Cea mai bună regiune viticolă italiană de care nu ai auzit niciodată

Aventura mea amoroasă a început dubios într-o noapte la un restaurant din Veneția acum 19 ani, când, așa cum nu vor face americanii, am comandat reflexiv o sticlă de Pinot Grigio. Chelnerul s-a întors cu o sticlă la alegere și mi-a turnat un pahar. A-l bea a fost ca și cum ai lua prima mușcătură într-un măr copt de aur, tavă strălucitoare. Am apucat sticla și am studiat eticheta ca și cum ar putea conține codurile nucleare.

VENICA - acesta a fost numele producătorului. Sub ea: COLLIO. Cuvântul nu a însemnat nimic pentru mine; cuvântul acum însemna totul pentru mine. Mai târziu mi-am făcut diligența cuvenită. „Collio” - o derivare a cuvântului italian pentru „deal” - a fost preeminentul district viticol din regiunea situată chiar la est de Veneția, Friuli-Venezia Giulia. Nu am auzit niciodată de locul respectiv. Adevărat, nu mi se întâmplase să mai existe vreun est care să plece în Italia după Veneția.

Acest articol este o selecție din Ediția noastră trimestrială de la Veneția Smithsonian Journeys Travel

Descoperiți din nou Veneția, din istoria bogată și numeroase aspecte culturale până la obiceiurile și excursiile sale încântătoare, din zilele noastre.

A cumpara

Am prins un tren spre imaculatul mic oraș Cormons într-o dimineață din septembrie. Călătoria a durat două ore și m-a depus la o milă de centrul orașului. Am închis distanța pe jos și am ajuns la centrul de informare turistică, care de fapt era un bar de vinuri, Enoteca di Cormons. Câțiva bărbați cu mâini mari roșii și fețe roșii se prăjeau, bâlbâiau și flirtau cu cele două femei din spatele barului, care, la rândul lor, se revarsau și se aplecau de la catacele, cu exerciții de calm. Deși încă nu îl știam, bărbații erau unii dintre cei mai ilustri vinicultori din regiune, iar recolta se afla acum în spatele lor, deși zâmbetul a avut loc tot anul. Am fost în căutarea unei biciclete pentru a merge să vizitez crama Venica. Unul dintre barmani, o femeie hawkeyed pe nume Lucia, vorbea engleză și m-a îndreptat către un hotel din apropiere. Apoi a scos o hartă a cartierului vinului Collio și a trasat traseul spre Venica, în satul Dolegna.

Am montat singura bicicletă pe care hotelul trebuia să o ofere, un exemplar scăzut, cu anvelope semiaflate, și am urmat indicatoarele către Dolegna. Aerul era crocant, drumul de țară îngust și în mare parte vacant. Chiar în afara Cormons, peisajul a explodat în cascade de viță de vie terasată. Eram cufundat într-o țară de vin, despre care nu știam că există. De două ori am trecut semne care citesc CONFINE DEL STATO. Granița italiană. Slovenia se afla la o sută de metri mai departe - nedespărțită de această zveltă a Italiei - și prenumele slave erau pe semnele multor vinării friuliene pe care le-am trecut. Am călcat înainte. Un castel s-a ridicat deasupra dreptei mele. Râul Judrio din stânga mea. Viță de vie în jur. La șapte mile de unde începusem, Dolegna s-a materializat, apoi a dispărut, în 30 de secunde. Chiar dincolo de acea clipă de civilizație, un semn galben arăta spre vinăria Venica.

Femeia zveltă care m-a salutat în interiorul porților proprietății îngrijite, a fost Ornella Venica, managerul vânzărilor interne al vinăriei și soția lui Gianni Venica, unul dintre cei doi frați care au făcut vinul. Am fost la vremea aceea un scriitor pentru o revistă din Texas, acoperită de transpirație, cu vreo 15 cuvinte din vocabularul meu italian și o neștiință nelimitată a teritoriului țării pe care să mi-o arăt. Ornella m-a așezat lângă o masă lungă de lemn. Mi-a turnat poate zece din vinurile Venica, majoritatea albe, multe cu nume de struguri obscure: Tocai Friulano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Refosco. I-am iubit pe mulți dintre ei, dar aveam un singur rucsac. Am cumpărat patru sticle, i-am mulțumit și m-am întors la Cormons. Înapoi la enotecă, Lucia mi-a înfipt repede o rezervare pentru cină. A înconjurat un loc pe harta mea, chiar în afara Cormons, și a scris numele: La Subida.

