Napoli, la doar două ore sud de Roma, a fost mult timp un simbol al haosului, stresului și șocului cultural pentru călătorii europeni. Îmi aduc aminte de prima mea vizită ca o tânără de 18 ani cu ochii mari în acest oraș chinezesc din sudul Italiei. Amicul meu de călătorie și am ieșit din tren în aceeași vastă Piazza Garibaldi, care 35 de ani mai târziu lovește vizitatorii ca un groapă mare asfaltată. În acea primă călătorie, un bărbat îmbrăcat în rochia albă de chirurgi s-a apropiat de mine și mi-a spus: „Vă rog, avem nevoie de sânge pentru un copil care moare.” Am făcut imediat o întoarcere în U, ne-am întors în stație și am făcut o linie pentru Grecia .
Astăzi, chiar și prin noua sa afluență și stres pe lege și ordine, Napoli rămâne unic palpitant. Cu peste două milioane de oameni, Napoli este cel de-al treilea oraș ca mărime din Italia. De asemenea, nu are aproape niciun spațiu deschis sau parcuri, ceea ce face ca poziția sa de a fi cel mai dens oraș populat din Europa. Urmărirea poliției încearcă să impună sancțiunea traficului este aproape comică în orașul italian cel mai poluat, cel mai poluat și cel mai plin de criminalitate. Însă Napoli îl surprinde pe călătorul observator, cu impresionantul său tip de a trăi, a mânca și a crește copii pe străzi cu un bun umor și decență. Una dintre experiențele mele preferate de oriunde în Italia este pur și simplu rătăcind pe străzi aici.
Am făcut probabil o sută de fotografii în timp ce am observat doar adolescenții de pe motocicletele din cartierele verticale ale cartierului Spaccanapoli. La câțiva metri, câțiva băieți de la James-Dean-cool se rezemau de lămpi, în timp ce trei sau patru fete care se plimbau pe aceeași motocicletă ar pleca în cruce de parcă ar juca napolitana Idol.
Ceva nebun se întâmplă întotdeauna în Napoli. Pe parcursul uneia dintre vizitele mele, a avut loc o grevă grozavă și plină de gunoi. Movile de gunoi de dimensiuni mici de microbuz erau parcate pe trotuar la fiecare două blocuri. Este ușor să faceți un ziar mare pe asta, dar localnicii păreau să-și țină doar nasul, știind că într-o zi acest mic fragment de haos din Napoli va fi tratat. Nu miroase nimic.
O singură dată am dat peste „Capela din Maradona” - o nișă minusculă de pe peretele dedicat lui Diego Maradona, o vedetă de fotbal care a jucat pentru Napoli în anii ’80. Localnicii consideră fotbalul aproape o religie, iar acest tip era practic o zeitate. Puteți vedea chiar și un „păr de Diego” și o lacrimă din oraș când a mers la o altă echipă pentru mai mulți bani.
În jurul colțului din altar, este o întreagă stradă căptușită cu magazine care vând componente minuscule din scene de iesle fantastice, inclusiv figurine care caracterizează politicienii și celebritățile locale - dacă doriți să adăugați Bush, Obama sau Berlusconi la nașterul dumneavoastră. Există, de asemenea, multe magazine de aur și argint, deși aici se termină bijuteriile furate. Potrivit localnicilor, hoții își vând rapid mărfurile, obiectele sunt topite imediat, iar piesele noi ies la vânzare imediat ce se răcesc.
Napoli are cel mai intact plan de stradă din orice oraș roman antic. Îmi place să-mi imaginez acest loc în acele vremuri, cu fațade ale magazinelor de pe stradă care s-au închis după întuneric, transformându-se în case private. Astăzi, este doar o altă pagină dintr-o poveste veche de 2.000 de ani dintr-un oraș: săruturi, aproape ratări și tot felul de întâlniri, bătăi și înșelăciuni.
Îl numești, apare chiar pe străzi astăzi, așa cum a fost încă din cele mai vechi timpuri. Oamenii scurg din colțurile cruste. Anunțurile despre moarte alb-negru se adaugă la dezordinea de pe pereți. Văduvele vând țigări din găleți. Pentru a arunca o privire în spatele scenei în umbra rufelor umede, aventurați-vă pe câteva străzi laterale. Cumpărați doi morcovi ca cadou pentru femeia de la etajul cinci dacă va coborî găleata pentru a le ridica.
Încercând să găsesc mâncăruri ieftine în apropierea obiectivelor majore pentru utilizatorii mei de ghid, am rătăcit în spatele Muzeului Arheologic și l-am întâlnit pe exuberantul Pasquale - proprietarul micuței Salumeria Pasquale Carrino. În loc să pun întrebarea „cât de mult” de la lowskate, am lăsat să-mi construiască cel mai bun sandwich, iubitor și plin de flamant, pe care îl amintește. Am privit încântat, în timp ce el transforma sandwich-ul într-un spectacol. După ce a demonstrat prospețimea rulourilor sale ca și cum ar strecura Charmin, el a asamblat componentele, așezându-se pe un trotuar atent de salam, aducând o bilă pufoasă de mozzarella ca și cum ar face un transplant de rinichi, tăind o roșie cu o precizie a mașinii cu foc rapid și punând cu mână cu dragoste măslinele înainte de a-și ornamenta capodopera lui cu ele. A terminat apoi totul cu o norișcă de sărbătoare cu cel mai bun ulei. Cinci euro și un zâmbet mai târziu, am fost pe stradă în căutarea unei bănci potrivite pe care să mă bucur de prânzul napolitan accesibil și memorabil.
Pentru toate detaliile referitoare la Napoli, vă rugăm să consultați Italia lui Rick Steves.
Rick Steves (www.ricksteves.com) scrie manuale europene de călătorie și găzduiește emisiuni de călătorie la televiziunea publică și radioul public. Trimiteți-i un e-mail la sau scrieți-i c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
