Elicopterul Royal Air Force britanic se strecoară pe o mare de iarbă mlăștinoasă, apoi se malează brusc spre stânga, urcându-mă de pe scaun și pe podeaua metalică dură a tocătorului. La cincizeci de metri mai jos, bazinele de apă de argint stârnite cu flora de rugină și insule luxuriante de stuf, în forme de tăietor de prăjituri se extind în toate direcțiile. Femeile aruncate în văluri negre și haine negre numite abayas punt bărci lungi pe lângă bivolii de apă care se plimbau în noroi. Străluciri de lumină dansează de pe o lagună și iarbii de zăpadă alunecă peste zonele umede.
Călătoresc cu o unitate de soldați britanici adânc în Al Hammar Marsh, o mare de 1.100 de metri pătrați de apă dulce situată între orașele din sudul irakian An Nasiriyah și Basra, a doua cea mai mare țară după Bagdad. Inginerii și soldații lui Saddam Hussein l-au transformat într-un deșert după războiul din Golful Persic din 1991, dar în ultimii trei ani - datorită dezmembrării digurilor și barajelor construite la ordinul lui Saddam la începutul anilor 1990 - mlaștinile au fost parțial întinerite. Acum, acest succes fragil se confruntă cu noi atacuri - de la privări economice la confruntări mortale între milițiile șiite rivale.
Tocatorul Merlin se atinge intr-un camp noroios, langa o gramada de caramida de noroi si case de stuf. Un tânăr ofițer militar român cu balaclava albă în jurul capului se grăbește să ne salute. El face parte dintr-un grup „de protecție a forței” trimis de la An Nasiriyah în transportatori de personal blindat pentru a se asigura că această echipă britanică de recunoaștere - căutarea satelor pentru un turneu de presă pentru Ziua Mondială a Mediului - primește o primire caldă din partea populației locale. În timp ce urcăm din mușchi și pe un drum murdar, Merlinul se deplasează spre o bază militară din apropiere, lăsându-ne într-o liniște pe care nu am mai experimentat-o niciodată în Irak. Câteva momente mai târziu, două zeci de bărbați și băieți irakieni dintr-un sat din apropiere, toți îmbrăcați în vase de veselă - haine tradiționale - în jurul nostru. Primele cuvinte din gura lor sunt cereri pentru mai, apă. În timp ce Kelly Goodall, interpretul armatei britanice, scoate sticle de apă, un tânăr îmi arată o erupție pe gât și mă întreabă dacă am ceva pentru asta. „Provine din a bea apa din mlaștini”, îmi spune. "Nu este curat."
Sătenii ne spun că nu au mai văzut un elicopter încă din primăvara anului 1991. Asta a fost când Saddam și-a trimis navele de armă în zonele umede pentru a vâna pe rebelii chiiti și pentru a strânge și bombarda arabii de marș care i-au sprijinit. "Ne-am întors de la An Nasiriyah și Basra după căderea Sadamului, pentru că oamenii au spus că este mai bine să ne întoarcem la mlaștini", spune acum șeful satului, Khathem Hashim Habib. Fumător în lanț cu obrazuri goale, Habib susține că are doar 31 de ani, dar arată cel puțin 50 de ani. La trei ani după ce s-a reconstituit satul, spune el, încă nu există drumuri asfaltate, nici electricitate, nici școli și nici medicamente. Țânțarii plutesc noaptea și nimeni nu a venit să pulverizeze cu insecticid. Cea mai apropiată piață pentru vânzarea de pește și brânză de bivoli cu apă, principalele economice, se află la o oră distanță cu camionul; în timpul lunilor ploioase, râul Eufrat se ridică, spălându-se pe drum, înotând satul și uimind pe toți în maimuță.
„Vrem ajutor din partea guvernului”, spune Habib, care ne conduce pe drumul spre casa sa - patru foi de trestii bine țesute întinse pe un cadru de metal. "Oficialii din Basra și Nasiriyah știu că suntem aici, dar ajutorul nu vine", spune un ofițer britanic.
