În timp ce ne zvârlim de-a lungul pistelor de murdărie, într-un jeep bătut, Aung Kyaing, arheologul șef al templelor budiste vechi de 1.000 de ani din Pagan, subliniază o enormă piramidă pentagonală scânteietoare în lumina soarelui dimineața, dominând această aridă câmpie centrală din Birmania.
„Dhammayazika”, mă informează el în timp ce trecem pe lângă o cupolă aurie, în formă de clopot, cu bannere roșii și o pasarelă de marmură aprinsă. „Secretarul numărul unu a plătit pentru restaurare în sine.” Secretarul numărul unu este generalul Khin Nyunt, unul dintre cei doi oameni puternici care conduc junta militară represivă din Birmania. Kyaing, un savant aflat îmbrăcat într-o cămașă albă imaculată și longyi verde, tradiționala fustă înfășurată favorizată atât de bărbați și femei birmane, îmi arată un dezastru arheologic - cel mai bun și cel mai rău dintre eforturile recente ale guvernului de a restaura templele antice.
În 1996, junta a invitat sponsorii din toată Asia să doneze bani pentru a-i ajuta pe birmani să reconstruiască templele care se prăbușesc, dar au oferit orice asistență profesională din partea conservatorilor internaționali. Restaurările grăbite rezultate și adesea sloppy au riscat să distrugă chiar comorile care fac Pagan unic. „Campania de restaurare este catastrofală”, spune Pierre Pichard, un arheolog francez familiarizat cu Pagan.
Ca multe dintre comorile arheologice din Afganistan, templele păgâne pot cădea victime ale politicii. Dar există semne de speranță. Paganul atrage aproape 200.000 de vizitatori străini pe an, 12.000 dintre ei americani, în ciuda impunerii de sancțiuni economice din aprilie 1997 și a regimului represiv al țării. Odată cu eliberarea din mai a unui dizident din Birmania și laureatul Premiului Nobel pentru Pace din 1991, Aung San Suu Kyi, 57 de ani, din arestul la domiciliu, guvernul a semnalat, dacă nu o dorință de a se îndepărta de poziția sa antidemocratică dur, cel puțin o recunoaștere a importanței turism și schimb valutar. Dacă schimbarea de atitudine continuă, multe temple ar putea fi salvate - cel puțin asta este speranța arheologilor precum Pichard.
Pe acest vast platou de câmpie, într-o cotitură măreață în râul Irrawaddy, la 300 de mile nord de capitala, Rangoon, temple, pagode cu cupole și spire aurite creează un peisaj suprarealist. În culmea Imperiului păgân în secolul al XIII-lea, existau 2.500 de temple; acum, din cauza cutremurelor și a neglijenței, sunt cu 300 mai puține. Totuși, efectul general rămâne impresionant. Construite inițial de regi și subiecți care intenționează să câștige vieți mai bune în viitoarele încarnări, templele au fost sediul unei dinastii care s-a extins peste un imperiu mai mult sau mai puțin configurația actualei Birmanii. (În 1989, dictatura militară a revenit la nume precoloniale - pentru ei acesta este Bagan, Myanmar. Dar Departamentul de Stat al SUA continuă să folosească numele Pagan și Birmania, la fel ca multe alte organizații care protestează împotriva guvernului tiranic.)
Multe dintre templele din Birmania au fost construite pentru a adăposti moaște ale lui Buddha, prințul indian Siddhartha Gautama, care în urmă cu aproximativ 2.500 de ani, a renunțat la averea sa și i-a învățat pe urmașii săi că pot experimenta iluminarea direct, fără ajutorul preoților. Religia pe care a fondat-o se mândrește acum cu aproximativ trei sferturi de un miliard de adepți, majoritatea din Asia. Unul dintre dinții lui Buddha, potrivit legendei, este încorporat sub stupoasa grațioasă în formă de clopot (care a devenit un model pentru toate viitoarele stupăi din Pagan) la Pagoda Shwezigon. Un fir de păr este păstrat în interiorul stupei care se ridică pe ShwezigonTemple (de unde și numele său „shwe”, sau „auriu” și „zigon”, adică păr), care oferă unul dintre cele mai ridicate puncte de vedere din Pagan. Cu toate acestea, nu există morminte, de vreme ce budiștii birmani își cremă morții.
