Bucătăria este locul unde Michael Twitty merge pentru a spune adevărul. Este locul unde a ieșit pentru prima dată la fel de homosexual la mama și la mătușa sa. În cazul în care a găsit o legătură spirituală cu iudaismul în împletiturile unei chalee, cu ani înainte de a se converti la religie ca adult. Unde îi invită pe alții să asculte predicile sale despre adevăratele origini ale mâncării din sud.
Continut Asemanator
- Acestea au fost primele cărți de bucate publicate de Black People in America
- Ce dezvăluie 200 de ani de cărți de bucate afro-americane despre modul în care stereotipizăm mâncarea
„Este într-adevăr un loc al onestității moarte pentru mine, atât personal, cât și profesional”, spune istoricul culinar. „Nu o să-ți servesc mâncare proastă, mâncăruri murdare, toate prostiile astea. Deci, de ce vă voi servi fapte care nu sunt acceptate? De ce vă voi servi o discuție fermecătoare în loc de adevăr? ”
Într-o zi umedă de iulie, Twitty pregătește o demonstrație de bucătărie de testare pe boabele de moștenire la Muzeul Național de Istorie Americană din Smithsonian din Washington, DC Deși de obicei poartă gunoaie din punct de vedere istoric exact când gătește mâncare antebellum, astăzi este îmbrăcat în haine civile, poartă un Tricou albastru închis care scrie „Voi onora sacrificiile strămoșilor mei”.
„Cred că este un imperativ moral să folosești mâncarea ca vehicul, ca obiectiv pentru a vedea lucrurile și pentru a transmite, de asemenea, adevărul și pentru a spune oamenilor cu adevărat ce se întâmplă”, spune Twitty. Dărește granulele netede ale unei tulpini de orez, numită Galberrina cu barbă roșie africană, în timp ce discuta în mod animat moștenirea acesteia în solurile din Africa de Vest, sudul american și sudul Trinității.
Orez Glaberrima cu barbă roșie africană Maruga, cojită și în coca. (Andrew Warner) Povestea orezului moștenitor s-a pierdut în mare parte din istorie - orezul, care a fost cultivat în zonele montane din sud, după ce a fost adus din Africa de Vest în urmă cu mai bine de 200 de ani, a dispărut din sud de Primul Război Mondial, în mare parte, deoarece fermierii negri care au crescut, s-au împins de pe pământurile pe care le crescuseră. Moștenirea orezului în SUA a fost ștearsă, ca atâtea alte contribuții, încât milioane de afro-americani înrobiți au făcut istoria, cultura și, bineînțeles, bucătăria sudică.
„Michael face parte din avangarda care va schimba asta”, spune Glenn Roberts, CEO-ul Fundației Carolina de Orez Carolina, care încearcă să readucă orezul african înapoi la masa americană.
Într-adevăr, istoricul alimentar a devenit o voce esențială în conversația care urmărește rădăcinile africane ale mâncării din sud. El a devenit misiunea sa de viață, spune el, de a descoperi poveștile complexe ale bucătăriei regiunii, desenând intersecțiile culturale care au modelat-o.
„Mâncarea noastră este steagul nostru”, Twitty avea să le spună mai târziu mulțimii care s-a adunat la Muzeul American de Istorie în acea zi să-l audă vorbind. „De aceea, acest lucru este important. Când am crescut, îmi amintesc că Michael Twitty de clasa a cincea a fost învățat despre strămoșii săi, cum ar fi, strămoșii tăi erau muncitori necalificați, care veneau din junglele din Africa de Vest. Nu știau nimic. Au fost aduși aici pentru a fi sclavi și asta este istoria voastră. ”
Michael Twitty la Muzeul Național de Istorie americană din Smithsonian. (Andrew Warner) Twitty, un autohton din zona DC, a stârnit pentru prima dată pasiunea pentru istoria culinară într-o călătorie în copilărie în colonial Williamsburg în anii '80. Acolo a urmărit demonstrațiile antice de mâncare, captivate. Când s-a întors acasă, a început să experimenteze cu mâncare istorică. Nu s-a oprit.
După ce a studiat studiile și antropologia afro-americanilor la Universitatea Howard, a pornit în propria călătorie spre cercetarea patrimoniului culinar afro-american. A învățat arta și meșteșugul gătitului autentic antebellum, a ținut prelegeri, a călătorit la conferințe și chiar a dobândit experiență de primă mână lucrând la plantații istorice.
În 2011, însă, s-a simțit în creștere deconectat de Sud. Trecuse ceva timp de când a vizitat locurile în care trăiau strămoșii săi și existau multe site-uri din sud pe care încă nu le văzuse.
„De fapt m-am chinuit pentru că mă simțeam inautent și simțeam și că îmi lipsește ceva, de parcă exista ceva acolo, ceva ce nu vedeam”, spune el.
Așa că a pornit într-un „Sud Discomfort Tour”, o călătorie pentru a-și cerceta istoria familiei și site-urile de memorie culinară din sud. El a integrat această experiență în noua sa carte, The Cooking Gene, un amestec unic de istorie personală, culturală și culinară. El spune povestea sudului prin bucătăria care le-a permis strămoșilor săi să se întrețină, în timp ce călătorește el însuși regiunea pentru a-și căuta propria istorie familială, despre care află că include strămoși din vestul Africii, Europei și din America de Nord.
