Pescarul pusese rețelei cu o seară înainte și acum, în timp ce clopotele catedralei au început să tâmple începutul unei noi zile, au condus micul dory prin poarta portului Dubrovnik și în Adriatic. Barca s-a transformat în vânt și s-a învârtit de-a lungul zidului masiv al orașului, care cu 12 secole înainte a rezistat un asediu de 15 luni, făcându-l pe maraznici săracini. S-a spus că în afara portului a ieșit insula Lokrum, pădurea de pin, unde regele Richard I al Angliei, Inima Leului, a fost salvat dintr-un naufragiu, se spune, în timp ce se întorcea din a treia cruciadă în 1192.
„Uneori, aici mă simt ca și cum aș trăi acum cinci secole”, a spus Nino Surjan, 60 de ani, în timp ce începea să tragă încet în plase pline de ton mic. „Copiii astăzi învață despre Croația, dar când am crescut am studiat Republica Dubrovnik - un loc magic care a supraviețuit mai mult de o mie de ani fără o armată sau un rege.”
Când fesierul era plin de pește, Surjan a produs o sticlă de rakija (un țuică de prune), a luat o gâdilă generoasă și a înmânat balonul către Miho Hajtilovic, care s-a aplecat pe motocultor și a întors vasul spre casă. Timpul părea să curgă înapoi, în timp ce dory-ul a trecut pe lângă palatele renascentiste, cupolele bisericilor gotice și redutul medieval din Lovrijenac, în afara zidurilor orașului, păzind apropierea spre mare a orașului.
Istoria se află peste tot aici. "Am fost un copil în timpul ocupării italiene a unor părți din Croația în cel de-al Doilea Război Mondial și încă îmi amintesc când partizanii au câștigat acel război", a spus timonierul de 71 de ani. „Astăzi, comunismul lui Tito pare să dispară în vânt. Cred că este mai ușor pentru oamenii care au trecut să își pună viața în perspectivă. ”
În timp ce Surjan a învârtit plasele, Hajtilovic a încărcat peștele pe un dulci mic și l-a manevrat prin poarta îngustă a portului spre piața de dimineață din Piața Gundulic. Deja, cafenelele trotuare de-a lungul Stradunului, principala cale pietonală, se umpleau de oameni care priveau absent clericii, comercianții și profesioniștii care scurgeau să lucreze. Pe o bandă îngustă, un grup de copii s-au înghesuit pe lângă o biserică din secolul al XVI-lea.
„În multe privințe, cei 4.000 de oameni care trăiesc în zidurile vechi ale orașului Dubrovnik funcționează așa cum au făcut-o acum sute de ani”, a declarat Nikola Obuljen, 64 de ani, președintele consiliului municipal al Dubrovnikului, în timp ce se plimba pe o stradă de calcar lustruit de secole de trafic de picioare. „Veneția are palazuri și RialtoBridge, dar Dubrovnik este un oraș renascentist funcțional, unde oamenii locuiesc în case și fac cumpărături pe piețe.”
Am venit pentru prima dată la Dubrovnik în 1999, ca vizitator în căutarea unui ochi în furtuna balcanică. Kosovo era atunci în flăcări; Belgradul sub asediu. Bosnia a rămas intactă doar prin forța internațională. Aveam nevoie de un răgaz de la Sarajevo, unde, lucrând ca instructor de jurnalism, mi s-a întâmplat să trăiesc la un kilometru dintr-un mormânt. Orașul devastat se reface din războiul care s-a încheiat acolo doar anul precedent. Dar în timp ce am condus spre sud de la Sarajevo spre Dalmația, terenurile agricole odinioară fertile din Bosnia nu au oferit decât o succesiune de cătune fantomate curățate etnic de locuitori. Mostar, ultima oprire importantă înaintea Alpilor Dinarici, fusese redusă la dărâmături. Podul otoman care se întindea de secole pe NeretvaRiver a fost distrus, o victimă a xenofobiei maligne apoi infectând Bosnia și Herțegovina.