Pentru un sens păgân, imaginați 2.000 de catedrale și biserici de toate formele care variază în înălțime, de la abia 12 metri până la mai mult de 200 de metri, toate stoarse într-un lot de pământ aproximativ trei sferturi de dimensiunea Manhattanului. (La 200 de metri, ThatbinnyuTemple este aproximativ la fel de mare ca Notre Dame din Paris și a fost construit aproximativ în același timp.) În afară de numărul pur de temple din Pagan, orașul antic are și cea mai mare concentrare de picturi de pictură budistă din sud-est. Asia. După cum a scris antropologul scoțian James George Scott, în 1910, în Pagan: „Ierusalim, Roma, Kiev, Benares, niciunul dintre ei nu se poate lăuda cu multitudinea de temple și cu luxul de design și ornament.”
Cetățenii din Pagan și-au început construcția templului în secolul al X-lea, la mai bine de 100 de ani de la fondarea regatului. În secolul al XI-lea, regele păgân Anawrahta s-a întors dintr-un pelerinaj în Ceylon (acum Sri Lanka), în intenția de a-și converti subiecții din închinarea animistă a nats-urilor, sau a zeilor spiritului, la școala audaică a budismului Theravada, care îi conduce pe credincioși să atingă iluminarea. prin meditație și fapte meritorii. Cam în același timp, regele Anawrahta a început să profite din plin de poziția strategică a orașului pe Irrawaddy ca port comercial care leagă China și India. Sub stăpânirea fiului lui Anawrahta, păgânul a continuat să prospere, iar populația s-a umflat la 100.000 de locuitori. Dulapurile debordante ale națiunii au intrat în construirea unor temple budistice elaborate, mănăstiri, biblioteci și locuințe pentru pelerini. Curtea era atât de bogată încât copiii nobilimii se jucau cu jucării de argint și aur.
În momentul în care un rege numit Alaungsithu a ajuns la putere în 1113, comercianții păgâni deveniseră atât de iscusiți pe mări, încât regele însuși a capitat o navă aflată în ocean cu 800 de echipaje într-o misiune comercială către Ceylon, 1.500 de mile sud-vest peste Oceanul Indian. Regele explorator ambițios a fost de asemenea un poet, dedicând ShwegugyiTemple în 1131 cu liniile, așa cum s-a tradus din birman: „Aș construi o căi de atac în apropierea râului de samsara. până ajung la Orașul Fericit. ”
Din nefericire, fiul trădător al lui Alaungsithu, Narathu, nerăbdător să stăpânească, l-a lovit până la moarte pe o terasă Shwegugyi. După aceea, Narathu și-a ucis unchiul, precum și propria soție și fiul său, au otrăvit un frate mai mare care era moștenitor al tronului, iar apoi s-a căsătorit cu una dintre amantele tatălui său. Când s-a plâns că nu s-a spălat niciodată, noul rege a trimis-o personal cu o sabie înfiptă în inima ei. Când a venit să-și asigure viața după viață prin construirea de temple, psihopatul Narathu a fost un sticker pentru cărămidă de precizie. El a insistat ca cărămizile din DhammayangyiTemple din secolul al XII-lea, cea mai mare din Pagan, să fie așezate atât de strâns încât un ac să nu poată trece între ele. În cele din urmă a fost făcut de asasini.
Imperiul păgân a început să se dezintegreze în 1277, cu înfrângerea sa ignominoasă la mâna armatei lui Kublai Khan de la Ngasaungsyan, lângă granița chineză, la 400 de mile spre nord. Când birmanii au refuzat să plătească tribut conducătorului mongol, Khan și-a trimis cavaleria de 12.000 de cai să-i invadeze regatul. Marco Polo, călătorind cu mongolii, a scris despre debulada sângeroasă în care soldații păgânilor, pe jos și în vârful elefanților, au fost ademeniți într-o pădure și măcelăriți. Deși savanții dezbat dacă mongolii au ocupat vreodată orașul, cei mai mulți sunt de acord că până la sfârșitul secolului al XIII-lea, zelul religios a căpătat tot ce este mai bun dintre regii păgâni. Petrecând atâția bani pe temple și întorcând atâtea terenuri către un ordin religios scutit de taxe, au falimentat țara.
