În cea mai mare parte a lumii, programarea unui concert pentru 6 dimineața ar fi excentrică, să spunem cel puțin. Adăugați că locul este o grotă din partea stâncilor, accesibilă doar printr-o drumeție de o jumătate de oră și sună aproape pervers. Nu așa pe Capri, insula idilică din Golful Napoli din Italia a cărei frumusețe naturală a atras adunări încă din epoca romană. În timp ce ospătarii cu pălărie închideau ultimele cafenele la 5:30 dimineața, am însoțit un cuplu italian în vârstă îmbrăcat ca la operă prin locuri întunecate și goale din centrul insulei, numit și Capri. Am ajuns pe o potecă pietruită care ducea spre grotă, ne-a aprins lanternele și ne-a făcut drum pe lângă grohotițe de lămâie și vile închise. Era o noapte catifelată de vară, iar noii mei tovarăși ai mei, Franco și Mariella Pisa, mi-au spus că și-au împărțit timpul între Napoli și Capri, la fel cum făcuseră părinții și bunicii lor înainte. „Capri s-a schimbat la suprafață”, a spus Mariella, „dar esența sa rămâne aceeași”.
Continut Asemanator
- Acasă departe de Roma
În sfârșit, după ce am negociat o serie de pași abrupți din piatră pe partea unei stânci, am ajuns la lumânarea Grotei Matermània, o cavernă pe jumătate deschisă spre cerul nopții, unde sunt încă vizibile urme ale unui vechi altar roman. În antichitate, acesta a fost un nimfă sau un altar al nimfelor de apă, decorate cu statui de marmură și mozaicuri de sticlă, bazine artificiale și cochilii marine. Legenda susține că grota a fost și un loc pentru închinarea lui Cybele, zeița păgână a pământului, cunoscută sub numele de Magna Mater, sau Marea Mamă, care i-a dat numele. „Romanii au iubit energia naturală”, îmi va spune mai târziu Filippo Barattolo, directorul Muzeului și Bibliotecii Ignazio Cerio din Capri. „Consideră grotele insulei ca locuri sacre unde puteau comuna cu divinul.” Acum, în timp ce lumina lumânărilor dansa pe pereții cavernelor, alți italieni îmbrăcați imaculat - haine bronzate în pantaloni de mătase albă, femei în rochii paiete, unele purtând canine minuscule - au luat scaunele lor pe stânci din jurul intrării sale. Grupul s-a umflat la aproximativ 100.
Cerul stelat tocmai începuse să se lumineze când sunetul clopotelor clipea prin grotă și un violoncelist singur lansat într-o piesă experimentală discordantă. În lumina anterioară, am putut vedea că peștera s-a deschis pe coasta estică zimțată, unde stâncile și spirele se scufundă în Mediterană - „roci galopante” care oferă „balcoane exclusive pentru sinucideri elegante”, a scris poetul futurist italian FT Marinetti. în anii 1920. Nu este de mirare că anticii îl priveau pe Capri drept domeniul sirenelor, acele creaturi homerice care îi ademeneau pe marinari să dispară cu cântece seducătoare. Pe măsură ce soarele a început să răsară, muzica s-a transformat într-o nocturnă lirică și sute de păsări au început să pălăvorească în copacii din jur. Oaspeților li s-a oferit apoi o reproșare păgână adecvată de struguri verzi proaspeți, pâine și lapte.
La începutul anilor 1900, boemii expatriați s-au adunat în Grota Matermània pentru sărbători faux-păgâne de natură mai bacaniană. Unul în special a coborât în legendă. În 1910, baronul Jacques d'Adelswärd-Fersen, un poet francez cu dependență de opiu (a cărui vilă neoclasică atrage astăzi turiști), a pus în scenă un sacrificiu uman pentru străvechiul zeu roman Mithras. În timp ce o mulțime de prieteni din tunica romană ținea torțe, ardea tămâie și cânta imnuri, Fersen, îmbrăcat ca Cezar, se preface că arunca un pumnal în pieptul iubitului său gol, Nino Cesarini, tăindu-l ușor. O tânără ciobană care a asistat la concursul de filmare a povestit despre un preot local. În scandalul care a urmat, Fersen a fost forțat să părăsească insula - deși pe scurt - unul dintre puținele cazuri înregistrate asupra lui Capresi fiind indignat de orice.
