Această călătorie a început amorf, doar cu o bicicletă, un teren ciudat și două luni de ucis, dar și-a asumat o formă: cea a unei expediții lungi și lente în Capadocia. Dintre toate peisajele bizare create de apă, vânt și timp, Capadocia este printre cele mai ciudate. Aici, mesele de deșert sumbre se cufundă în canioane împânzite cu spire ca niște ursuleți uriași. Creștinii s-au ascuns odată de chinurile romane din orașele subterane, care rămân și astăzi. Orașele de colibe rupestre au fost odată sculptate în stâncă. Vulcanii locuiesc la orizont, atât de minunat de urmărit la apusul soarelui, iar mulți afecțiuni din deșertul american s-ar putea întreba dacă Edward Abbey nu a ieșit suficient.
Dar pentru a ajunge în Cappadocia, trebuie să merg pe jumătatea drumului peste Turcia - al optulea continent din lume, dacă a existat vreodată un al șaptelea. Capadocia se află în centrul Turciei, unde distanțele sunt mari și torturoase, țara largă, stearpă și uscată, munții sunt calmi și zgâriați. De când am părăsit Munții Koroglu, unde 200 de kilometri pătrați m-ar fi putut să mă distreze timp de o săptămână, dacă am avut mâncare suficientă, m-am mișcat de 70 până la 80 de mile pe zi, în cea mai mare parte împotriva fundurilor sau vânturilor transversale, în timp ce încerc să așez peisajul leneș în urmă pe mine. Îmi țin respirația și mă încarc prin Ankara, capitala Turciei de patru milioane de oameni în plus. Ies pe partea de sud patru ore mai târziu, cu fața îngropată cu funingine și continuu spre sud-est pe autostrada D260 în deșert.
Relieful vine de jos, pe măsură ce asfaltul stâncos dă loc unui teren pavat fără probleme.
Asfaltul este îngrozitor. Jumătate de drumuri din Turcia sunt pavate cu roci de dimensiuni de nuc, care scot o jumătate de centimetru din gudron și mi-au zguduit creierul și oasele în ultimii 400 de mile. Multe drumuri de murdărie sunt mai netede, iar acest asfalt poate încetini un biciclist să se târască.
După cinci zile de camping, plătesc pentru o cameră chiar în afara orașului Kirsehir. M-am trezit devreme pentru ultima mea călătorie spre Capadocia, dar ușa afară este încuiată și sunt singur, blocat în interiorul acestei pânze groaznice, managerul sforăind undeva departe cu cheia în buzunar. De asemenea, natura apelează și, deși mă mențin cât mai mult, în cele din urmă cedez și mă confrunt cu gaura abominabilă din podeaua cunoscută sub numele de toaleta estică. Directorul hotelului ajunge la 9 dimineața pentru a mă elibera.
Dimineața târziu, mă opresc să mănânc un pepene, unul dintre ritualurile mele zilnice preferate. Mă rostogolesc într-o piață a satului la o bancă vacantă sub un copac. Unul câte unul, se materializează în jurul meu: oamenii satului inactiv. Sunt extrem de prietenoși, dar fără a ține cont de confidențialitatea cuiva. Se opresc să se uite lung la mine și murmură între ei în cercul lor în creștere. „ Spune, Sam, de unde crezi că este acest coleg?” „Poate Germania? Doar mă încurcă de ce nu poartă pantaloni grei, o cămașă cu mâneci lungi, înfundări de piele pe picioare și o vestă din lână ca noi. Pare obosit de câine, nu-i așa? Să-i punem o sută de întrebări! ”
„Nu-ți poartă rece pantaloni scurți și tricou?” Exclamă unul. Întregul grup chicotește penibil.
„Sunt la 75 de grade la umbră!” Am bâjbâit.
"Germania? Anglia? ”Se întreabă un alt bărbat.
„America”, suspin. "Vorbește limba engleză. Mic turcesc. Obosit, atât de obosit. Asfaltul tău mă omoară și vreau doar liniște. Dispersează acum. Mulțumesc."
Ajung și băieți mai tineri, strigând la fel de sigur ca un lătrat de câine: „Hel-lo! Salut!"
„De ce ești singur?” Bărbații persistă. „Nu aveți soție și o grămadă de copii?” „De ce bicicleta dvs. nu are motor?” Acum există 10 dintre ei (toți bărbați și băieți; femeile și fetele merg mai ales nevăzute în țara satului turc ).
„Çay !?”, sugerează un bărbat cu lumină.
"Scuteste-ma."
Nu mai este de ales decât să împachetezi pepenele și să alergi după el. În ultimele mile, găsesc o frumoasă șosea laterală care se taie drept spre Avanos, în colțul de nord al Cappadocias. Nu numai că acest drum este mic și liniștit, ci este o scurtătură, eliminând 20 de kilometri de autostradă din călătoria mea. Mai bine, este asfaltat lin, și zboară ca și cum aș fi pe șine. Terenul începe să se schimbe pe măsură ce apar semne de agitație geologică. În câmpurile de floarea soarelui și roșii, roca înclinată stratificată rupe suprafața. Unele proeminențe au găuri prin ele. La 30 de mile distanță, văd Muntele Erciyes de 13.000 de metri în ceață fierbinte. Undeva înainte, la doar 10 mile pe măsură ce zboară cioara, încă nevăzut, dar chiar sub nasul meu, este peisajul legendei: Capadocia.