„Suntem aici pentru a vedea exact ce trebuie făcut”, asigură șeful ofițerul, încremenit. "Vom lucra cu consiliul provincial Basra și vom face unele îmbunătățiri."
Habib nu pare convins. „Încă nu am văzut nimic”, sună el după trupele în timp ce se îndreaptă pe drum pentru a aștepta întoarcerea lui Merlin. „Până acum au fost doar cuvinte”. În timp ce britanicii mă încurcă, îl întreb pe Habib dacă ar prefera să se întoarcă să locuiască în orașe. El clatină din cap, iar colegii săi se alătură. „Viața este dificilă acum”, îmi spune el, „dar cel puțin avem mlaștinile noastre înapoi”.
Un ecosistem complex creat de inundațiile anuale ale râurilor Eufrat și Tigris, mlaștinile Irakului au susținut civilizația umană de mai bine de 5.000 de ani. Unele dintre cele mai vechi așezări ale Mesopotamiei - „țara dintre râuri” - au fost construite pe insule plutești de stuf în aceste zone umede. Acesta a fost unul dintre primele locuri în care ființele umane au dezvoltat agricultura, au inventat scrierea și s-au închinat unui panteon de zeități. În vremurile mai recente, depărtarea regiunii, absența aproape a drumurilor, terenul dificil și indiferența autorităților de guvernare din Bagdad au izolat zona de tulburările politice și militare care au tamponat o mare parte a lumii arabe. În clasicul său din 1964, The Marsh Arabs, scriitorul britanic de călătorii Wilfred Thesiger a descris un mediu atemporal de „stele reflectate în apa întunecată, zdrobirea broaștelor, canoții care vin acasă seara, pacea și continuitatea, liniștea unei lumi care nu a cunoscut niciodată un motor."
Saddam Hussein a schimbat toate acestea. Proiectele de construcții și dezvoltarea câmpurilor petroliere din anii 1980 au scurs o mare parte din zonele umede; Războiul Iran-Irak (1980-88) a obligat oamenii să fugă din zonele de frontieră pentru a scăpa de atacuri de mortar și artilerie. Până în 1990, populația scăzuse de la 400.000 la 250.000. Apoi a venit războiul prăpastiei. După ce coaliția condusă de SUA a dirijat armata lui Saddam în martie 1991, președintele George HW Bush i-a încurajat pe kurzi și șiiti să se revolte împotriva lui Saddam, apoi, atunci când au făcut acest lucru, au refuzat să îi sprijine. Saddam și-a reconstituit garda revoluționară, a trimis navele de armă cu elicopterul și a ucis zeci de mii. Rebelii șiiți au fugit în mlaștini, unde au fost urmăriți de tancuri și elicoptere. Trupele irakiene de la sol au tocat sate, au dat foc la paturi de stuf și au ucis animale, distrugând cea mai mare parte a viabilității economice a regiunii.