Dar, pe măsură ce am călătorit pe autostrada de dincolo de munți, aerul a început să se încălzească, scenele de distrugere au devenit mai puțin frecvente și poliția a început să zâmbească. În satul Ston, poarta de intrare în Peljesac Peninsula, am intrat în vechea Republică Dubrovnik, de 530 de kilometri pătrați, care se bucura de un statut independent timp de un mileniu, până în 1808. Pentru următoarea oră, am trecut prin satele de pescuit din trecut, amplasate sub poalele. verdet cu podgorii. În depărtare, un arhipelag părea să plutească în ceață. Și apoi a apărut în amurg: un oraș zidit care se ridica de pe coasta stâncoasă ca un Camelot Adriatic.
Dubrovnik a fost fondată la începutul secolului al VII-lea pe fondul haosului care a urmat căderii Imperiului Roman. Primii săi rezidenți au fost refugiați din Epidaur, o așezare romană aflată mai departe pe coasta Adriaticii care a fost depășită de invadatori. Pentru a scăpa, romanii s-au mutat într-o insulă împădurită, pietroasă, separată de coastă de un canal îngust. Ei au numit așezarea Ragusium, derivată dintr-un cuvânt pentru rock. Croații, invitați în Dalmația de către împăratul Heraclius pentru a ajuta la combaterea barbarilor, s-au alăturat curând lor. Numele lor pentru oraș era Dubrovnik, dintr-un vechi cuvânt slav pentru pădure.
Era o locație propice. La jumătatea distanței dintre Veneția și Mediterana, orașul - numele său acum scurtat la Ragusa - se afla și pe axa est-vest, între Roma Catolică și Bizanțul Ortodox. Spălat de sirocco (vântul de sud) care conduce navele spre nord spre Veneția, a fost un port natural de apel. De asemenea, a fost capătul traseului rulotei de caravane de la Constantinopol. Pe măsură ce comerțul a crescut, importanța strategică a orașului a crescut. Pentru papii renascentisti, Republica crestina Ragusa s-a dovedit un balon vital impotriva avansarii islamului. Sultanii otomani, pe de altă parte, au văzut orașul ca o legătură vitală pentru piețele mediteraneene pentru provinciile lor balcanice.
Palatele renascentiste, tezaurele ecleziastice și bibliotecile medievale pot fi cele mai impresionante atracții ale orașului, dar zidul în creștere este cel mai impunător element al Dubrovnik. Protejat de două forturi independente, zidul, cu mai mult de un kilometru în circumferință, înconjoară vechiul oraș și conține cinci turnuri rotunde, 12 forturi patrulatere, cinci bastioane și două turnuri de colț. Zidul este un magnet pentru vizitatorii pentru prima dată care, pentru echivalentul a 2 dolari (15 kuna), pot petrece întreaga zi pe brațuri cu ochii pe Adriatic, cu ochii în cloiesterele de mănăstire sau contemplând MountSrdj la 1.400 de metri. în timp ce sorbea cappuccino deasupra unei turele crenelate.
După încercarea eșuată a Veneției de a încălca zidurile în secolul al X-lea, Dubrovnik nu a fost din nou amenințat serios până în 1806, când rușii și francezii au luptat peste oraș în timpul războaielor napoleoniene. Francezii l-au felicitat în cele din urmă în 1808.
„Bile de piatră nu sunt pentru tun; ei au fost făcuți să renunțe la invadatori ”, spune Kate Bagoje, istorică de artă și secretar-conservator al Prietenilor Antichităților Dubrovnik, o asociație civică care întreține zidurile orașului. „Și acele fante din zid”, adaugă ea, traversând un parapet de pe fortul Lovrijenac, „erau pentru turnarea uleiului fierbinte”.