Gene de gătit: o călătorie prin istoria culinară afro-americană în Vechiul Sud
Un istoric culinar renumit oferă o perspectivă proaspătă asupra celei mai divizante noastre probleme culturale, rasa, în această memorie iluminatoare a bucătăriei sudice și a culturii alimentare care îi urmărește strămoșii - atât alb-negru - prin mâncare, din Africa până în America și sclavie până la libertate.
A cumparaÎn paginile cărții, țesute alături de rețete pentru mese precum Brisketul din Africa de Vest (care necesită paprika, ardei negru, scorțișoară, piper cayenne și sare kosher, printre alte condimente), el descoperă povești de rezistență, precum modul în care indivizii au folosit cândva rame de saltea la grătar. căprioare, urs, porc, capră și oi. „Nu eram în nicio formă ca un cadru pentru saltea să fie atât de mare încât să poți face toate astea. Dar mai mult de o persoană mi-a spus până am aflat că este de fapt un lucru ”, spune el. „A fost uimitor. Am fost ca, bine, oamenii fac lucruri, au făcut ca grătarul să se întâmple. ”
Totuși caută detalii despre propria sa istorie, totuși. „Încă de la„ Rădăcinile lui Alex Haley ”, toată lumea vrea să aibă o narațiune autentică despre modul în care familia lor s-a transferat din Africa în America”, spune Twitty. „Nu este adevărat pentru mulți dintre noi, nu îl avem. Pentru mine acesta este Sfântul Graal. Pentru a putea descoperi nava, rutele comerciale. Este ceva pe care mă rog. Așa că sper că atunci când oamenii citesc această carte, cineva ar putea avea o altă piesă a puzzle-ului undeva pe care nu o am, care să-mi spună despre ce este vorba. ”
În timpul turneului său, Twitty a făcut titluri naționale atunci când a scris o scrisoare deschisă personalității televizate Paula Deen, după ce a apărut utilizarea epitetelor rasiale. Twitty s-a aflat adânc în doi ani în cercetările sale în acel moment, iar în postarea pe care a publicat-o pe blogul său alimentar „Afroculinaria” își desfășoară frustrările cu rasismul sistematic în ansamblu și dezamăgirea de modul în care a avut loc conversația din jurul rasei și sudului. mâncarea a continuat să neglijeze faptul că africanii înrobiți și urmașii lor au avut o mână semnificativă în crearea și inovarea mâncării pe care Deen și atât de mulți alții au fost atât de fericiți campioni.
El se adresează lui Deen ca un coleg de sud-est în post, scriind:
„Aceasta este o oportunitate de a crește și reînnoi. Dacă există ceva Geneza de gătit m-a învățat - este vorba despre arta reconcilierii. Nu suntem mulțumiți cu tine în acest moment. Atunci, din nou, unele dintre lucrurile pe care le-ai spus sau ai fost acuzat că nu spui nu sunt surprinzătoare. În atâtea feluri, acesta este aspectul mai nefericit. Suntem resemnați să credem și să înțelegem că aproapele nostru trebuie să fie suspectat înainte de a fi respectat. Nu trebuie să fie așa și nu trebuie să continue pentru totdeauna. "
În multe feluri, împăcarea este teza Genezei de gătit . Pentru Twitty, cuvântul nu este despre iertare și uitare. Mai degrabă, este vorba despre confruntarea cu istoria Sudului și abordarea complicațiilor înrădăcinate în ea. De aceea, începe Geneza de gătit cu o parabolă a bătrânilor din cultura Akan din Ghana:
Funtunfunefu
Există doi crocodili care au același stomac
și totuși luptă pentru mâncare.
Simbolizează unitatea în diversitate și unitatea scopurilor și
reconcilierea diferitelor abordări.
„Pentru aceste culturi care încearcă să-și dea seama cine și unde și ce intră și ce pleacă, acesta formează o răscruce”, spune Twitty, un comentariu adecvat asupra stării de sud azi.
Când vine vorba de rasismul înglobat în alimentația sudică, această răscruce rămâne profund frântă. „Unele dintre cele mai delicioase mâncăruri noastre au ajuns la noi prin lupte, prin opresiune și luptă”, spune Twitty. „Suntem dispuși să deținem asta și suntem dispuși să luăm alegeri morale mai bune pe baza acestei cunoștințe?”
Nu este o întrebare simplă. „Te poți descurca cu adevărat cu greutatea istoriei tale? Bagajul, bagajul? Și dacă poți, ce ai de gând să faci cu asta? ”, Se întreabă el. „Acolo mă aflu acum.”
Twitty va căuta răspunsuri, unde altundeva, dar în bucătărie. În timp ce merge pe scenă la American History Museum și își ocupă locul în spatele contorului improvizat, el începe demonstrația explicând acea poveste din spatele orezului cu barbă roșie, cunoscut de trei secole pe continente, cultivat de oameni înrobiți și de fermieri negri după Războiul Civil, o capcană pierdută a dietei americane timpurii a revenit la viață în mâinile sale atente.
Michael Twitty va apărea la un eveniment Smithsonian Associates care urmărește istoria gătitului sudic joi, 10 august. Biletele pot fi achiziționate aici.