Paganul a intrat în declin treptat. Mănăstirile erau deschise și pelerinii călătoreau acolo, dar templele au fost neglijate și prădate de vânători de comori care au eviscerat statui și au săpat în bazele stupa căutând pietre prețioase. În secolele XIX și începutul secolului XX, un val de europeni a îndepărtat sculpturi și sculpturi în muzeele din Berlin și în alte orașe.
Birmania a devenit o colonie britanică la sfârșitul anilor 1880, dar și-a recăpătat independența în 1948. A urmat apoi mai mult de un deceniu de agitație civilă, când o democrație slabă a izbucnit în fracțiuni, care au luptat înainte și înapoi pentru controlul guvernului. Națiunea a fost condusă în ultimii 40 de ani de o serie de dictatori militari fără compromisuri. Când partidul de opoziție al lui Aung San Suu Kyi, Liga Națională pentru Democrație, a câștigat 80% din voturi în 1990, la alegerile ordonate de junta de a potoli tulburările civile majore și de a obține legitimitatea internațională, guvernul a anulat rezultatul și a închis Suu Kyi și sute de dizidenți. De la eliberarea ei în urmă cu opt luni (din cauza presiunii guvernului SUA, a Uniunii Europene, a disidenților birmani care locuiesc în străinătate și a organizațiilor internaționale pentru drepturile omului), junta a eliberat peste 300 de prizonieri politici, deși peste 1.000 de adversari ai regimului rămân în temniță. Junta a permis deschiderea a 50 de birouri ale Ligii Naționale, iar lui Suu Kyi i s-a permis deplasări limitate pentru a ralia sprijin pentru reforma democratică. Cu toate acestea, potrivit Human Rights Watch, rămân represiunea politică severă, tortura, munca forțată și redactarea copiilor în armată. Într-un raport din luna octombrie privind libertatea religioasă, Departamentul de Stat a excitat Birmania pentru persecutarea arzătoare a musulmanilor și a altor minorități.
Deși Suu Kyi continuă să insiste pentru a menține sancțiunile americane, ea încurajează asistența umanitară vizată. Pe această linie, Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională sponsorizează un program de un milion de dolari pentru combaterea HIV / SIDA în Birmania, o epidemie care afectează populația. Dar turiștii, spune Suu Kyi, ar trebui să boicoteze țara până când conducătorii militari vor demonstra un progres tangibil în ceea ce privește reforma democratică. Cu toate acestea, chiar și unii membri ai propriului partid nu sunt de acord, subliniind că banii care se îndreaptă către case de oaspeți, restaurante, ghizi turistici, șoferi și artizani locali generează venituri necesare disperat într-o țară în care multe familii trăiesc cu 5 dolari pe zi. „Dacă turiștii nu vin, femeile din fabricile textile își vor pierde locul de muncă”, a declarat recent pentru New York Times Ma Thanegi, jurnalist și fost asistent la Suu Kyi. „Ei sunt cei care suferă, nu generalii.”
Alții susțin că încurajarea turismului ar putea reduce dependența din Birmania de comerțul cu opiu adânc înrădăcinat și exploatarea forestieră care defrișează rapid pădurile odinioară luxuriante. Oricât de greșită, cursa actuală a guvernului de restaurare a templelor face parte dintr-o campanie mai amplă de exploatare a potențialului turistic păgân. Între timp, locuitorii și pelerinii locali continuă să folosească templele așa cum au întotdeauna, pentru meditație și închinare liniștită și ca parcuri comunitare.
Dar templele în sine s-au schimbat. Peste tot, se pare, temple cu cărămidă roz strălucitoare și mortar gros din beton ies în evidență în contrast șocant cu exterioarele vechi din cărămidă și fațade din gresie sculptate. Multe temple sunt recent construite sau reconstruite de la parter, mai degrabă decât restaurate - folosind beton și alte materiale care deteriorează atât structurile în sine, cât și fragile picturi de perete din interior. Potrivit lui Minja Yang, director adjunct al programului Patrimoniului Mondial pentru UNESCO la Paris, mai mult de o mie de temple au fost prost restaurate sau reconstruite în 2000 și 2001.