În mod ironic, puterea bătrânei Ragusa nu se afla în metereze, ci în Palatul rectorului; de aici, aristocrația și-a guvernat republica printr-o serie de consilii. Înconjurate de imperii lacomi și de state-certă orașe, conducătorii orașului aveau două mari temeri: fiind ocupați de o putere străină sau dominați de un autocrat carismatic care ar putea ieși din propriile lor familii nobile. Pentru a se asigura împotriva celui din urmă, au investit puterea executivă într-un rector care, spre deosebire de doge venețian, care a fost ales pe viață, ar putea servi doar o lună, timp în care colegii săi l-au ținut prizonier virtual. Îmbrăcat în mătase roșie și catifea neagră și la care au participat muzicieni și paznici ai palatului când prezența lui era necesară în afara palatului, rectorului i se acorda un respect extraordinar. Dar la sfârșitul lunii, un membru al unei alte familii nobile l-a înlocuit în mod neîncrezător.
Menținerea independenței a fost o sarcină mai dificilă. În afară de câteva depozite de sare pe continentul de la Ston, minuscula republică nu avea resurse naturale. Populația sa nu era suficient de mare pentru a susține o armată permanentă. Ragusa a rezolvat problema transformând fiii săi cei mai strălucitori în diplomați și cu privire la plata tributului ca preț al supraviețuirii.
Diplomația a fost cheia. Când Bizanțul a falit în 1081 și Veneția a devenit o amenințare, Ragusa a apelat la normanții sud-italieni pentru protecție. În 1358, după ce Ungaria a expulzat Veneția din estul Adriaticii, Ragusa a jurat credința învingătorilor. Dar când turcii otomani au învins Ungaria la bătălia de la Mohacs în 1526, Ragusa l-a convins pe sultanul din Constantinopol să devină protectorul său.
În 1571, republica s-a confruntat cu o dilemă, însă, când marina turcă a navigat în estul Mediteranei, a capturat Cipru și a început să atace posesiunile venețiene. Liga Sfântă, formată din Papa Pius V, Spania și Veneția, a răspuns trimitând flota sa pentru a-i întâlni pe turci în largul orașului grec Lepanto. Ambele părți se așteptau la sprijinul lui Ragusa, așa că - povestea merge - republica, prezentând un fel de flexibilitate care ar menține-o independent timp de peste 1.000 de ani, a trimis emisari la fiecare. În bătălia ulterioară, Sfânta Ligă a zdrobit puterea navală a Turciei în Mediterana. Ragusa se asigurase însă că va fi de partea câștigătoare - statut care va dura până când Republica își va pierde independența în 1808 față de francezi.
Situat între clopotniță și treptele care duc către colegiul iezuit, Palatul rectorului din Dubrovnik este cel mai frumos exemplu de arhitectură renascentistă seculară din estul Adriaticii. Acum muzeu, a fost construit în 1436 pe ruinele unui castel medieval, însuși ridicat deasupra unei fundații romane. „Zagreb are comerț și politică, dar Dubrovnik apreciază arta și cultura”, a spus curatorul Vedrana Gjukic Bender în timp ce a subliniat lucrările de artă care împodobesc studiul rectorului. „Acest tablou, Botezul lui Hristos de Mihajlo Hamzic, comandat în 1508, nu a părăsit niciodată palatul.