În 1992, Saddam a început cea mai insidioasă fază a pogromurilor sale anti-șiite. Muncitori din Fallujah, Tikrit și alte cetăți baathiste au fost transportate spre sud pentru a construi canale, baraje și diguri care blocau fluxul râurilor în mlaștini. Pe măsură ce zonele umede se uscau, se estimează că 140.000 de arabi mlaștini au fost alungați din casele lor și au fost nevoiți să se reinstaleze în lagărele squalide. În 1995, Națiunile Unite au citat „dovezi incontestabile ale distrugerii răspândite și suferinței umane”, în timp ce un raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu de la sfârșitul anilor 90 a declarat că 90% dintre mlaștini au fost pierdute în „unul dintre cele mai mari catastrofe de mediu din lume. .“
După răsturnarea Saddamului în aprilie 2003, localnicii au început să încalce digurile și barajele și să blocheze canalele care drenaseră zonele umede. Ole Stokholm Jepsen, un agronom danez și consilier principal al ministrului irakian al Agriculturii, spune că „recuperarea s-a întâmplat mult mai repede decât ne-am imaginat vreodată”; cel puțin jumătate din cei aproximativ 4.700 km pătrați de zone umede au fost refolosiți. Dar acesta nu este sfârșitul poveștii. Alimentate de zăpada anuală din munții Anatoliei, Turcia, mlaștinile au fost cândva printre cele mai diverse biologic din lume, sprijinind sute de soiuri de pești, păsări, mamifere și vieți vegetale, inclusiv omniprezentul Phragmites australis, sau trestia de mlaștină obișnuită, care localnicii obișnuiesc să facă totul, de la case la plase de pescuit. Însă depredările lui Saddam, combinate cu proiectele de baraj în curs de desfășurare în Turcia, Siria și nordul Irakului, au intervenit în „pulsul” natural al apelor inundabile, complicând procesele de restaurare. „Natura se vindecă singură”, a declarat Azzam Alwash, un arab de Marsh care a imigrat în Statele Unite, s-a întors în Irak în 2003 și conduce grupul ecologic Nature Iraq, cu sediul în Bagdad. „Dar multe forțe încă lucrează împotriva ei”.
Am vizitat prima dată mlaștinile într-o zi clară de februarie, în 2004. De la Bagdad am urmat o întindere a râului Tigris puternic, de 1.100 de mile lungime sud-est, până la orașul predominant șiit Al Kut, în apropierea graniței cu Iranul. La Al Kut, m-am îndreptat spre sud-vest de Tigris, prin deșert, spre An Nasiriyah, care se întinde pe malurile Eufratului cu o lungime de 1.730 de mile. Zigguratul din Ur, o piramidă masivă în trepte, ridicată de un rege sumerian în secolul 21 î.Hr., se află la doar câteva mile vest de An Nasiriyah. Spre est, Eufratul intră în mlaștina Al Hammar, reaparând la nord de Basra, unde se alătură Tigrisului. Biblia sugerează că Adam și Eva Garden of Eden se află la confluența celor două râuri. Astăzi, locul este marcat de un parc de asfalt prăfuit, un altar al lui Avraam și câțiva palmieri cu date grozave.
Am fost alăturat într-un Nasiriyah, un oraș destituit de 360.000 și locul uneia dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului în curs de desfășurare, de o fostă gherilă xiită care folosește numele Abu Mohammed. Un bărbat chipeș, cu urechi largi, cu barba ciupită, Abu Mohammed a fugit din An Nasiriyah în 1991 și a petrecut cinci ani ascuns în mlaștini în urma înfrângerii rebelilor. La jumătatea anului 1996, el și o mică celulă de conspiratori șiiti au trasat asasinarea lui Uday Hussein, fiul psihopat al lui Saddam. Patru dintre tovarășii lui Abu Mohammed l-au împușcat pe Uday - și l-au lăsat paralizat - pe o stradă din Bagdad în decembrie. Gărzile republicane din Saddam i-au urmărit pe conspiratori prin mlaștini, arzând repezi și stuf, dărâmând păduri de eucalipt și bulldozând și torcând colibele oricărui săteni locali care au oferit adăpost rebelilor. Abu Mohammed și tovarășii săi au fugit peste graniță în Iran. Ei nu au început filtrarea în Irak până când forțele americane au călăuzit Saddam în aprilie 2003.
După o jumătate de oră de mers cu mașina spre est de An Nasiriyah, printr-un peisaj sumbru, plin de clătite, cu apă stagnantă, mări de noroi, case cu blocuri de cerneluri brune și minarete, am ajuns la Gurmat Bani Saeed, un sat ramshackle de la marginea mlaștinilor. Iată că râul Eufrat se împarte în mlaștina Al Hammar și a fost aici că Saddam Hussein și-a îndeplinit ambiția de a distruge viața arabă a Marsh. Canalul său lung de 100 de mile, numit râul Maica tuturor luptelor, a tăiat Eufratul și a priva mlaștinile de sursa lor de apă primară. După finalizarea sa în 1993, „nici o singură picătură de apă nu a fost lăsată să intre în Al Hammar”, îmi va spune ulterior Azzam Alwash. „Întreaga mlaștină a devenit un pustiu”.
