Cifrele sunt peste tot. Unii sunt înjunghiați cu săgeți și sulițe. Alții par să stea în picioare, izbiți de groază, cu brațele care se ridică direct din părțile lor sau ridicate (aplecate cu coatele, cu mâinile deschise) într-un gest de suplicare „nu trage”. Câțiva dintre ei se formează ca niște uriași, măsurând poate zece metri din cap până în picioare.
Continut Asemanator
- Dezbaterea de artă rupestre
Fiecare dintre aceste imagini, aproape 80 în total, există ca o pictură urgentă vie pe tavanul unei peșteri superficiale, la 150 de metri în sus, cu o față de stâncă în interiorul celui mai adânc efect din Mexic. Unele sunt redate în negru, altele în roșu; câțiva sunt biscuiți vertical în jumătăți ale fiecărei culori. Mulți se află sub unghi de 90 de grade față de vecinii, brațele și picioarele care se suprapun. Alții încă se înclină singuri în spațiu, ca și cum ar găzdui compatrioții lor, împărtășind obligatoriu tavanul peșterii.
Acest loc este San Borjitas. Este doar unul dintre cele aproximativ 600 de situri din munții din partea centrală a peninsulei Baja California din Mexic, care se întinde la 700 de mile sud de granița cu SUA. Marile picturi murale, așa cum sunt cunoscute în mod colectiv, constituie cea mai extraordinară colecție de artă preistorică din America. Cu toate acestea, din cauza îndepărtării lor, lucrările - poate vechi de 3.600 de ani - au rămas practic nedescoperite și nedocumentate până la mijlocul anilor '70. Numai în ultimul deceniu turiștii au început să pătrundă în această țară izolată, în căutarea unor tablouri care să rivalizeze cu cele din peștera din Lascaux a Franței sau Altamira din Spania.
Pentru prima dată descrisă în anii 1770, când misionarii spanioli din regiune au povestit despre picturile „bine păstrate” pe care le-au găsit acolo, capodoperele preistorice au evitat în mare parte recunoașterea pentru alte două secole. Pentru popularizarea peșterilor a fost necesară campania de 31 de ani a unui arheolog de sine stătător, Harry W. Crosby, care a împins pe terenul interzis de pe munte să descopere aproape 200 dintre lucrări.
În după-amiaza am văzut prima dată aceste tablouri, Crosby este ghidul meu. Încă rătăcitor și potrivit la 75 de ani, el arată câteva pietre mari și plate pe podeaua cu pietriș. „Acestea sunt metate sau mortare primitive”, explică el, „purtate până la concavitate, deoarece artiștii antici foloseau aceste suprafețe pentru șlefuirea rocilor vulcanice colorate în pigmenți”.
În afara gurii peșterii, colibrele zizz trecând, hrănindu-se cu nectarul din plantele înflorate de culoare galbenă, care mărunțesc această faleză înfiorată de soare. Cactusii înalți, în formă de trabuc și ocotillo stau în afara intrării peșterii, umbrele lor de după-amiază urmărind încet pe pământul pietros, ca niște piste solare. În interior, Crosby contemplă murala, densă cu imaginile sale foarte încărcate despre frumusețe și violență. Vizionează un capitol misterios din trecutul Americii de Nord, lucrând la o sarcină care l-a absorbit de când s-a împiedicat de prima sa pictură rupestră în 1967: împărțirea puzzle-ului împreună.
Într-o perioadă în care arheologia a devenit o afacere mare - și mai puțini oameni de știință pot monta expediții puternic bancarizate care fac, documentează sau publicizează noi descoperiri - saga lui Harry Crosby, un amator dedicat care nu a lucrat fără finanțare exterioară, este cu totul remarcabil. Un profesor de liceu s-a transformat în fotograf freelance, a venit accidental pe Marii Murali. „Am plecat în Baja California”, își amintește el, „pentru a lucra la o carte despre vechiul Camino Real, drumul care leagă misiunile spaniole. Apoi, un crescător local, ghidându-l în jurul țării, l-a dus pe Crosby către o peșteră care conține picturi preistorice. Din acel moment, a fost agățat, întorcându-se din nou și din nou, cu catârul și pe jos, împingând în canioane pierdute și munți fără urme. În 1975, el a publicat definitiv picturile rupestre din Baja California, un documentar despre 230 de peșteri pictate, dintre care majoritatea s-a descoperit. În 1993, mulțumită în mare parte eforturilor sale, UNESCO a desemnat unele dintre văile în care aceste picturi se găsesc ca patrimoniu mondial.