- Există un portret al Saint Blaise, continuă ea, intrând într-o zonă de primire la etajul doi. „De obicei este înfățișat cu un pieptene de lână, pentru că asta a folosit guvernatorul roman Agricola pentru a-l smulge în secolul al treilea. El a devenit patronul nostru în 972, când, potrivit legendei, a apărut în vis pentru a avertiza un preot local despre un atac iminent al veneticilor. Considerând că acest semn este adevărat, autoritățile au înarmat cetățeanul, care a respins atacul. ”
Cea mai mare moștenire a nobilimii nu este însă rectitudinea spirituală, ci un sentiment de proprietate civică, ale cărui vestigii sunt peste tot. Deasupra ușii care leagă Palatul rectorului cu clădirea folosită cândva de Marele Consiliu se află o inscripție sculptată în latină, care se traduce prin „Uitați afacerile private, grijă de treburile publice”. În arcada centrală a Palatului Sponza, unde a fost atârnată o scară. când clădirea a fost casă vamală și mentă, este declarația: „Greutățile noastre interzic înșelăciunea și înșelarea. Când cântăresc marfa, Dumnezeu însuși cântărește marfa cu mine. ”
Până în secolul al XVI-lea, Ragusa devenise unul dintre principalele oraș-state ale Europei. Împreună cu eternul său rival Veneția, a fost un centru important de artă, bancă și cultură. Orașul avea 50 de consulate poziționate în toată Europa Mediterană, Africa și Orientul Apropiat. Flota sa de galeoni și carcase a fost a treia ca mărime din spatele celor din Spania și Olanda. Multe dintre nave transportau lână din Bulgaria, argint sârb sau piele din Herțegovina. Însă unii transportau o marfă mai neobișnuită - moaște religioase, exemple care astăzi pot fi văzute în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Dubrovnik. Acesta conține unul dintre cele mai remarcabile reliquiare ale creștinătății.
"Fiecare relicvă are o poveste separată", a spus Vinicije Lupis, istoricul de artă în vârstă de 33 de ani, în timp ce deschise servieta, extrăgea ceremonial o pereche de mănuși albe de bumbac și examina o cameră plină cu mandibele, femuri, cranii și tibii înglobate în recipiente aurii bejeliate. „Acesta este maxilarul inferior al Sfântului Ștefan al Ungariei”, a adăugat el, arătând spre un obiect vrăjit pe un platou. „Aici, mâna stângă a Sfântului Blaise, dată lui Genova de Dubrovnik”.
Profiturile din comerț nu au fost cheltuite cu toții în moaște. Aristocrația ar fi putut fi întemeiată în feudalism, dar a oferit tuturor copiilor din societatea sa stratificată acces la școlile publice. Acesta a oferit îngrijiri medicale, a creat unul dintre primele orfelinate din Europa și, în 1416, când comerțul cu sclavi era în desfășurare în regiune, a adoptat legi antisolve.
Dubrovnik continuă să beneficieze de îmbunătățiri civice făcute cu secole în urmă. Apa proaspătă dintr-un sistem de țevi instalat în Evul Mediu încă se aruncă de la două fântâni la fiecare capăt al străzii principale din Stradun. Situat în afara porții de est, pe vechea stradă a rulotei către Bosnia, spitalul de carantină din secolul al XVI-lea construit pentru a preveni răspândirea resturilor de ciumă în condiții atât de bune încât astăzi este folosit pentru expoziții de artă.
Încă de la început, Dubrovnik a fost un oraș de refugiu și diversitate. Când monarhia spaniolă i-a expulzat pe evrei în 1492, mulți au găsit case noi la câțiva pași de Stradun, pe strada Zudioska, unde se află una dintre cele mai vechi sinagogi sefardice din Europa. Șerbii au fost primiți și ei în urma înfrângerii lor din 1389 la Kosovo Polje, foarte mult în suferința turcilor.
Dubrovnik nu a fost doar un sanctuar pentru exilați, ci și un depozit pentru istoria Europei Centrale. „Pergamentul și cernelurile produse aici nu s-au estompat în 800 de ani”, a spus Stjepan Cosic, un cercetător de 37 de ani asociat cu Institutul pentru Istorie și Știință. „Această hârtie este albă strălucitoare, deoarece nu conține celuloză cu pulpă de lemn; a fost confecționat din țesătură de bumbac. Cernelurile, bazate pe un amestec de fier, cenușă și ghindă, rămân la fel de vii ca în ziua în care au fost puse pe hârtie. "
Dacă istoria pare vie pentru Cosic, poate că se datorează faptului că lucrează într-un palat din 1526 pe malul apei, cu tavane de 18 metri, camere pline cu peste 100.000 de manuscrise și o casă de mărime pentru a găzdui o navă comercială. „Croația este o țară mică cu doar 4.000.000 de oameni. Populația din Dubrovnik este de doar 46.000. Dar esența istoriei și culturii țării noastre se află în Dubrovnik ”, spune el.
