Plecând din munții Rodopului acum trei zile, am gravitat înapoi spre Plovdiv, Bulgaria, unde am făcut un duș și o noapte într-un pat. În zori, soarele lovește turnul ceasului de pe Sahat Tepe, iar orașul se trezește. În curând va fi agitată. Dacă aș fi un bărbat local, mi-aș plasa tricoul până la coaste și m-am plesnit până la bordura de sub un copac, urmărind traficul și beau espresso. Eu, fug.
Mă orientez spre coastă, dar valea este fierbinte fierbinte, neîncăpător de plată și la fel de lipsită de listă ca și câinii vagabonzi din praf. Îmi doresc liniștea și răcoarea țării înalte, tăiată spre sud, până la o pauză în munți. Mă ridic pe canionul râului, iar dealurile devin vârfuri. Ei plutesc în timp ce merg, peisajul se desfășoară ca o poveste. Trec pe lângă Cetatea Assen, Mănăstirea Bachkovo și o fermă mare de păstrăvi pe râu. La Hvoyna, urc un canion de alimentare spre satul Orehovo. Am cina mea - brânză, o tomată ecologică absurdă de patru kilograme, un sac de smochine și un borcan de candelabre murate - și sunt gata să mă pierd pe drumurile de munte. Urmează un semn cu o săgeată către un Kabut Hut. Drumul merge brusc în sus și se întoarce aproape imediat la mizerie, apoi la iarbă și noroi. Trebuie să-mi împing bicicleta pe grade de 20 la sută, urcând printre copaci și peste bușteni și bolovani tăiați proaspăt. Umerii mei doresc din cauza travaliului. Distanțele din acești munți nu sunt atât de mari și am încredere că pot ajunge la Cabana Hut înainte de întuneric. Semnele continuă, destinate excursioniștilor și, pe măsură ce vine amurgul, încep să-mi imaginez că voi găsi o cabană de vânătoare plină de alpinisti francezi care gătesc tocană de tocană pe un foc de lemn și beau litri de vin roșu. Mă vor pălma pe spate când ajung și îmi vor umple un bol și un pahar.
Un drum lung și șerpuitor de mizerie în pustia Rodopului.
În cele din urmă, văd lumina printre copaci ca nivelurile de grad. Am urcat aproape o milă verticală și trebuie să fiu acolo - și da: pe o pajiște nivelată de mănuși de zmeură găsesc o mulțime de hambare. Câinii încep să urle. Văd un camion parcat. Coliba principală este, într-adevăr, un fel de cabană turistică, cu arme și ciuperci cu rafturi emailate montate pe peretele scândurii din interior. Un singur bărbat este acolo, un coleg de munte scrumos pe nume Giorgio. Poartă cizme, un pulover imens și o pălărie de vânătoare Elmer Fudd, urmărind Baywatch la TV. Intreb daca pot tabara. Scutură din cap și zâmbește: Da. Și servești vin aici, întreb? El clătină ferm din cap și produce un ulcior de vin roșu pe care și l-a făcut el însuși. După trei pahare îmi desfac sacul de dormit afară în copaci.
La răsărit, am un espresso cu Giorgio și continuu mai departe. Vin peste trecere și cobor câțiva kilometri spre faimoasele poduri minunate, unde camerele de filmare nu fac nicio justiție față de stâncile falnice și tunelurile înalte de 100 de metri prin stâncă. Continuând pe coborâre, sunt din nou legat de autostrada principală, dar mă întorc pe un alt drum lateral, de dragul explorării. Am direcțiile mele drepte și știu că drumul principal este spre stânga, estul meu și că vreau să mă mișc spre sud și că în cele din urmă o vale de pârâu care se intersectează mă va duce în orașul cel mare al regiunii, Chepelare - dar este mai departe de Ma astept. Îmi împing bicicleta în sus timp de kilometri, prin bălțile de noroi ale furtunilor din ziua precedentă, iar norii se construiesc din nou. Drumul merge pe direcții neașteptate și am recuperat curând mii de metri de înălțime. În pădurea groasă de mușchi, vânătorii de ciuperci cu fața obosită pun săculețe de porcini.
Lăzi din porcini Rhodope pe marginea drumului, destinate pieței angro și, în cele din urmă, Italia.
Un om voluminos care bea bere sub un copac într-o zonă de curățare a drumului în care am venit când întreb: „ Chepelare? „În niciun caz nu mă întorc înapoi, așa că indic înainte și mă întreb:„ Unde? ”El clătină din cap. Este un DA? Continui oricum, trecând pe lângă o capelă confortabilă, cu vedere la un canion - și apoi în jos în gol. Dacă acest drum nu se termină, am terminat. Nu am energie să urc înapoi. E trecut de ora 4:00. Ploaia cade și nu am mai mâncat de aseară. Gheare de foame la stomacul meu. Lupt cu arbustul pentru câteva zmeură, dar nu merită efortul; Îmi amintesc de un grizzly care cheltuie 1000 de calorii săpând o veveriță măcinată cu 250 de calorii. Cobor pe drumul denivelat și stâncos - și se transformă brusc în asfalt nou, cu vârf negru. Mă bucur cu emoție și zbor cu 30 de mile pe oră direct în Chepelare. Acum toarnă ploaia. Mănânc un pepene sub un copac din piață, cumpăr brânză, vin și măsline și obțin o cameră de hotel pentru 10 leva - 7 dolari. Somnul vine ușor.
Nu în fiecare dimineață un bărbat spune cafeaua: „Astăzi, cred că voi merge în Grecia.” Dar sunt la doar 48 de mile de trecerea de frontieră la Zlatograd, iar în această seară, cu noroc, voi privi Egeea.