Plecând de la casa lui Crosby din afara San Diego, în Chevy Suburban, al fotografului George Steinmetz, înghesuit cu echipament de campare și aparat de fotografiat, Steinmetz, Crosby și cu mine ne îndreptăm spre sud pe Autostrada Trans-Peninsulară, singurul drum asfaltat care parcurge lungimea terenului. Baja California se află în vârful unei defecte tectonice; vulcanii acum adormiți au creat lanțuri muntoase, ca o coloană vertebrală, în josul peninsulei. Stânca vulcanică dură a munților este stratificată cu straturi de tuf, o piatră permeabilă la apă de cenușă vulcanică care, în timp, se erodează pentru a expune acoperișuri foarte netede ( respaldos ), realizate din stratul de stâncă mai dens. Se pare că aceste suprafețe sunt perfecte pentru crearea de tablouri monumentale - cu condiția ca un artist să poată ajunge la respaldo sau, în cazul tavanelor înalte ale peșterii, să construiască schele pentru a face acest lucru.
„Tot ce trebuie să faci”, spune Crosby, „petreceți ceva timp cu picturile murale pentru a-și simți puterea. Dar ceea ce mă ține să revin este misterul lor. Cine erau artiștii? Cum au reușit să facă asta? Nimeni nu poate spune cu adevărat. ”În ciuda credinței crescânde că trei migrații umane diferite par să fi trecut prin regiune în ultimii 11.000 de ani, niciun arheolog serios nu va pune în pericol o teorie despre cine au fost artiștii.
După două zile de mers cu mașina, noi trei ne-am urcat în orașul liniștit de plajă Mulege, la aproximativ două treimi din drumul de pe coasta de est a peninsulei de pe Golful California. Clădirile din cărămidă și adobe stau de-a lungul străzilor înguste, iluminate de șiruri de lumini mici, albe, care se ridică deasupra trotuarelor. Mulege este sediul pentru o echipă de cercetători de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH) din Mexic, unii dintre noi care ne vor însoți în munți. Ne ocupăm de investigatorul principal, arheologul Maria de la Luz Gutierrez. Cu o vorbă subțire și moale, cu ochelarii fără margini și cu inelele întunecate care îi cad pe umeri, petrece următoarele două ore alături de noi, aruncând hărți, fotografii și caiete.
În dimineața următoare, ne-am întors în suburbie, arheologii conducând drumul în vehiculele lor cu patru roți și ne îndreptăm spre nord spre munți. La doar câțiva kilometri în afara orașului, părăsim vârful negru al Trans-Peninsularului pentru un drum cu pietriș care se întinde în vestul vârfurilor vulcanice spre vestul nostru.
O oră se transformă în două. Vârfurile de cactusstudded din Sierra de Guadalupe se ridică la aproape 5.000 de metri pe toate părțile. La patru mii de metri sub noi, albia râurilor uscate, rămășițe ale ploilor de iarnă și uraganelor care uneori scurg peisajul, împletesc prin fundul fiecărei văi. Copacii Ficus, arbuști înfloriți și zeci de soiuri de cactusi prosperă aici, inclusiv cirioarea pricinuită, care arată ca un morcov verde, inversat, desenat de Dr. Seuss. Șopârlele schițează în fața noastră de-a lungul pistei cu pietriș. „Locul acesta este un labirint”, spune Crosby. „Este ușor să fii dezorientat și să ai probleme.”
În cele din urmă, după câteva ore, ajungem la un avanpost numit Rancho de San Sebastian, un grup de case de bloc-cernă și de tencuială sprijinite pe un vârf înalt. Urcăm aspru afară. Câțiva dintre fermierii ies din cabanele albe pentru a ne inspecta. Oamenii din San Sebastian nu văd mulți vizitatori și sunt precauți.
Odată ce schimbăm felicitări, începem să călărim pe un albia râului erodat și uscat, apoi pe un canion mai îngust, cu pârâu uscat, numit cañada . Zidurile canionului sunt abrupte, trimitând câțiva dintre noi alunecând în jos, în mici avalanșe de scârțâit. După cel puțin o jumătate de oră de urcare sub o perie joasă în sus, înclinăm, ieșim de-a lungul frunții unui munte. Acolo, protejat de o stâncă în schimbare, se află un adăpost superficial de respaldo.