În aprilie 2003, Ali Shaheen, directorul departamentului de irigații al lui An Nasiriyah, de la sfârșitul anilor 1990, a deschis trei porți metalice și a demontat un dig de pământ care a deviat Eufratul în canal. Apa spălată pe toate apartamentele aride, reflotând zeci de kilometri pătrați în câteva zile. Aproape simultan, localnicii aflați la 15 mile nord de Basra au trântit digurile de-a lungul unui canal de la capătul sudic al mlaștinii, permițând apei să curgă din Shatt-al-Arab, calea navigabilă de la intrarea în Golful Persic. În total, peste 100 de baraje și terasamente au fost distruse în primele zile emoționante, când totul părea posibil.
Abu Mohammed m-a condus pe potecile înguste care au trecut pe lângă mările recent formate, pline de nămoluri și mormane de trestii de aur. Coruri de broaște se zburau din ciorchine de paduri de crin. „Aceasta era o parte uscată a mlaștinii”, a spus el. „Obișnuiam să trecem peste ea, dar vezi că se umple.” Arabii mlaștini care se întorceau au format chiar o forță de securitate rudimentară: bărbați cu aspect robust și înarmați cu Kalashnikovs, care protejau atât vizitatorii, cât și încercau să impună armăciunea emisă de Marele Ayatollah Ali Al Sistani, preeminentul lider religios al musulmanilor șiiti ai Irakului. Cu trupele de coaliție întinse subțire și nu există un sistem de poliție sau sistem judiciar eficient, gardienii locali au servit ca singura lege și ordine în regiune. O patrulă a pieptănat mlaștinile pentru pescarii care au încălcat interdicția Sistani împotriva „pescuitului cu electroșoc”: folosirea cablurilor conectate la o baterie a mașinii pentru a electrocuta peștii pe o rază de trei metri. Metoda interzisă amenința resuscitarea mlaștinii la fel cum începea.
Când m-am întors pe mlaștini în mai 2006, sudul Irakului, ca și restul țării, devenise un loc mult mai periculos. O epidemie de răpiri și ucideri de ambuscadă a occidentalilor făcuse călătoriile pe drumurile Irakului extrem de riscante. Când am anunțat prima dată că sper să vizitez mlaștinile fără protecție militară, așa cum făcusem în februarie 2004, atât soldații irakieni cât și soldații din coaliție m-au privit ca și cum aș fi înnebunit. „Nu este nevoie decât de o singură persoană greșită pentru a afla că un american rămâne neprotejat pe mlaștini”, mi-a spus un prieten șiit. „Și s-ar putea să nu ieși”.
Așa că m-am conectat la Regimentul 51 Squadron RAF, o unitate instruită în parașută și infanterie, care oferă securitate pentru Aeroportul Internațional Basra. Când am ajuns la sediul lor, la ora nouă, într-o dimineață de mai, temperatura împingea deja 100 de grade și două zeci de soldați - purtau petice de umeri care afișau o panteră neagră, o sabie sarracenă și motto-ul regimental, "Swift to Apend" - Lucram o transpirație care își împachetau Landurile blindate cu apă îmbuteliată. Lt. Nick Beazly, comandantul de patrulă, mi-a spus că atacurile asupra britanicilor din Basra au crescut ultimele șase luni până la „o dată sau de două ori pe săptămână, uneori cu o rachetă de cinci rachete”. Cu o seară înainte, milițienii Jaish al-Mahdi loiali renegatului clericului șiiu Muqtada al-Sadr, aruncaseră un Land Rover blindat cu o rundă de artilerie detonată cu sârmă, ucigând doi soldați britanici pe un pod de la marginea nordică a Basorei. Kelly Goodall, interpretul britanic care mi s-a alăturat cu câteva zile mai devreme în călătoria cu elicopterul pe mlaștini, fusese chemată în ultima clipă pentru a face față atacului. Absența ei a lăsat echipa cu nimeni să traducă pentru ei - sau pentru mine. Mi s-a spus că fiecare ultim traducător local a demisionat în ultimele două luni după ce a primit amenințări cu moartea de la Jaish al-Mahdi.