De peste 2.000 de ani, această pârtie din Golful Napoli, cu o lungime de doar patru mile și o lungime de doi mile, a fost cunoscută pentru frumusețea sa amețitoare și toleranța extremă. Scriitori, artiști și muzicieni au fost atrași de mult timp pe țărmurile sale. „Capri a existat întotdeauna ca un mondo a parte, o lume aparte”, a spus Ausilia Veneruso, organizatoarea evenimentului Grota Matermània și, împreună cu soțul ei, Riccardo Esposito, proprietarul a trei librării și o editură specializată în scrieri despre Capri. . „Este insula hermafrodită, o coliziune de munți și mare, unde opoziții prospere și fiecare ideologie politică și preferință sexuală își găsește un loc”, mi-a spus ea. „Până în secolul 19, mica noastră insulă era pentru artiști precum centrul lumii: Europa avea două capitale artistice, Paris și Capri.”
Trecutul cosmopolit al lui Capri rămâne o parte din atracția sa. „Timp de secole, Capri a fost modelat de călători străini”, a spus Sara Oliviera, vicepreședinte al Prietenilor Certosa (mănăstirea) din Capri. „Insula a fost o răscruce a culturii internaționale. Acum vrem să reînviem aceste conexiuni. "
Primii turiști ai insulei au fost romanii, care au fost atrași de peisajul său răvășitor și de aura sa de rafinament ca fostă colonie greacă. În secolul al II-lea î.Hr., întreg Golful Napoli a înflorit într-o stațiune de pe litoral. Aristocrații romani, inclusiv însuși împăratul Augustus, urmau să călătorească cu calul sau cu căruța la Sorrento, apoi să parcurgă cei trei kilometri până la Capri pentru a scăpa de căldura verii și pentru a se livra la otiu sau a petrece timpul liber educat - lucrând, înotând, luând masa și discutând filozofia. În acest Hamptons al antichității, fetele romane au cavortat pe plaja cu pietriș în biți prototip.
Dar figura care a modelat cel mai bine soarta lui Capri a fost succesorul lui Augustus, împăratul Tiberius. În 27 d.Hr., la 69 de ani, Tiberiu s-a mutat în Capri pentru a guverna imensul imperiu roman din duzinele sale de vile de aici. Timp de mai bine de un deceniu, potrivit biografului său, Suetonius, Tiberiu s-a aruncat în hedonism - decorarea muntelui său Villa Jovis sau Vila lui Jupiter, cu tablouri și statui pornografice, organizând orgii cu băieți și fete tinere și torturându-i pe dușmani. (Ruinele vilei încă mai există; tunelurile, arcadele și rezervoarele sale rupte încununează stâncile estice ale insulei, din care s-a spus că împăratul i-a aruncat pe cei care l-au nemulțumit până la moartea lor.) În ultimii ani, istoricii au redat reprezentarea lui Suetonius., care a fost scris la vreo opt decenii după moartea lui Tiberius. Unii spun că împăratul a fost de fapt un recluz care a preferat să se uite la pederastie. „Problema cu toate bârfele lui Suetonius despre Tiberius este că este doar asta: bârfe”, spune Paul Cartledge, profesor de cultură greacă la Universitatea Cambridge. „Ar fi putut fi un student timid, retragător de astrologie. Dar era posibil și un deviant sexual. Nu vom ști niciodată cu siguranță. ”
Totuși, imaginea indulgențelor lui Tiberius a devenit un element al reputației lui Capri, repetată ca evanghelie și perpetuată în romanul istoric I al lui Robert Graves , Claudius și în filmul Caligula din anul 1993, Caligula, cu Peter O'Toole, înfățișat ca un reprobat imperios. Dar, dacă Tiberius a împrumutat insula o notorietate îngrozitoare, el și-a garantat popularitatea. Frumusețea sa divină ar fi pentru totdeauna inseparabilă de reputația sa de loc de joacă senzuală, unde căutarea plăcerii ar putea fi îndepărtată departe de ochii indurerați.
După prăbușirea Imperiului Roman de Apus în 476 d.Hr., Capri a intrat într-o perioadă singură. De-a lungul Evului Mediu, arabii și corsarii au atacat în mod obișnuit insula. Capri a început să-și recâștige popularitatea în anii 1750, când săpăturile din Pompeii și Herculaneum, orașele romane înmormântate de o erupție a Muntelui Vezuviu în anul 79 d.H au făcut din Napoli o oprire cheie a marelui tur. Călătorii, inclusiv marchizul de Sade, în 1776, au adăugat Capri la itinerariile lor. (El a pus o parte din romanul său licențial Juliette la Vila Jovis.)