Restaurantul era iluminat și plin de austrieci și sloveni, mulți dintre ei îmbrăcați regulat, ca în cazul operei. Proprietarul, Loredana Sirk, m-a întâmpinat cu o față care radiau răbdare sfântă. A trecut pe lângă soacra ei în vârstă, tând spre un copil pe care l-am luat pentru a fi băiețelul Loredanei și mi-a arătat la o masă lângă un șemineu crăpat, unde soțul ei, Josko, făcea grătare de polenta. Fiica lor de 16 ani, Tanja, a venit să-mi ia comanda. Nu exista meniu. Nu aveam niciun limbaj în comun. Cu o oarecare urâciune, Tanja a îmbrăcat diverse oferte. Am dat din cap la câteva. Josko Sirk se întoarse cu un cocoș de șuncă pe un cărucior și mi-a sculptat felii în farfurie. A turnat vin alb dintr-o sticlă cu o scrisoare K mare și ascuțită, scrisă pe etichetă. Vinul în vârf de Edi Keber și prosciutto-ul de butir de Gigi D'Osvaldo au fost o nuntă cu pușcăria friuliană în gâtul meu. Apoi au venit carpaccio de venison, paste umplute cu slovena, coadă de vițel prăjită, o armată de brânzeturi locale. Ultimul tren din Cormons ar pleca peste 20 de minute. Josko mi-a sunat un taxi. Am ajuns la gară cu trei minute de rezervă. M-am așezat în tren cu rucsacul în picioare, cu o jumătate de adormire în timp ce ne-am târât prin întuneric spre vest, spre Veneția pe care o iubisem întotdeauna. Acum mi se părea mai puțin exotic, prea familiar, mai departe de inima mea.

**********

Asta a fost 1996. M-am întors la Friuli poate de 30 de ori de atunci - uneori cât mai mult de o lună, alteori doar pentru o zi când sunt în altă parte din Italia și nu pot suporta gândul că lipsește cel puțin o privire trecătoare a paradisul îl văd acum ca. Am venit primăvara, când o erupție superbă de flori de cireșe sălbatice salvează teritoriul; în lunile călduroase de creștere, când dealurile Collio obțin o verdanie lascivă; în lunile de recoltare din septembrie și octombrie, când frunzele sunt aurii și maronii, iar producătorii își sărbătoresc cu nerăbdare recompensa; iarna, când totul este fum de lemn și ciuperci porcini. Frecvent acum austera capitală a provinciei de pe litoral, Trieste, fac pelerinaje ocazionale la dolomitele agitate în nord-vest și traversez în satele cu dealuri somnolente din vestul Sloveniei în aproape fiecare vizită. Dar mai ales stau în Cormons, reînnoind în esență acel prim salt al iubitului acum aproape două decenii.

Câteva lucruri notabile s-au schimbat în perioada respectivă. Vorbesc acum italiană pasabilă. Lucia a părăsit enoteca să lucreze pentru o vină; înlocuitorul ei, Elena, este la fel de priceput și de simpatic. Obișnitorii enotezei - printre care Edi Keber, Dario Raccaro, Franco Toros, Paolo Rizzi, Roberto Picech, Andrea Magnas și Igor Erzetic, vinificatori super-calificați care dețin locul de fapt ca cooperativă - mă întâmpină acum cu insulte amoroase și completează cu minte sticlă. Giampaolo Venica, fiul în vârstă de 35 de ani al lui Gianni, este un prieten apropiat care m-a făcut cel mai bun bărbat la nunta sa în urmă cu cinci ani. La Subida este acum un restaurant cu stele Michelin. Josko și Loredana Sirk rămân supraveghetorii săi, dar fiica Tanja - acum 34 de ani și soția strălucitului bucătar al La Subida, Alessandro Gavagna - ocupă cuvântul, împreună cu băiețelul pe care îl știam cândva, fratele ei Mitja, astăzi restaurantul de 22 de ani - somelier vechi.