Ne-am oprit lângă un gard cu plasă de sârmă care marchează sfârșitul aerodromului și începutul teritoriului ostil. Soldații cu fața grimă au încuiat și și-au încărcat armele. La un pod peste canalul Shatt al-Basra, trupele au demontat și au verificat întinderea și zona înconjurătoare a capcanelor booby. Apoi, puțin peste o creștere, au început mlaștinile. Barcile lungi stăteau acostate în adâncuri, iar bivolul de apă stătea pe jumătate ascuns în trestii. Când am sărit pe un drum de mizerie care mărginea marea verde, soldații s-au relaxat; unii și-au îndepărtat căștile și au îmbrăcat beretele albastre mai reci, așa cum sunt uneori lăsate să facă în zone relativ sigure. După 30 de minute de mers cu mașina, am ajuns la Al Huwitha, o colecție de case cu blocuri de noroi și beton, strânse de-a lungul drumului; câteva case aveau antena de satelit pe acoperișurile lor de staniu ondulat. Copiii s-au revărsat din case, salutându-ne cu degetele mari și strigând „OK”. (Bătălia britanică pentru inimi și minți a plătit efectiv în Al Huwitha: după reflotare, trupele au aruncat mii de tone de pământ pe terenuri acoperite cu apă pentru a ridica nivelurile de teren pentru construcția de locuințe în anumite locuri, apoi au îmbunătățit electrificarea și purificarea apei. "Noi "Suntem fericiți cu britanicii", a spus un localnic. "Nu avem probleme cu ei, hamdilullah [mulțumesc lui Dumnezeu]".)
În centrul Al Huwitha s-a înălțat un mare noroi, o casă de întâlnire comunală înaltă de 30 de metri realizată în întregime din stuf, cu un acoperiș curbător elegant. Unii localnici m-au invitat înăuntru - am putut să le vorbesc în arabă rudimentară - și am privit interiorul, care consta dintr-o serie de zeci de arcade uniforme, asemănătoare catedralei, strâns țesute din trestii, susținând un acoperiș curbat . Covoarele orientale au acoperit podeaua și, la capătul îndepărtat, strălucind în lumina moale naturală care se scurgea printr-o ușă, am putut realiza portrete bogat colorate ale lui Imam Ali, ginerele profetului Muhammad și al fiului său, Imam Hussein, cei doi sfinți martiri ai islamului șiit. „Am construit mămăliga în 2003, urmând stilul vechi”, mi-a spus unul dintre bărbați. „Dacă te întorci cu 4.000 de ani, vei găsi exact același design”.
Cea mai mare problemă a lui Al Huwitha provine dintr-o feudă tribală nerezolvată care se întoarce în urmă cu 15 ani. Oamenii satului aparțin unui trib care a adăpostit și hrănit pe rebelii șiiti chiar după războiul prăpastiei. În vara anului 1991, aproximativ 2.500 de membri ai unui trib rival din Basra și zonele umede din nord au arătat Gărzilor republicane din Saddam unde se ascundeau bărbații Al Huwitha. Gardienii i-au omorât pe mulți dintre ei, mi-a spus un ofițer de informații britanic și de atunci a existat sânge rău între cele două grupuri. "Oamenii lui Al Huwitha nici măcar nu se pot deplasa pe drumul spre Basra de frica grupului inamic", a continuat ofițerul. "Femeilor și copiilor lor li se permite să vândă pește, brânză de bivol și lapte în piețele Basra. Dar bărbații au rămas blocați în satul lor de ani buni". În 2005, o luptă furioasă între cele două triburi a izbucnit într-o poveste de dragoste - „o poveste Romeo și Julieta”, a adăugat ofițerul. Luptele au durat zile întregi, cu ambele părți tragând grenade cu rachete, mortare și mitraliere grele una de cealaltă. Ofițerul l-a întrebat pe șeicul lui Al Huwitha „dacă există vreo șansă de a face un armistițiu, iar el a spus:„ Acest armistițiu se va întâmpla doar când o parte sau cealaltă parte va fi moartă ”.