„Descoperirea” unei minuni naturale, Grotta Azzurra sau Grota Albastră nu a făcut decât să sporească popularitatea insulei. În 1826, August Kopisch, un tânăr scriitor german care călătorește Italia, a auzit zvonuri despre o peșteră de mare temută de pescarii locali. El i-a convins pe niște bărcieri să-l ducă acolo. După ce a înotat printr-o mică deschidere în stânci, la baza unei stânci falnice, Kopisch s-a aflat într-o cavernă mare în care strălucea apa, avea să scrie, „ca lumina unei flăcări albastre.” L-a făcut să se simtă ca și cum ar fi pluteau într-un „cer albastru insondabil”. O inspecție ulterioară a scos la iveală sursa luminii: o cavitate subacvatică care permite luminii solare să se filtreze. Kopisch a găsit, de asemenea, o aterizare străveche în spatele grotei; insularii i-au spus că a fost odată intrarea într-un tunel secret care a dus la unul dintre palatele lui Tiberius, Villa Damecuta, chiar deasupra. Grota în sine, spuneau ei, fusese un ninfam.
Kopisch a descris explorările sale în The Discovery of the Blue Grotto on the Island of Capri, care a exploatat interesul epocii romantice pentru puterile spirituale și vindecătoare ale naturii. În curând, călătorii au ajuns din Germania, Rusia, Suedia și Marea Britanie pentru a descoperi frumusețea naturală și pentru a scăpa de societatea convențională. La vremea aceea, Capri avea mai puțin de 2.000 de locuitori, a căror viață tradițională rurală, punctată de sărbătorile religioase și recolta de struguri, s-a adăugat la atracția insulei. Străinii înstăriți ar putea închiria camere ieftine cu murdărie, să ia masa sub pergole acoperite cu viță de vie și să discute despre artă asupra vinului ușor de Caprese. În cafenelele din sat, s-ar putea să-i vedem pe Friedrich Nietzsche, André Gide, Joseph Conrad, Henry James sau Ivan Turgenev, care au făcut furori despre Capri într-o scrisoare din 1871 ca „templu virtual al zeiței Naturii, întruparea frumuseții.”
Artistul german Karl Wilhelm Diefenbach a rătăcit insula la începutul anilor 1900, purtând o tunică albă lungă și a dat predici chinuite trecătorilor din piața orașului. Fostul colonel confederat John Clay H. MacKowen, care a intrat în exilul auto-impus după Războiul Civil, a umplut cu antichități o enormă vilă cu ziduri roșii din Anacapri (Capriul Superior). (Vila, cunoscută sub numele de Casa Rossa, este deschisă astăzi publicului.) În 1908, autorul rus exilat Maxim Gorky a început Școala de tehnică revoluționară la vila sa. Un invitat a fost Vladimir Ilici Ulyanov, numit și Nikolai Lenin, aflat în fuga poliției țariste după revoluția eșuată din 1905 din Rusia.
Printre această ilustră paradă s-a numărat un doctor suedez, Axel Munthe, care, la fel de mulți alții, a venit la Capri pentru o scurtă vizită, în 1875, și s-a îndrăgostit de ea. Un deceniu mai târziu s-a mutat în satul Anacapri și a construit Vila San Michele pe creasta unui deal cu vederi uimitoare asupra Mediteranei. El a umplut grădinile luxuriante, retrase de statui romane, un sfinx de piatră și un cap de Medusa sculptate, cele mai multe dintre ele trebuind să fie ridicate la 800 de pași de portul principal cu mula. Povestea lui San Michele (1929) a fost tradusă în 45 de limbi și a dus farmecele insulei unui public nou. Astăzi, Villa San Michele este un centru cultural suedez și un sanctuar pentru păsări și rămâne, în cuvintele lui Henry James, „o creație a celei mai fantastice frumuseți, poezii și inutilități pe care le-am văzut vreodată împreună”.
Scriitorul Graham Greene și poetul chilian exilat Pablo Neruda au sosit mai târziu - în anii '40, respectiv '50. Deși niciunul nu l-a inclus pe Capri în opera sa, ambele vieți au fost imortalizate postum - Neruda în filmul ficționalizat din 1994 Il Postino, iar Greene în biografia din 2000, Greene pe Capri .