La Enoteca di Cormons, sub umbrele galbene de soare, turiștii probează vin regional. (Fabrizio Giraldi) Mușcăturile de vin includ cicchete tradiționale, sandvișuri minuscule umplute adesea cu șuncă dulce locală. (Fabrizio Giraldi) Giampaolo Venica (la stânga) oferă o degustare unui turist american care vizitează Cantina la podgoria sa Venica & Venica din orașul medieval Gorizia. (Fabrizio Giraldi) Dansatorii tradiționali însoțiți de acordeon din Cormons poartă îmbrăcăminte care reflectă atât influențele venețiene, cât și cele slave. (Fabrizio Giraldi)

O altă schimbare importantă: lumea descoperă acum vinurile lui Friuli. Acum se înțelege pe larg că aici sunt produse cele mai fine vinuri albe din Italia - că echidistența regiunii de la Alpii austrieci la nord și Marea Adriatică la sud a creat un micro-climat însorit și delicios, care concurează cu solul de marmură pentru a produce struguri de parfum și mineralitate uimitoare. Ca și primul meu pahar de Venica Pinot Grigio, vinurile tremură pe limbă, dar sunt în sfârșit concentrate și persistente - un glonț de argint până la gust, chiar opusul butteriei americanilor din California Chardonnays tind să se asocieze cu vinul alb. Se întâmplă ca aici să se facă vinuri roșii excelente - în special Merloturi de o putere și eleganță surprinzătoare - alături de „vinuri portocalii” îndrăznețe fermentate în amfore ceramice. Dar, în mod corespunzător, se merge în altă parte pentru roșii nobile (Piemont și Burgundia) sau pentru albii vrednici de vârstă (Chablis și din nou Burgundia) și caută Friuli pentru vinuri care evocă un loc care rămâne la fel de proaspăt și de neclintit ca atunci când am dat ochii peste el.

Lumea încă nu vine la Friuli. Nici autobuze turistice, nici ghiduri cu steaguri ridicate, nici selfie-uri nu contaminează regiunea. Găsesc acest lucru la fel de descurajant pe cât este de răcoritor. Unele dintre cele mai frumoase tablouri ale lui Tiepolo se află în orașul demn Udine, a doua casă a artistului. Plajele dincolo de Grado sunt palide și rareori vizitate. Istoria acestei porțiuni de mare mare cucerire a mării este peste tot. Dovezile despre raza de acțiune a lui Iulius Cezar pătrund în ruinele din Aquileia și în fermecătorul oraș zidit Cividale pe care împăratul l-a fondat în 50 î. Ocupația austro-ungară este încă manifestă în monumentele și arhitectura din Cormons. Dezvoltarea Primului Război Mondial - simțită în Friuli ca nicăieri în Italia - este memorializată în toată regiunea, deși cel mai izbitor la mausoleul falnic din Redipuglia, construit pe ordinul lui Mussolini, precum și în muzeul de război din localitatea vecină slovenă Caporetto înfățișând bătălia cu același nume, imortalizată în A Farewell to Arms de la Hemingway . De asemenea, se găsesc urme de rău ale lui Hitler în vechea fabrică de orez transformată într-un lagăr de concentrare de la marginea Triestei și a militanței sovietice în punctele de control de frontieră omniprezente, abandonate pentru bine în urmă cu doar un deceniu. Un vizitator poate să depună în castele sau în vinării, să guste prosciutto și brânza Montasio îmbătrânită care rivalizează cu omologii lor din Parma, să urce munți sau să facă cicluri pe dealuri sau să acumuleze calorii prin amalgamul ceresc austro-slav-mediteranean, care este bucătăria friuliană.

Dar până când se vor descurca, este locul meu.