Violența în rândul grupărilor șiite din Basra și din jurul acesteia a escaladat brusc în ultimele luni. În iunie, premierul irakian Nouri al-Maliki a declarat o stare de urgență și a trimis câteva mii de trupe în zonă pentru a restabili ordinea. În luna august, susținătorii unui lider trib al șiiților asasinați au făcut lupte cu mortarul la poduri și au asediat biroul guvernatorului pentru a cere să-i aresteze pe ucigașii conducătorului lor.
Mergând înapoi spre Basra, am trecut printr-o așezare construită pe un petic de pustiu, în vizorul turnului de control al aeroportului. Coloniștii, Marsh Arab Arabs, își abandonaseră casele umede cu două luni mai devreme și construiau ghemuite, case urâte din blocuri de beton și staniu ondulat. Potrivit escortelor mele britanice, partea din mlaștinile în care trăiseră este deținută de zicători, descendenți ai profetului Muhammad, care le-a interzis să construiască „structuri permanente”, doar case tradiționale de stuf. Acest lucru era inacceptabil, iar câteva sute de arabi de mlaștină au ridicat și s-au mutat în acest petic uscat. Este un semn al vremurilor: în ciuda reconstituirii câtorva mlaștini, și a unor arabi marșeni care spun că ar dori să se întoarcă la vechile căi, portretul halcyon al vieții arabe de Marsh desenat de Wilfred Thesiger acum o jumătate de secol a dispărut probabil pentru totdeauna . Ofițerul britanic mi-a spus că i-a întrebat pe coloniști de ce nu doresc să trăiască în colibe de stuf și să locuiască în afara terenului. „Toți spun că nu vor asta”, a spus ofițerul. "Vor sofisticare. Vor să se alăture lumii." A fost de acord Ole Stokholm Jepsen, agronomul danez care i-a recomandat pe irakieni. "Va trebui să acceptăm că arabii de la Mlaștini vor să locuiască cu facilități moderne și să facă afaceri. Aceasta este realitatea."
O altă realitate este că mlaștinile aproape sigur nu se vor recupera complet complet. În vremurile anterioare, Tigrișul și Eufratul, revărsate de zăpadă din munții turci, se revarsau pe malurile lor cu regularitate sezonieră. Inundațiile au alunecat apa salbatică și au întinerit mediul înconjurător. "Momentul inundațiilor este vital pentru sănătatea mlaștinilor", spune Azzam Alwash. "Ai nevoie de apă proaspătă care curge când peștele se naște, păsările migrează, trestiile ies din starea lor de iarnă. Creează o simfonie a biodiversității."
Dar în aceste zile, simfonia s-a diminuat la câteva note discordante. În ultimele două decenii, Turcia a construit 22 de baraje și 19 centrale hidroelectrice pe Eufrat și Tigriș și afluenții lor, care sifonează apa înainte de a trece vreodată granița nordică a Irakului. Înainte de 1990, Irakul avea mai mult de trei trilioane de metri cubi de apă pe an; astăzi este mai puțin de două trilioane. Mlaștinile Central și Hammar, care sunt dependente de Eufratul puternic afectat, primesc doar 350 de miliarde de metri cubi - în scădere de la 1, 4 trilioane în urmă cu o generație. În consecință, doar 9% din Al Hammar și 18% din Marsh Central au fost reînnoite, spune Samira Abed, secretarul general al Centrului pentru restaurarea mlaștilor irakiene, o divizie a Ministerului resurselor de apă din Irak. „Amândoi sunt încă într-o stare foarte proastă”. (Mărțul Al Hawizeh, care se extinde până în Iran și își primește apa de la Tigris, și-a recuperat 90% din suprafața sa anterioară anului 1980).