Nu toată lumea a văzut insula ca pe un Eden. De fapt, o notă recurentă de melancolie parcurge multe dintre scrierile despre Capri. Chiar și Munthe, care a tratat pacienții cu holeră în timpul unei epidemii la Napoli, pare bântuit de moarte și de descompunere în memoria sa. Autorul modern Caprese, Raffaele La Capria, a insistat în cartea sa din 1991, Capri și No Longer Capri, că gândurile morbide sunt inseparabile de frumusețea atemporală și istoria bogată a insulei, ceea ce vă obligă „să [vă] confruntați cu un zguduit în faptul că și voi veți muri. .“
Somerset Maugham, care era un vizitator obișnuit, a surprins partea întunecată în povestea sa clasică „The Lotus Eaters”, despre un manager al băncii britanice care își aruncă viața la Londra pentru a trăi în Capri și jură să se sinucidă atunci când banii îi vor rămâne. . Însă ani de zile indolente trăiesc în insulă își potolesc voința și își petrec ultimele zile în sărăcie și degradare. Personajul s-a bazat pe prietenul și iubitul lui Maugham, John Ellingham Brooks, care a venit la Capri ca parte a unui exod de homosexuali din Anglia, ca urmare a condamnării lui Oscar Wilde, în 1895, pentru „fapte de nehotărâre brută.” Brooks, cu toate acestea, a scăpat de soarta personajului lui Maugham căsătorindu-se cu o moștenitoare din Philadelphia care, deși ea a divorțat repede de el, i-a lăsat lui Brooks o anuitate care i-a permis să-și petreacă zilele pe Capri, cântând la pian și plimbându-și vulpea.
După cel de-al Doilea Război Mondial, insula a oferit scenariul pentru o serie de filme, printre care comedia romantică It Started in Naples (1960), cu Clark Gable și Sophia Loren, și filmul „ If This Be Sin” (1949) și Affair septembrie ( 1950). În cea mai rezistentă a lotului, disprețul lui Jean-Luc Godard (1963), o tânără brigadă brigadă Brigitte Bardot se cufundă în albastru cristal albastru Mediteranean de pe stâncile de sub uluitoarea vilă Malaparte, construită între 1938 și 1942 de poetul proto-fascist Curzio Malaparte.
Astăzi, insula este mai populară ca niciodată, așa cum arată cei doi milioane de vizitatori pe an. Locuitorii sunt îngrijorați. „Odată, vizitatorii ar închiria o vilă și ar rămâne o lună”, spune proprietarul librariei Ausilia Veneruso. „Acum vin doar două sau trei zile, sau chiar mai rău, vin ca giornalieri, excursioniști de zi. Și Capri este un loc foarte delicat. ”Afluxul a dus la pescuitul excesiv și subdezvoltarea. „Marea este pierdută”, scrie Raffaele La Capria în Capri și No Longer Capri, „mai pierdută decât Pompeii și Herculaneum”, în timp ce insula suferă „un fel de proces de putrefacție uscată”.
Totuși, pace și singurătate pot fi găsite, chiar și vara. Cei mai mulți turiști se aglomerează în jurul porturilor și plajelor, lăsând kilometri de trasee de drumeție de-a lungul coastei vestice a insulei aproape goale, inclusiv o Rută a Fortelor de trei ore, care leagă mai multe fortărețe medievale. Iar după ce călătorii de zi pleacă de seară devreme, chiar și orașul Capri pare la fel ca și când Gable a urmărit-o pe Loren cântând „You Wanna Be Americano” într-un club de noapte.
Din frica de a nu fi dezamăgit, am întârziat vizita la Grota Albastră, care a devenit un simbol al supracomercializării lui Capri. Sute de bărci de vapori își plimbă turiștii și intră în afara peșterii mării într-o paradă perfunțioasă. Apoi, în ziua în care am ales în sfârșit să o vizitez, grota a fost închisă din cauza unui misterios vărsat de canalizare; se zvonea că mafia napolitană aruncase acolo deșeuri pentru a deteriora comerțul turistic al lui Capri, din motive necunoscute.