În cel mai apropiat de noi, două vulturi, redate în pigment negru, se ridică deasupra capului, aripile lor se răspândesc. Trei figuri umane pictate în roșu și negru - alături de reprezentări decolorate, dar recunoscute ale căprioarelor și ale oilor nepăsătoare - grațiuiesc peretele din spate. La fel ca în toate marile picturi murale, figurile reprezentate sunt, în mare parte, dimensiuni ale vieții. Fiecare pare urgent și proaspăt, cu o imediata atingere care depășește 3.500 de ani.
În timp ce preiau muralul, echipa INAH a scos o cameră digitală, benzi de măsurare, caiete și un receptor GPS (pentru a fixa o locație și o altitudine precisă). Pe măsură ce oamenii de știință lucrează, Gutierrez subliniază săgețile sau fleacele, care sunt trase prin aripile vulturilor și în oile nepăsătoare. În timp ce vânătorii își aduc omagii pradei de-a lungul a mii de ani, îl întreb pe Gutierrez, de ce aici? De ce nu pe respaldo-imagine în oglindă din partea opusă a canionului?
„Pe fiecare site”, răspunde ea, „se pune această întrebare.” În anumite cazuri, alegerea locației pare evidentă. „Unele dintre aceste picturi murale se apropie de ceea ce au fost probabil trasee bine călătorite, cu vedere la locuri unde se pot găsi alimente și apă pe tot parcursul anului.” Cu toate acestea, alte picturi rupestre, continuă ea, „există canioane înguste, aproape impasibile. Nimeni nu s-ar duce în acele locuri decât dacă știau că tablourile sunt deja acolo. ”
"Acesta este doar unul dintre conundrums care mă atrage aici", interpune Crosby. „În mod fundamental, ne întrebăm„ Care au fost motivațiile artistului? ”El zâmbește și ridică din umeri. „Fiți atenți: puteți petrece o viață urmărind acea întrebare.” În acea noapte, după 60 de minute de pedepsire de a conduce un albia uscată către un camping împădurit adânc în munți, Gutierrez, Crosby, Steinmetz și continuăm speculațiile noastre în jurul unei mese de tabără. peste bolurile aburite de tocană de vită. Picier, spune Gutierrez, există în interiorul unui teritoriu de 300 de mile nord la sud și 25 de mile de la est la vest, în perimetrele munților din Peninsulă.
Cu toate acestea, în timp ce picturile picturii sunt similare ca mărime și tehnică generală, ele prezintă și patru variații stilistice distincte. În nord, pe întreaga Sierra de San Borja, sunt siluete monocromatice, realiste ale unor figuri umane, redate în roșu. Mergând spre sud, spre Sierra de Guadalupe - unde suntem acum - imaginile preiau noi motive, inclusiv fleacurile pe care le-am spionat astăzi. Aici, cifrele sunt de culoare ocru și alb, precum și roșu și negru. De multe ori sunt înfățișate purtând căciuli pline de ciudat, șepci asemănătoare cu jesterul pe care îl putem presupune doar că au o semnificație culturală sau religioasă. Și există animale - oile născute, de exemplu, și vulturii. Și creaturi de mare, de la balene la raze manta.
Mai la sud, umbrirea colorată a figurilor, în tipare încrucișate, își face apariția. În cele din urmă, în poalele sudice, picturile murale - deși sunt încă mari și bine proporționate - evoluează în blocuri de culoare texturată, extrem de abstracte, abia recunoscute ca oameni sau animale.
„Credem că pictorii murale au trăit în munți, dar au migrat sezonier până la mare”, spune Gutierrez. „Când au făcut foraje pe plaje, este posibil să fi făcut schimb de informații sau tehnici cu alți pictori.” La unele peșteri pictate mult înapoi în munți, arheologii au găsit scoici abalone, care probabil au fost folosite ca răzuitoare și alte instrumente. „Evident, acești artiști au fost nomazi”, spune Gutierrez. „Au mâncat fructele și legumele într-o singură zonă, au vânat vânat acolo; când mâncarea a devenit rară, au continuat. ”
Anul trecut, echipa lui Gutierrez, împreună cu un cercetător australian, Alan Watchman, au început să ia probe minuscule de vopsea din 50 de murale. Analizându-le, au aflat că pulpa de cactus a fost utilizată ca agent de legare. Eduardo Serafin, asociatul lui Gutierrez și colegii săi au identificat locul în care a fost extras un anumit pigment galben, pe o coastă de munte la nord-est de aici. „Pe acel loc”, explică el, „puteți vedea de fapt unde au distrus partea muntelui pentru a ajunge la roca vulcanică colorată. Apoi au purtat acea stâncă timp îndelungat, uneori pe sute de kilometri, înainte de a o folosi. Picturile, fără îndoială, au fost cu atenție orchestrate, premeditate opere de artă. ”Dar indicii mai adânci despre oamenii care au creat Marile Murale sunt mai greu de găsit. „În ceea ce privește artefactele”, adaugă Serafin, „am găsit doar câteva unelte de piatră.”
