”, spune Arya. Guvernul indian „trebuie să-și asume riscul de documentare” - riscul este că fotografiile sale pot încuraja mai mult turism.
Arya ar dori să își vadă lucrările expuse într-un mic muzeu de la Alchi, împreună cu explicații scrise despre mănăstire și istoria acesteia. Călugării, care vând cărți poștale, oferă tururi improvizate și au construit o casă de oaspeți pentru turiști, s-au bucurat de ideea respectivă. „Trebuie să înțelegeți că Alchi nu este un muzeu”, spune Lama Tsering Chospel, purtătorul de cuvânt al Likir. „Este un templu ”.
Cincisprezece mile de Alchi este un exemplu de topire cu succes a turismului și conservării. În Basgo, un oraș din Indus, care a fost cândva capitala lui Ladakh, trei temple budiste vechi și un fort au fost renovate printr-o cooperativă a satului, Comitetul de asistență Basgo. La fel ca în Alchi, templele Basgo sunt considerate mănăstiri vii - în acest caz sub jurisdicția religioasă a lui Hemis, precum Likir, o „biserică mamă budistă” din Tibet, dar în Basgo, mănăstirea Hemis, ASI și experții internaționali în conservare au cooperat pentru a salva moștenirea pe cale de dispariție. Proiectul a primit sprijin din partea Fondului Mondial pentru Monumente din New York, precum și a fundațiilor de artă mondiale. Experții internaționali i-au instruit pe sătenii lui Basgo în metode de conservare folosind materiale locale, precum cărămida de noroi și pigmenții pe bază de piatră.
Sătenii lui Basgo înțeleg legătura dintre conservarea clădirilor și economia locală. „Supraviețuirea orașului depinde de turism”, spune Tsering Angchok, inginerul care funcționează ca secretar al Comitetului de Asistență Basgo. „Într-adevăr, dacă turismul se pierde, totul se pierde.”
În 2007, Unesco a prezentat Comitetului de asistență socială Basgo premiul său de excelență pentru conservarea patrimoniului cultural în Asia. Dar călugării lui Alchi au arătat puțin interes pentru adoptarea modelului Basgo. „Ce scop va servi asta?”, Întreabă Evanghelia.
Jaroslav Poncar spune că ambivalența călugărilor alchi poate fi urmărită de puternica influență a kashmiri a picturilor și de distanța lor de iconografia budistă contemporană tibetană. „Este moștenire culturală, dar nu este moștenirea culturală a acestora”, spune Poncar. „Este total străin de cultura lor. Timp de o mie de ani, accentul lor a fost pus pe crearea de artă religioasă nouă și nu pe păstrarea vechii. ”
Arya stă pe o scară care se uită la vizorul camerei sale de format mare. Aici se află la etajul doi, în mod normal în afara Sumtsek, că formarea acoliților pentru a fi călugări ar fi avansat după ce a studiat masiv bodhisattvas de la parter. Nu s-au mai concentrat pe reprezentări ale lumii fizice, ei ar fi petrecut ore întregi stând în fața acestor mandale, recitând sutre budiste și învățând conceptele filozofice pe care le întruchipa fiecare mandala. Aceștia ar studia imaginile până când le-ar putea vedea în minte fără niciun ajutor vizual.
Scăldat în strălucirea caldă a luminilor lui de studio, de asemenea, Arya se concentrează intens asupra mandalelor. Apasă cablul obturatorului pe camera sa - există un pop, o clipă bruscă și camera se întunecă; generatorul a suflat din nou și tot ce a mai rămas din minunile tehnologice ale lui Alchi este impresia lăsată pe retina mea, decolorând rapid. Nu sunt un călugăr pregătit și nu pot suna mandala în ochii minții mele. Apoi, aruncând o privire în jos, o văd din nou, o imagine perfectă strălucind de pe ecranul laptopului cu baterie Arya - o imagine care va rămâne chiar dacă Alchi nu o face.
Scriitorul și corespondentul străin Jeremy Kahn și fotograful Aditya Arya sunt ambii cu sediul în New Delhi.
Complexul de temple din Alchi din secolul al XII-lea conține o concentrare extraordinară de artă budistă unică. (© Aditya Arya) 
„Clădirile austere din Alchi, cu exteriorul lor simplu”, scrie istoricul de artă Pratapaditya Pal, „păzește gelos lumea resplendentă a formei și culorii din zidurile sale”. (© Aditya Arya) 
Savanții consideră că modelele pictate pe panourile de tavan ale lui Alchi pot fi modelate pe textile vechi din Cașmir. (© Aditya Arya) 
Elementele decorative pot constitui un record de țesături dintr-o lume medievală dispărută. Practic nu există artefacte din acea civilizație pierdută. (© Aditya Arya) 
Mănăstirea și picturile sale sunt în pericol grav. Ploaia și ploaia de zăpadă s-au scufundat în clădirile templului, ceea ce a determinat eliminarea porțiunilor picturilor. (© Aditya Arya) 
Fotograful Aditya Arya, în Sala de Adunări, documentează arhitectura și arta amenințate de Alchi, precum și tradițiile sale vii. (© Aditya Arya) 
Arya documentează un călugăr care îndeplinește devotamente. Nevoia unei înregistrări vizuale, spune Arya, „este ceva ce nu poți să fugi”. (© Aditya Arya) 
În urmă cu doi ani, Arya a ajuns la Alchi pentru a începe documentarea figurilor extraordinare care au grație o mică mănăstire din Alchi. (Guilbert Gates) 
Grija pentru arta rafinată - inclusiv o imagine a zeiței protectoare Tara - a alimentat eforturile lui Arya. „Dacă mâine s-ar întâmpla ceva aici, un cutremur sau un dezastru natural, nu va mai rămâne nimic”, spune el. (© Aditya Arya) 
„India a fost înzestrată cu atâta artă și cu atâta istorie încât ne-am pierdut capacitatea de a o recunoaște și aprecia”, spune Arya. (© Aditya Arya) 
Eșecul de a salva comorile lui Alchi, cum ar fi această ilustrare a lui Buddha Amitabha, conducătorul universului, i-a frustrat pe conservatoriști. (© Aditya Arya)
