După o săptămână în Kabul, am călătorit cu autoutilitară în Valea Bamiyan, cea mai renumită, din istoria recentă, pentru că a fost locul în care talibanii au aruncat în aer doi buddhi uriași din piatră în 2001. Am plănuit să vizitez și poate să ofer un mic ajutor celor Parcul familial Bamyan, o grădină imensă închisă cu flori și pakeeturi în colivie și seturi de balansoare și fântâni, unde familiile afgane - în special femeile - se pot plimba și se pot juca. Prietena mea Marnie Gustavson supraveghează parcul, dar a rămas blocată în Kabul administrând venerabila PARSA, un non-profit care i-a ajutat pe văduve, orfani, răniți și alți afgani din 1996 și nu a putut veni.
„Asigurați-vă că ieșiți și vă plimbați”, a spus ea înainte de a părăsi compusul PARSA.
"In parc?"
„Nu, peste tot! Bamyan este unul dintre cele mai sigure și liniștite locuri din Afganistan. ”
Kabul a simțit orice în afară de siguranță și pașnică în această călătorie, cea de-a patra mea din 2005. A durat ceva timp să ne desprindem de orbita orașului, chiar dacă am plecat la 4 dimineața, presupunusem că Kabul era mai prăfuit în timpul zilei, cu toate aceste mașini măcinate străzile de murdărie până la praf și învârtindu-l în aer. Dar a fost și mai rău noaptea, când convoaiele de camioane zburau prin oraș și creează o ceață sufocantă de motorină și praf. Am trecut prin mai multe puncte de control la ieșirea noastră, oficialii de la fiecare solicitând să știe ce transportam în spatele autoutilitarei. Flori, am spus. Au deschis partea din spate a autoutilitarei, s-au uitat la oalele de petunii și bougainvillea destinate parcului, apoi ne-au năpustit. Curând, am scăpat de trafic și de elicoptere și de vilele noi fanteziste, care purtau multiple verandă ca atâtea volane înfiorătoare și am ajuns în mediul rural, unde arhitectura tradițională afgană - clădiri din cărămidă de nămol înconjurate de pereți compuși de noroi - a preluat.
Drumul către Hazarajat - țara poporului Hazara, un grup etnic în special maltratat de talibani - este unul lung. Până de curând, drumul era atât de îngrozitor de restrâns, încât călătoria a durat unsprezece ore. Echipajele rutiere au lucrat constant cu buldozere, lopeți și mâini goale, iar acum este nevoie de nouă ore. Până anul viitor, unii spun că va fi până la patru, ceea ce o va face o destinație plauzibilă pentru turiștii atât de dorită de Habiba Sarabi, guvernatorul lui Bamiyan și de guvernatorul feminin unic din Afganistan. Dar chiar și la nouă ore, a fost o ascensiune în mare parte nituitoare prin munți spre Pasul Shibar și apoi o coborâre fericită în strălucitele terenuri verzi din Valea Bamiyanului. Dincolo de câmpuri, Bamiyan este înconjurat de stânci roșii zimțate, încununate cu ruine și înclinații maro mai netede, cu pete minerale de negru, galben și verde și, dincolo de acestea, dinții albi strălucitori ai munților Koh-e-Baba.
Un prieten bărbat și cu mine am decis să ne plimbăm din orașul Bamiyan spre Parcul familial Bamiyan, deoarece a fost o noutate atât de delicioasă să mergem de fapt oriunde în Afganistan. În Kabul, am fost pilotat dintr-un loc în altul de un șofer. Ori de câte ori am ajuns la destinație, am sunat pe cine mă întâlneam și un agent de pază s-a grăbit să mă escorteze înăuntru. Era înnebunitor să tragi pe străzile orașului pulsând cu viață și culoare și să li se spună tuturor că nu era sigur să petreci mai mult de o clipă pe ele.
În timp ce mergeau pe strada principală din orașul Bamyan, scriitoarea și însoțitorul ei de călătorie au atras privirile curioase și multe invitații pentru a păși în interior și a face cumpărături. (Kristin Ohlson) 
Casele din cărămidă cu nămol pun pe marginea dealului de-a lungul drumului dinspre Bamyan City până la parcul familial Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Un magazin de aprovizionare cu clădiri este unul dintre numeroasele magazine din orașul Bamyan. (Kristin Ohlson) 
Un fermier încetează să mai planteze cartofi timp de câteva minute de conversație cu korregi sau cu străinii. (Kristin Ohlson) 
Familiile își lucrează câmpurile pe podeaua luxuriantă din Valea Bamyan pe fundalul munților Koh-e-Baba. (Kristin Ohlson) 
Ohlson stă în vârful rezervorului rusesc ruinat lângă punctul de control al orașului Bamyan. (Cu amabilitatea lui Kristin Ohlson) 
Priveliștea orașului Bamyan dintr-o mică peșteră în apropierea locului unde stătea capul unuia dintre budiii uriași. Aceste statui din piatră din secolul al VI-lea au fost dinamitate de talibani în 2001. (Kristin Ohlson) 
Doi școlari de pe bicicletă au însoțit-o pe Ohlson și tovarășul ei în plimbare. Erau dornici să încerce puținul lor englez și să-i invite acasă la ceai. (Kristin Ohlson) Orașul Bamiyan este ca o felie minusculă din Kabul pe care am văzut-o din mașinile acelea cu viteză. Există rând după rând mici magazine construite în clădiri de noroi sau containere de transport vechi, multe cu semne strălucitoare care indică scopul magazinului în Dari, engleză și, adesea, imagini. Prietenul meu și cu mine am colindat dragul principal, începând cu magazinele de mirodenii, apoi standurile de fructe și legume, apoi magazinele și librăriile de mărfuri uscate, apoi magazinele de antichități și meșteșuguri. Luminile din magazine s-au aprins când am intrat și s-au întunecat în timp ce ieșeam; în cele din urmă, am observat că un băiat ne-a urmat cu un generator mic de gaz, aducând energie la fiecare magazin în care am intrat. Am discutat de-a lungul drumului cu orășenii, care păreau mulțumiți să aibă korregi (străini) în mijlocul lor. Desigur, am fost mai prietenoși decât de obicei - nu vorbesc în mod normal cu toți pe care îi văd - dar aici am spus „Salaam” (deși în câteva ocazii idiotice, „Shalom”) și mi-am apăsat mâna spre inima mea. Au procedat la fel.