**********

M-am întors în această vară și am făcut o filă la Enoteca di Cormons, ca întotdeauna. Elena mi-a dorit să încerc un pahar de la un nou producător din cei 20 de ani ai săi, Andrea Drius din Terre del Faet. Malvasia sa, plină de mătase, îmi strălucea în gură ca o balerină. Mi-am luat locul la o masă de colț pentru a-mi face ceva scris. Elena a adus prosciutto și brânză. Gregarul Igor Erzetic, ambalat, a livrat un pahar din amestecul său transcendent alb Capo Branko și a spus cu un rânjet: „ buon lavoro ” (lucrare bună), înainte de a se întoarce la locul său la bar.

Am rămas în această vizită la rafinatul pat-mic dejun al vinificatorului Cormons Roberto Picech și soția sa, Alessia, într-o cameră cu vedere la formarea marțială a viței de vie. Dimineața devreme, Elena s-a plimbat din casa din apropiere, unde și soțul ei cresc și struguri pe care îi vând unora dintre vinificatorii locali. Roberto ne-a turnat un pahar somptuos de Tocai Friulano numit după fiica sa, Athena. Apoi am luat masa la La Subida. Tanja, acum mamă a doi, se încurca de la masă la masă, în timp ce Mitja a purtat o barbă scârboasă, în timp ce mă îndruma în mod expert spre un vin care să se ridice până la căpșunul la grătar completat cu ouă de păstrăv servite de Alessandro. A fost o noapte răcoroasă de vară, iar printre localnici s-a vorbit mult de nerăbdător despre strugurii plumbați evidenti în tot Collio. O recoltă grozavă părea iminentă.

În după-amiaza următoare, am condus prin Cormons, când cerul a devenit brusc negru. M-am retras în enotecă pentru a aștepta ploaia. Cincisprezece minute mai târziu a apărut lumina soarelui și m-am întors în mașină. Pe drumul până la vinăria lui Picech, am văzut-o pe Elena stând afară, măturându-și trotuarul cu o grimasă pe față. Am ieșit să văd ce nu e în regulă.

- Grandine, spuse ea arătând spre un covor stâncos de pietre de grindină de la picioarele ei. Într-o fusiladă de zece minute, aproape jumătate din strugurii zonei imediate au fost distruse. Pentru Cormonesi, epoca promițătoare din 2015 a fost un dezastru economic.

A fost un singur recurs. „ Una cena di disperazione ” , a decis Elena cu voce tare când a început să apeleze la vinificatorii vecini. O cină de disperare. I-am spus că sunt înăuntru.

În acea noapte, opt dintre noi ne-am așezat în jurul mesei sale, cu cel puțin acel număr de sticle de vin neîncetate. Râsul venea des și fără efort. Vița de vie, se poate spune, era pe jumătate plină. „ Dio da, Dio prende ” , mi-a spus Alessia Picech la un moment dat - dă Dumnezeu, Dumnezeu ia - iar zâmbetul ei a trădat doar un indiciu de melancolie în timp ce alunecă sticla pe drumul meu.

- Vinurile preferate ale autorului Friuli -

Venica, Ronco delle Mele Sauvignon Blanc: Sauvignon Blanc cel mai apreciat din Italia, cu o aromă de Sambuca galopantă și o efervescență apăsătoare.

Raccaro Malvasia Istriana: Cea mai bună redare a acestui soi salin, oarecum introvertit, care se însoțește perfect cu majoritatea fructelor de mare.

Toros Friulano: Când Franco Toros mi-a turnat prima oară versiunea sa de struguri Friulano (anterior cunoscută sub numele de Tocai), mi-a descris intensitatea și gustul de migdale ca „ supersonico. Voi merge cu asta.

Branko Pinot Grigio: Pentru cei care consideră că acest strugure omniprezent este lipsit de speranță de banal, acest vin alb crocant și mere în creștere oferă o respingere puternică.

Picech Jelka Collio Bianco: O expresie profund personală („Jelka” este primul nume al mamei lui Roberto Picech) al teritoriului, amestecând trei soiuri indigene - Friulano, Malvasia Istriana și Ribolla Gialla - cu un efect memorabil elegant.

(Toate disponibile în Statele Unite)

Citiți mai multe din Ediția de la Veneția a Smithsonian Journeys Travel Trimestrial.