Din 1996, când junta a invitat donații, birourile devotate de la secretarul numărul unu în jos, precum și sute de budiști din Singapore, Japonia și Coreea - în total aproximativ 2000 de contribuitori - au turnat milioane de dolari în reconstrucții. Scopul lor este, de asemenea, să câștige merit religios în această viață și în încarnările viitoare. Deși lucrarea este condamnată pe scară largă, autoritățile birmane încă fac presiuni pentru donații.
În anii 1980 și 90, arheologul francez Pichard a colaborat cu UNESCO și cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru formarea conservatorilor birmani. Programul de restaurare a mers mai departe, dar junta a văzut o oportunitate de a crește veniturile prin lansarea unui plan de conservare mai ieftin, așa că au închis programul UNESCO. Pichard, care a completat recent cel de-al optulea volum al inventarului său definitiv al Monumentelor de la Pagan, acuză autoritățile că ar fi eliminat „Xerox stupas”, temple cu copie de carbon bazate pe dovezi arheologice. „Au refăcut sute de clădiri pe ruinele care sunt puțin mai mult decât movile de moloz”, spune el, „și iau un procent pe fiecare”. Foarte puțin din banii donați finanțează restaurarea picturilor prețioase de pe perete.
„Cimentul pe care îl folosesc conține săruri care migrează prin cărămidă și deteriorează picturile murale”, adaugă Pichard. Utilizarea liberală a betonului face, de asemenea, clădirile rigide și mult mai puțin susceptibile să reziste la cutremure. El spune că într-un cutremur din 1975, care a înregistrat 6, 5 pe scara Richter, templele care au fost armate cu beton în restaurările anterioare s-au prăbușit în bucăți uriașe, unele cântărind o tonă, zdrobind totul dedesubt. Fără beton, cărămizile tind să cadă una câte una, provocând pagube mult mai puține, spune el.
UNESCO și alte organizații culturale recomandă oprirea reconstrucției de proastă calitate și, prin intermediul finanțării internaționale, aducerea de experți independenți pentru a oferi asistență tehnică. Dar junta a precizat că respinge orice supraveghere sau sfaturi internaționale.
Spre deosebire de daunele provocate de restaurările recente, proiectele de curățare și conservare murală derulate de echipele ONU și Birmania în anii '80 -'90 s-au dovedit remarcabil de durabile. Într-o dimineață, am organizat o călătorie cu căruța la GubyaukgyiTemple, din secolul al XII-lea, o piramidă impunătoare de cărămidă cu sculpturi elaborate, acoperite de un turn conic, în formă de bob de porumb, numit sikhara. Măștile Gorgon cu ghirlande de perle care se scurg din guri rânjitoare formează o friză care sună exteriorul templului. Înăuntru, pe pereți, tigri și fiare fantastice se împletesc cu demoni cu nasul înfundat, cu fața galbenă. În nișa unei ferestre, pot face doar o pereche de dansatori neghiobiți învârtind brațele și picioarele seducătoare în umbră. Acestea sunt printre cele mai vechi și, după o restaurare atentă și corectă, cele mai vii picturi din Pagan.
În contrast deosebit, la Leimyethna, un templu din secolul al XIII-lea, aflat la o distanță de o distanță de o milă, sunt îngrozit să văd că un donator și-a înscris numele în vopsea roșie peste picturi murale de 800 de ani. La fel de tristă, o nouă statuie aurită a unui Buddha așezat este înconjurată de picturi jazzistice incongruent de flori, viță de vie și flori de lotus în pasteluri mediteraneene luminoase, care arată ca niște copii sărace ale lucrărilor lui Henri Matisse sau Raoul Dufy.
Când arheologul birman Kyaing și cu mine ajungem la Nandamanya, un templu din cărămidă, din secolul al XIII-lea, acoperit de o cupolă în formă de clopot, ne alunecăm de pe sandalele noastre la o ușă complex sculptată și intrăm desculți în interiorul răcoros. Filtre solare slabe printr-o pereche de ferestre de piatră perforate în modele în formă de diamant. Când Kyaing își aprinde lanterna, pereții slab iluminați izbucnesc într-o culoare extravagantă, luminând unul dintre cele mai bune picturi murale din Pagan: scene deosebit de detaliate ale vieții lui Buddha pictate la mijlocul secolului al XIII-lea.