Când am ajuns la capătul orașului și am plecat în mediul rural, oamenii au început cu adevărat să ia act. La punctul de control de lângă periferia orașului, paznicii șocați mi-au perceput pașaportul, apoi m-au ajutat să urc pe rezervorul rusesc ruginit, încă parcat pe marginea drumului. „Nu mergeți mai departe!”, Au glumit ei. "Talibani acolo!"
Nu și-au putut da seama de ce doi korregi plecau la plimbare și niciunul dintre ceilalți afgani nu i-am întâlnit în timp ce am trântit în țară. Nu mergeau. Conduceau mașini sau camioane sau călăreau biciclete sau motociclete sau își pilotau boii prin câmpuri sau plantau cartofi. Ne-au fluturat și mulți au oprit ceea ce făceau. „Vino la mine la ceai”, a spus o jumătate de duzină, în combinații de engleză, Dari și gest. Alții au arătat spre camera mea și au pozat cu sapa sau măgarii lor. Ne-am plimbat și ne-am plimbat, am trecut pe lângă locuințe de cărămidă zdrobită care ar fi putut avea 300 de ani sau 30. Am trecut de case construite în peșteri vechi de pe stânci. Am acumulat o grămadă de școlari care jonglau și stăteau pe bicicletele lor pentru a se arăta și a discutat câțiva kilometri până au ajuns pe drumurile spre satele lor. Când am trecut de camioane parcate pentru prânz la umbra unei păduri de plop, unul dintre camionieri - cu o barbă mare neagră și un capac de rugăciune imposibil de alb - ne-a privit cu atenție. Am început să mă întreb dacă paznicii de pe tanc s-ar putea să nu fi glumit; Am simțit că, dacă cineva era taliban, acesta era acest bărbat cu barbă feroce. Apoi a intrat în cabina camionului său și ne-a predat sticle de apă și mere galbene.
După cum s-a dovedit, am calculat în mod grosier distanța până la parcul familiei Bamiyan. Mai târziu, ne-am dat seama că am parcurs doar vreo opt kilometri, dar ne-am simțit ca 50 cu soarele bătând și radiază de pe stâncile stâncoase. Ne-am odihnit în orice umbră am putea găsi și am sperat să găsim pereții de piatră ai parcului în jurul fiecărei curbe. În cele din urmă, am trecut încă un câmp în care o familie plantează cartofi. Matriarhul s-a îndreptat cu un zâmbet mare și ne-a strâns mâinile și ne-a rugat să bem un ceai. Era atât de extraordinar de prietenoasă, încât m-am întrebat dacă își amintește de îndepărtatul anii '60, când hippii au tabărat de-a lungul râului în Valea Bamiyanului și de a vedea amborre, korregi neînarmați a fost un indicator destul de decent al stabilității. Am văzut strălucirea fierbătorului ei împotriva gardului și urma să o urmăresc înapoi prin brazde. De ce să continuăm să refuzăm acest cel mai afgan din cadouri, ospitalitate și generozitate, chiar și atunci când ea și familia ei au avut atât de puțin de oferit?
Dar tocmai atunci, prietenii noștri au urcat și ne-au dus înapoi în parc. Ne-am luat ceaiul și ceva de prânz pe terasa de deasupra locului de joacă. Bărbați înfiorați din anii 20 au preluat leagănele și glisierele și podul din lemn jiggly între două platforme înălțate, iar ei zăceau să vadă cine îl poate face pe celălalt să-și piardă echilibrul. Curând, un muzician a început să cânte balade Hazara lângă fântâna principală a parcului, iar bărbații au plecat. De nicăieri, se pare, femeile în eșarfe de culoare bijuterie și copiii lor au ajuns să revendice locul de joacă.
Kristin Ohlson este co-autorul Școlii de frumusețe din Kabul: O femeie americană merge în spatele vălului. Călătoria ei în Afganistan este finanțată de o bursă de forță de muncă creativă din Parteneriatul comunitar pentru arte și cultură.
Ca parte a unei emisiuni de televiziune, călătorii mondiali Hal și Halla Linker au vizitat țara rurală afgană în 1973, cu câțiva ani înainte ca sovieticii să invadeze și talibanii să preia controlul sitului budist