A doua zi dimineață, crosby, steinmetz și mă izbim singuri. Ne îndreptăm spre sud-est printr-un labirint de rute neasfaltate. În următoarele două zile, parcurgând sute de kilometri, trecem doar un alt vehicul, un camionet care călătorește spre sud-vest. Traversând văile pustii și trecătorile de munte, trebuie să tragem regulat în sus brusc, curățând bolovani înainte de a putea continua pe traseele de pietriș care trec pe drumuri aici.
Traversând cel mai adânc Baja, încep să înțeleg cum Crosby a fost sedusă de această ținută accidentată și atrăgătoare. Ne oprim la San Borjitas, unde 80 de figuri vii se înghesuie pe întinderea tavanului peșterii. La Piedras Pintas (stâncile pictate), urcăm pe o parte din munte, ajungând pe un vârf de stâncă după 30 de minute de urcare dură. Acolo, cu vedere la deșert, fața de stâncă este gravată cu o menagerie marină: pește, raze manta, broaște țestoase și un rechin de ciocan, care încă mai trăiește amenințări de-a lungul secolelor.
Pe un site numit după un ranch vechi de aici, cunoscut sub numele de La Trinidad, găsim un mural care acoperă un zid de 40 de metri înălțime de rocă vulcanică roz. În lumina intensificatoare, piatra palidă pare fluorescentă.
În jos, pe peretele La Trinidad - luminat de sus de roca strălucitoare - sunt două rânduri de mici amprente autohtone, urmărite în pigment alb. Mai sus, dominând spațiul, stă un buck desenat cu grație, umbrit în pigment roșu, crengile sale ramificându-se artistic. Un pește mare, care seamănă cu cel al unui ton, afișează o înțelegere poetică a unui artist anonim despre anatomia pi-scine. Oasele radiază dintr-o lovitură de linie care delimitează coloana vertebrală. „Uită-te la asta”, remarcă admirabil Crosby, „o radiografie preistorică”.
Există o energie cinetică a figurilor - în special a buckului puternic - care amintește de lucrările moderniste ale lui Miro și Mondrian. Lumea a fost paralizată cu un impuls străvechi: nevoia de a păstra frumusețea, de a crea un record pentru posteritate.
La Trinidad este o ultimă oprire înainte să ne deschidem spre suprafața pavată a Trans-Peninsulei. Ne întoarcem pentru a-l livra pe Crosby la Mulege, unde va urca într-un autobuz pentru prima etapă a întoarcerii la San Diego. Pentru ultima etapă a călătoriei noastre, Steinmetz și cu mine traversăm o țară atât de neplăcută ne vom împacheta pe mulți. „Am să renunț la această greutăți”, ne-a spus Crosby. „Dar trebuie să vezi Arroyo de San Pablo.” Pentru a lipsi acele picturi murale, insistă el, „ar fi ca și cum ai merge la Roma și să sari peste Vatican.”
Conducem spre nord din Mulege timp de o oră și jumătate. Apoi, cu vârfurile de 6.000 de metri din Sierra de San Francisco către estul nostru, ne îndreptăm spre munți. Acolo, ridicăm o poiană cu pietriș care urcă pe latura serei și traversează linii drepte înguste; văile erodate se îndepărtează de 1.000 de metri. După ce ne lovim de-a lungul drumului rău luminat de ultimele raze ale apusului, ajungem la capătul drumului: mica așezare din Rancho de Guadalupe.
În întuneric, avanpostul - o împrăștiere a clădirilor mici și aspre de lemn - pare dezolant. La 5.800 de metri, rafale de 40 de mile pe oră de vânt înghețat bufet, care o balansează. Steinmetz și cu mine ne îmbrăcăm cu hainele noastre cele mai grele și ne luăm după ghidul nostru, cowboy-ul greu de cizme Ramon Arce. În cătușa bucătarului cu podea de murdărie de lângă casa sa, Arce ne oferă cu plăcere o sărbătoare a taquitelor cu vită și brânză gătite pe soba lui de propan.