Timp de secole, Ragusa a supraviețuit ciumei, a coexistat cu otomanii și a menținut intrigile papale la lungimea brațului, dar nu a existat nicio evadare din natură. În sâmbăta dinaintea Paștelui din 1667, un cutremur masiv a redus orașul la dărâmături. Au dispărut într-o clipă, majoritatea mănăstirilor gotice, catedrala romanică și multe dintre palatele renascentiste. Valuri de turnuri s-au revărsat printr-o fisură enormă în zidul orașului, inundând o porțiune a orașului, în timp ce focul a distrus ceea ce a rămas. Dintre cei 6.000 de locuitori ai orașului, cel puțin 3.500 au fost uciși, mulți dintre ei fiind nobili.
Aristocrația și-a reconstruit orașul. Cu mai puțin de un secol mai târziu, la închiderea războiului revoluționar american, carusele Ragusan au apelat chiar la porturi atât de îndepărtate precum New York, Philadelphia și Baltimore. Dar puterea orașelor-orașe mediteraneene s-a diminuat. Deși Ragusa a rămas capitala unei republici independente încă un sfert de secol, miile sale de libertate s-au încheiat în 1808, când Napoléon, care se deplasa inexorabil spre est, a anexat Dalmația.
După înfrângerea lui Napoléon, Congresul de la Viena a încorporat Ragusa și restul Dalmației în Imperiul Austro-Ungar, unde a rămas un secol. În iunie 1914, un tânăr naționalist sârb, Gavrilo Princip, l-a asasinat pe moștenitorul tronului habsburgic, arhiducele Franz Ferdinand, din Saraievo. La încheierea Primului Război Mondial, visele lui Princip au fost realizate când a fost creat Regatul Sârbilor, al Croaților și al Slovenilor - ulterior redenumit Iugoslavia -. După al doilea război mondial, Iugoslavia a devenit o republică comunistă sub conducerea lui Josip Broz, un croat cunoscut sub numele de Tito.
BaroqueCity văzut de vizitatori de astăzi prezintă câteva clădiri renascentiste care înaintează cutremurul. Dar cea mai mare comoară a lui Dubrovnik este arhiva sa. În camerele boltite de la etajul doi al SponzaPalace se găsesc mii de documente verzi, perfect lizibile, care datează de mai bine de opt secole. „Arhivele de la Veneția sunt exclusiv politice, dar ale noastre acoperă fiecare aspect al vieții”, a spus arhivarul Ante Soljic, în timp ce extragea un contract de zestre medievală dintr-un dosar legat cu panglică de catifea. „Avem practic istoria economică completă a republicii, între 1282 și 1815, văzută prin tranzacții imobiliare, contracte de leasing, documente vamale și documente judiciare.
„Avem înregistrări în scriere chirilică latină, ebraică, greacă medievală și bosniacă”, a continuat Soljic. „Avem, de asemenea, peste 12.000 de manuscrise turce, multe dintre ele frumoase opere de artă.”
Nu toată istoria orașului-stat este ușor accesibilă. Un ghid din Dubrovnik din 1967 face cunoscut Muzeul Revoluției Socialiste din SponzaPalace, cu exponate despre istoria Partidului Comunist Dubrovnik și persecuția nazistă a armatei partizane a lui Tito. Astăzi, unul privește zadarnic muzeul respectiv. Recepționerul de la palat nu a auzit. Doar Ivo Dabelic, curatorul istoriei recente din Dubrovnik, cunoaște locația trecutului revoluționar al Dalmației. Și se bucură că cineva l-a întrebat unde este.