Un panou Nandamanya înfățișează Buddha predicând prima sa predică într-o pădure de cerbi înfrumusețată cu flori galbene complexe și frunziș verde. Peștii pictați cu solzi individuali sunt atât de bine conservați încât strălucesc în lumina artificială. O serie ilustrată de femei pe jumătate dezbrăcate, fiice ale demonului rău Mara trimise să ispitească Buddha, rămân ușor șocante, deși cu greu „atât de vulgar erotice și revoltătoare încât nu pot fi reproduse sau descrise”, după cum a declarat Charles Duroiselle, un expert francez în Inscripții birmane, prezentate în descrierea templului din 1916. Unele dintre tablouri sunt îmbrăcate cu fisuri. „Daune cauzate de cutremur”, spune Kyaing, referindu-se la tremurul din 1975. „Acest templu a fost cruțat, dar picturile murale au fost deteriorate. Încercăm să le lăsăm neatinse, cu excepția curățării și umplerii fisurilor cu rășină epoxidică inofensivă. ”
După ce Kyaing mă renunță la hotelul meu de pe malul râului, așezat printre mai multe temple, închiriez o bicicletă și pedalez spre templul din secolul al XI-lea, cunoscut sub numele de Shwesandaw, o colț de mile de la poarta orașului, un punct de vedere principal pentru prinderea apusului de soare și pentru localnici, plasând dolari occidentali. La intrare, vânzătorii dornici vând cărți poștale, statui Buddha în miniatură și bijuterii. Urc cinci zboruri de pași externi abrupți pentru a mă alătura cu alți pelerini plini de cameră, care se înghesuie pe terasa îngustă superioară, pentru o priveliște măreață a IrrawaddyRiver, care se întinde, unde pescuitul pirogues se scurge din calea unui vapor cu vapori care se prăbușește fum negru. Lumina decolorată arde sutele de temple care pun câmpia în nuanțe de umbră adâncă.
Pedalând leneș înapoi la hotel, trec pe lângă tarabele luminate cu lanterne, unde vânzătorii sunt ocupați să stabilească mătase, coșuri țesute și cutii de lac pentru a pregăti o sărbătoare religioasă care va dura trei săptămâni. Ghicitorii, astrologii și numerologii au creat tabele în așteptarea unei afaceri puternice din partea numeroșilor lor conaționali profund superstițioși. Stau în fața unui restaurant, o pereche de femei în vârstă se plesnesc pe gârlășii grași, scrâșnindu-și ochii în amuzament, în timp ce o fată tânără aleargă alături de bicicleta mea. „Vrei să cumperi un tablou?”, Întreabă ea. „Fratele meu pictează din templu. Foarte ieftin."
A doua zi, mă așez pe o bancă care înconjoară un copac banyan gargantuan într-o curte din afara frumosului restaurat AnandaTemple, cel mai mare și mai venerat din Pagan. Urmăresc mai multe tinere care măturează curența cu multă lucrare, o sarcină care le câștigă 100 de kyat (aproximativ 17 ¢) pe zi, plus o rație de orez.
„Nimeni nu este forțat să lucreze la temple”, spune Kyaing mai târziu când întreb dacă femeile sunt muncitoare forțate. „Noi birmanii ne plac să facem acte merite ca o modalitate de a scăpa de suferință”, continuă Kyaing. „De aceea curățăm templele și restabilim pagodele - pentru a putea avea o viață bună în viitor. Chiar și Buddha nostru a trebuit să treacă prin multe vieți. Uneori era un rege, alteori un important ministru de stat, alteori nimeni deloc. ”
La fel ca Buddha, Birmania este întârziată pentru o altă reîncarnare, sperăm mai democratică, una în care restaurarea siturilor sale antice se va desfășura mai atent. Oricât de critici sunt Pichard și alți savanți pentru reconstrucțiile actuale, ei nu sugerează că birmanilor și altor budiști li se va refuza meritul religios prin donații pentru lucrări de restaurare. Cu siguranță, spun ei, există mai multe merite în păstrarea în mod corespunzător a moștenirii strămoșilor țării decât în stup-uri producătoare de masă folosind tehnici care riscă să distrugă arta de neînlocuit.
Dacă nu se întreprinde curând un program de conservare mai responsabil, mistica transcendentă a Birmaniei va suferi fără îndoială un rău ireparabil. Dar dacă presiunea internațională a dus la libertatea pentru Aung San Suu Kyi, există speranța că o campanie similară poate salva Pagan.