„Picturile din canion sunt uimitoare”, spune Arce. „Mult mai mare, mai frumos decât orice ai văzut până acum. Și, adaugă el, zâmbind, „călătoria îmi va permite să ies din acest vânt înghețat. Va sufla astfel patru sau cinci zile. ”
În dimineața următoare, imediat după răsăritul soarelui, Arce ne ridică, conducând un șir de catâri. În cel mai scurt timp, a ridicat rafturi și șa pentru încărcături pe animale și a încărcat cutiile de echipamente. În timp ce ne ridicăm pentru călătorie și urmăm o potecă îngustă din așezare, Arce cântă canțiunile mexicane tradiționale către, spune el, vesel de-a lungul mulelor. Începem pe o râpă aproape verticală, de 3.500 de metri, spectaculosul Arroyo de San Pablo, un Grand Canyon în afara turismului. Și pe măsură ce coborâm mai adânc în interiorul acestor ziduri protejate, vântul sabersharp dispare, pentru a fi înlocuit cu milostenie de soarele strălucitori și temperaturile cu mânecă de cămașă.
Când ajungem în adâncurile defileului, șase ore mai târziu, putem vedea un curs de apă îngust care se desfășoară de-a lungul podelei arroyoului, aliniat de stânci groase de palmieri. De-a lungul arroyo-ului, probabil la 100 de metri de peretele canionului, văd cel mai mare dintre toate Muralele Marii Baja.
Se întinde pe aproape 500 de metri de-a lungul unui respaldo superficial, practic la fiecare centimetru înfrumusețat cu figuri masculine și feminine care măsoară 20 până la 30 de metri înălțime. În egală măsură, reprezentările de capre de munte, iepuri, căprioare, antilope, șerpi, vulturi, o balenă și amprente și explozii de stele criptice înconjoară formele umane. Arce ne conduce până la podeaua canionului, unde ne descărcăm grăbit echipamentul, descărcăm animalele și - nici măcar nu ne oprim să amenajăm tabăra noastră - începem să mergem spre Cueva Pintada (Peștera pictată). „Bine ați venit, domnilor”, spune Arce cu blândețe, „într-un cu adevărat mare mural”.
În principal din cauza Cueva Pintada - cu dimensiunile sale excepționale și sutele de tablouri - aceste văi au fost desemnate Patrimoniul Mondial. Unele figuri se întind la 40 de metri înălțime. Oricine au fost pictorii, aveau simțul umorului. Un artist a încorporat o pictură rotunjită de rocă care ieșea de pe o suprafață plană în tabloul său corect anatomic al unei femei însărcinate. În altă parte, iepurii, zugravii reprezentați cu urechile zgâlțâite ușor ascuțite, ierburi mormăite. Câteva dintre cele mai mari figuri umane, care poartă pălării larguțe și își dau cu piciorul în picioare, par să danseze.
Cu toate acestea, mai sunt încă două zile grele de explorare înainte să mă confrunt cu ceva pentru a concura cu Cueva Pintada. Acesta este El Brinco sau The Leap. Figurile umane, înălțime de cel puțin 15 metri, pictate în roșu și negru, înghesuie partea inferioară a acestui respaldo aproape inaccesibil. Desenele de cerbi gigantici, iepuri Brobdingnagian și un pește enorm adaugă în panorama.
Sunt sigur că niciun artist solitar nu ar fi putut crea tablouri atât de extinse. Schela necesară ar fi necesitat cu siguranță mai multe persoane - și să împacheteze și animale. Cât timp trebuie să dureze pentru a produce pigment pentru imagini de această dimensiune? Luni? Ani? De ce ar crea cineva aceste lucrări, măiestre, miraculoase, într-un loc atât de inaccesibil? Pe măsură ce lumina se transformă de la gri la albastru în clar, picturile murale ale lui El Brinco par să se învârteze pe roca vulcanică. Splash-ul unui pârâu răsună mai jos; coadă de prepeliță din subsușă.
În acest moment, mă alătur rândurilor convertiților Murali mari: un alt om care încearcă să comunice cu artiști anonimi, cei antici care au falsificat opere de geniu care depășesc atât timpul, cât și distanța.