„Nu vă faceți griji, exponatele sunt în siguranță”, a spus el când ne-am întâlnit în Piața Luza. „Urmărește-mă.” Traversând piața spre Palatul rectorului, Dabelic intră într-o cameră unde se deschidea o porțiune din perete, dezvăluind un dulap ascuns. - Ah, iată, a spus el, scoțând o cheie mare de fier. Ne-am întors spre ușa din spatele palatului. „Muzeul socialist a fost închis în 1988; intenționam să afișăm obiectele într-o bibliotecă de creditare ", a spus Dabelic în timp ce coborâm pe o scară. „Dar când armata [sârbă] iugoslavă a început să îmblânzească orașul în 1991, lucrurile au devenit foarte confuze.
- Iată-i, a spus el, strălucind o lanternă pe o grămadă de cutii de lemn așezate în mijlocul unei celule subterane. "Toate căștile, fotografiile și documentele din epoca socialistă", a spus el. „Dubrovnik are resurse pentru un muzeu de istorie contemporană, dar orașul preferă să-și cheltuiască banii pentru Festivalul de vară.”
Până până în 1992, armata iugoslavă l-a bătut pe Dubrovnik cu artilerie. Până la încetarea scoaterii, 382 de clădiri rezidențiale, 19 religioase și 10 clădiri publice au fost grav avariate, împreună cu 70% din acoperișurile orașului. Viața a 92 de oameni s-a pierdut și ea.
„Existau pancarte în tot orașul care proclamau Dubrovnik un patrimoniu mondial sub protecția UNESCO, dar au fost ignorate”, a amintit Berta Dragicevic, secretară executivă a InterUniversityCenter. „Arhivele au fost salvate, dar 30.000 de cărți, multe de neînlocuit, au fost reduse la cenușă.”
Astăzi au fost finalizate restaurări ample. Frisele de basorelief ale orașului, ferestrele lăcrimate și acoperișurile din teracotă au fost în mare parte reparate, dar rămân multe lucrări. "Progresul este lent, deoarece folosim tehnici de construcție vechi de secole", a spus Matko Vetma, directorul unei companii private care restaurează mănăstirea franciscană din secolul al XIV-lea. „Pietrele care înlocuiesc ferestrele de trandafir din claustru au abilitățile artizanilor renascentiste.” Din fericire, muncitorii nu se limitează la materiale renascentiste. „Am întărit pereții cu grinzi de oțel și epoxidice”, a adăugat Vetma. „Cel puțin frații nu vor trebui să se preocupe la fel de multe despre cutremure în viitor.”
Dubrovnik cheltuiește astăzi 20% din bugetul său pentru cultură. În timpul Festivalului de vară din iulie și august, întregul oraș zidit devine o scenă în aer liber. Jocuri, concerte și dansuri populare se desfășoară pe 30 de locuri, printre care piețe de piață intimă, fanii palatelor renascentiste și metereze ale fortificațiilor medievale.
„Spectacolele în aer liber sunt diferite decât în interiorul unui teatru mic”, a spus Mise Martinovic, în vârstă de 76 de ani, decanul actorilor din Dubrovnik. „Există nopți tăcute când aerul este calm. Și nopțile în care electricitatea dintr-o furtună care se apropie îți face părul să tresară.
„Îmi amintesc când mareșalul Tito și regele Greciei au venit să vadă Hamlet și au rămas așezați în timpul unei furtuni violente”, a amintit Martinovic. „Vărsă ploaie; una câte una, luminile scenice au început să explodeze. Dar nu s-au mișcat niciodată.
După o ultimă privire spre cetatea Lovrijenac, Martinovic și-a încheiat cafeaua și s-a ridicat pentru a-și relua plimbarea de dimineață. "Dubrovnik este bântuit de forțe invizibile din trecut", a spus el. „Într-o noapte tăcută aproape că poți auzi fantomele. Există magie în acest oraș. ”