Dar după ce câteva valuri de curățare au permis redeschiderea grotei, am luat un autobuz spre Vila Damecuta a lui Tiberius și am coborât treptele de pe faleză până la nivelul mării. La ora 19:00, după ce bărcile comerciale încetează să mai funcționeze, o serie de turiști înfiorători au înotat în grotă, ignorând semnele afișate care îi avertizează. M-am alăturat și m-am cufundat în valuri. După ce am înotat cele câteva lovituri spre deschidere, m-am tras de-a lungul unui lanț încorporat în peretele intrării peșterii, valurile amenințându-mă să mă prindă de stânci la fiecare câteva secunde. Curând am fost înăuntru și ochii mi s-au adaptat la întuneric. Adânc sub picioarele mele, apa strălucea acel faimos albastru fluorescent, despre care scrie Raffaele La Capria este „mai albastru decât oricare altul, albastru de dedesubt și albastru deasupra și albastru de-a lungul fiecarei curbe a bolții sale.” Nu am fost dezamăgit. Magia rezistă.
Noua carte a lui Tony Perrottet, The Sinner's Grand Tour, urmează să apară luna viitoare. Francesco Lastrucci a fotografiat povestea mafiei siciliene pentru numărul din octombrie 2010.
Folosit acum pentru concerte, în antichitate Grota Matermània era un altar al nimfelor de apă. Romanii, spune istoricul Filippo Barattolo, „considerau grotele insulei ca locuri sacre”. (O. Mazzorana / Amici della Certosa di Capri) 
"Capi a existat întotdeauna ca un mondo a parte, o lume aparte", spune un rezident. Acest sentiment este demonstrat în pinutele Faraglioni din sud-estul Capri. (Francesco Lastrucci) 
Domeniul legendar al sirenelor lui Homer, Capri a sedus mulți călători, inclusiv împăratul roman Tiberius. (Musei Capitolini, Roma / Art Resource, NY) 
Tiberius a decis să guverneze imperiul de la Capri în anul 27 d.Chr. Aici este Villa Jovis. (Francesco Lastrucci) 
În 1875, medicul suedez Axel Munthe a venit pe insulă pentru o scurtă vizită și a fost fermecat în mod similar. Vila sa luxuriantă, San Michele, a fost descrisă de Henry James drept „o creație a celei mai fantastice frumuseți, poezii și inutilități pe care le-am văzut vreodată ...” (Francesco Lastrucci) 
Via Krupp, o pasarelă construită pe insulă în 1902. (Francesco Lastrucci) 
„Descoperirea” din 1826 a Grotei Albastre de către un tânăr scriitor german a ajutat la creșterea popularității insulei. (Toni Anzenberger / www.anzenberger.com) 
În secolele al XIX-lea și al XX-lea, reputația lui Capri pentru toleranță și viață ușoară a făcut un refugiu pentru artiști și intelectuali. S-au arătat aici Vladimir Lenin, stânga, care se potrivește cu spiritul revoluționar Alexander Bogdanov la vila scriitorului Maxim Gorky, în vârf, cu pălărie, după ce a fugit de revoluția eșuată din 1905 din Rusia. (Colecția Granger, New York) 
Unii rezidenți simt cafenelele și magazinele elegante de-a lungul Via Camerelle comercializează insula. (Giovanni Simeone / SIME / GMAImages) 
După cel de-al Doilea Război Mondial, Capri a devenit un cadru popular pentru filme, printre care Contemp din 1963, cu Michel Piccoli și Brigitte Bardot, set la Vila Malaparte. (Colecția Everett) 
Vila Malaparte a fost construită între 1938 și 1942 pentru poetul proto-fascist italian Curzio Malaparte. (Francesco Lastrucci) 
Orașul Capri, cu o populație de 7.300 de locuitori, este centrul urban al insulei. (Francesco Lastrucci) 
Via Krupp, o pasarelă construită pe insula Capri în 1902. (Francesco Lastrucci) 
O statuie de-a lungul căii Grădinilor lui Augustus. (Francesco Lastrucci) 
Celebrul traseu Pizzolungo își face drum prin vegetația litorală mediteraneană și duce la puncte de vizionare uluitoare. (Francesco Lastrucci) 
Astăzi, Capri este mai popular ca niciodată, așa cum arată cei doi milioane de vizitatori pe an. (Francesco Lastrucci) 
Orașul Capri pare la fel ca în urmă cu ani în urmă. (Francesco Lastrucci) 
Cei mai mulți turiști se aglomerează în jurul porturilor și plajelor. După ce călătorii de zi pleacă devreme seara, chiar și orașul Capri apare la fel ca în filmele vechi de la Hollywood. (Francesco Lastrucci) 
Insula Capri are o lungime de doar patru mile și două mile lățime, dar este cunoscută pentru frumusețea sa amețitoare și toleranța extremă. (Guilbert Gates)