Linda Allen, o americană care ocupă funcția de consultant principal la Ministerul irakian al apelor, mi-a spus că obținerea mai multor ape din Turcia este esențială, dar, în ciuda „interesului intens al irakienilor” de a încheia un acord, „nu există niciun acord formal despre alocare. și folosirea Tigrisului și Eufratului. " Irakul și Turcia au încetat întâlnirea în 1992. S-au întâlnit o dată la începutul acestui an, dar între timp, turcii construiesc mai multe baraje din amonte.
Azzam Alwash consideră că intransigența din ambele părți împiedică negocierile. Grupul său, Nature Iraq, promovează o alternativă care, susține el, ar putea readuce mlaștinile la ceva precum sănătatea deplină, cu trei miliarde de metri cubi de apă suplimentară pe an. Grupul solicită construirea porților mobile pe afluenții Euphrates și Tigris pentru a crea un „impuls artificial” al apei inundate. La sfârșitul iernii, când rezervoarele Irakului au voie să curgă în Golful Persic, în așteptarea zăpezii anuale, porțile de la capătul îndepărtat al mlaștinilor centrale și Al Hammar s-ar trânti, capcând apa și întinerind o zonă largă. După două luni, porțile se vor redeschide. Deși planul nu ar reproduce exact fluxul natural și fluxul de ape inundate de o generație în urmă, „dacă îl gestionăm bine”, spune Alwash, „putem recupera 75% din mlaștini”. El spune că guvernul irakian va avea nevoie între 75 de milioane și 100 de milioane de dolari pentru a construi porțile. „Putem face asta”, adaugă el. „Revenirea mlaștinilor este extrem de simbolică, iar irakienii recunosc asta”.
Deocamdată, însă, Alwash și alți ecologiști mlaștini își orientează vederea. În ultimii trei ani, Natura Irak a cheltuit 12 milioane de dolari în fonduri guvernamentale italiene și canadiene pentru a monitoriza nivelurile de salinitate ale apei mlăștinoase și pentru a compara zonele de „recuperare robustă” cu cele în care peștele și vegetația nu au prosperat. Jepsen, care lucrează cu Ministerul irakian al agriculturii, derulează activități de pescuit, programe de creștere a bivolilor de apă și scheme de purificare a apei: atât agricultura, cât și calitatea apei, s-a declarat, s-au îmbunătățit de când a căzut Saddam. În plus, spune el, „temperaturile maxime pe timpul verii au fost reduse semnificativ” în toată provincia Basra.
Stând în biroul său din fostul palat Basara al lui Saddam, Jepsen își amintește primul an - 2003 - în Irak, în mod viclean. În acele zile, spune el, ar putea urca în patru la patru și să se aventureze adânc în mlaștini doar cu un interpret, observând recuperarea fără teamă. „În ultimele șase luni, munca a devenit extrem de dificilă”, spune el. "Eu călătoresc doar cu armata sau cu un detaliu de securitate personală. Nu sunt aici pentru a-mi risca viața." El spune că nemulțumirea dintre arabii de la Marsh crește și ea: "În zilele de după reflotare, ei au fost atât de fericiți. Dar acea euforie s-a uzat. Solicită îmbunătățiri în viața lor; guvernul va trebui să facă față acestei provocări".
În ținuturile mlăștinoase, ca și în mare parte din această țară chinuită, violentă, eliberarea s-a dovedit a fi partea ușoară.
