Proprietarul salonului Pine Street din Paso Robles, California, a avut o problemă și a solicitat ca tovarășii mei de călătorie și eu să ne apropiem de asta. Camerele sale de securitate ridicau o prezență, dar era o simplă iluzie sau ceva mai fantomatic? Cu acest obiectiv final în minte, anturajul nostru format din șase bărbați s-a pornit în ceea ce poate fi cel mai autentic și mai practicabil turneu de berline a școlii vechi pe Coasta de Vest: o călătorie din dorințele umede ale Cold Spring Tavern din dealurile de deasupra Santa Barbara barurile Elkhorn din San Miguel, lângă râul Salinas, în apropiere de râul Salinas, la aproximativ 100 de mile nord, cu mai multe legende fantomă, facturi în dolari atașate la tavane și capete de animale de pe pereți decât îți poți îndrepta tijele de vânătoare.
Continut Asemanator
- Wayne B. Wheeler: Omul care a oprit robinetele
Salonul Pine Street nu ar fi singurul loc în care am găsi un folos pentru acele tije ... - care mi-a fost oferit de cineva care a pretins că le-a folosit pentru a-și scăpa de acasă copilăria de ghouls cu ani înainte - și „metrul fantomelor”. cumpărate pe eBay. Vizitele noastre într-o mână de cele mai lungi unități de distracție continuă ale județului Santa Barbara și San Luis Obispo ar indica faptul că poveștile cu fantome pot fi la fel de vechi ca saloanele în sine.
Traseul Stagecoach
Aventura noastră aparițională a pornit sâmbătă strălucitoare și devreme, cu o omletă de chili venison și bivoliță, cafea și o mămăligă perfect condimentată la Cold Spring Tavern, un stopcoach de la 1860, situat într-un canion umbros, alimentat de primăvară între centrul Santa Barbara și Țara vinului din Valea Santa Ynez Deși taverna ar putea fi cea mai mare parte declarată în zilele acestea pentru sandvișurile sale triplice și sesiunile de rock 'n' roll raucous în fiecare weekend, am fost atrași de colectia retrasă de cabine - de la închisoarea Ojai transplantată până la „Road Gang House", unde chinezii muncitorii dormeau în timp ce făceau pasajul pe atunci trădătorul San Marcos, până la restaurantul principal plin de sclipire și la un bar în stil casă.
Urmând un vechi traseu de autocare, am făcut o scurtă oprire la Taverna Mattei din Los Olivos, la doar aproximativ 15 minute de coborâre pe autostrada 154. Construită în 1886 de către hotelierul elvețian-italian, transformat în ranchero, Felix Mattei, ca han și restaurant în cu anticiparea viitoarei căi ferate, astăzi este acasă la restaurantul Brothers, deținut de autori și frați de carte de bucate Jeff și Matt Nichols. În timp ce petrecem câteva minute verificând plăcile istorice și aruncăm o privire către ferestrele clădirii cu pereți albi, nu a fost greu să ne imaginăm bucătarul chinez Gin Lung Gin, renumit local, înfiorându-și una dintre plăcile cu porumbei pentru căile ferate înfometate. să mă opresc la noaptea lui Mattei în timpul călătoriilor dintre Los Angeles și San Francisco.
O altă stație de cale ferată stop-cum-railroad este orașul Los Alamos, la aproximativ 20 de minute cu mașina de la Los Olivos până la Autostrada 101. În comparație cu restul din Coasta Centrală, din ce în ce mai modernizată din California, Los Alamos este închis cu mândrie în trecut - sau ca unul dintre Însoțitorii mei au remarcat: „Este ca orice altă clădire de aici să aibă data„ stabilită ”afișată pe ea.” Acest lucru a fost cu siguranță valabil pentru Hotelul din 1880, înființat, desigur, în 1880, și astăzi cu 14 camere de închiriat - toate numite. cu frumuseți din epoca victoriană - precum și un bar care era deja destul de plin de viață până la ora 11 dimineața sâmbătă. La robinet a fost Ale 1880, o bere blondă excelentă (făcută în special pentru hotel de către oamenii premiați de la Firestone Brewery, care a fost fondată la doar câțiva kilometri distanță), precum și biliard în fermecător - unii ar putea spune bântuitor - camera din spate întunecată și tabla de bilă din bara din față, unde puteți comanda, de asemenea, empanadas umplute cu carne de vită, măsline și ouă sau bratwurst cu varza din meniul berii.
Deși barmanul prietenos a spus că personal a auzit doar de fantome în locul respectiv, îmi traversam degetele pentru o viziune a lui Michael Jackson, care a filmat videoclipul pentru „Spune, spune, spune” aici cu Paul McCartney în 1983, sau poate Johnny Cash, care se presupunea că a jucat sala de mese în anii '50. Fără zaruri pe ambele părți din față, dar au fost destule pentru a ne ține ochii ocupați, de la semnele de epocă („verificați-vă armele”, bineînțeles, dar și reclame pentru magazinele de corsetărie și tablourile de luptă cu pistolul) și hărți istorice (care arată vechile rute de piese de scară prin zona) la colecția neplăcută de antichități - de la schiuri de zăpadă la celuloză - atârnate pe pereți. Ajungând în partea de jos a picturilor noastre, am decis să ne lăsăm amprenta în stilul berlinei, semnându-ne numele pe o bancnotă de dolari și folosind un pol lung pentru a încasa greenback-ul până la tavanul înalt din lemn, unde sute de alți dolari fluturau în briză.
Fantomele din Guadalupe
Deși cei mai mulți dintre tovarășii mei locuiau în județul Santa Barbara de mai bine de un deceniu, aproape niciunul nu a vizitat Guadalupe, un oraș mic de-a lungul malurilor râului Santa Maria, în apropiere de dunele nesfârșite de nisip alb, unde Cecil B. De Mille a filmat The Ten Poruncile și o comunitate cu minte mistică cunoscută sub numele de Dunite au trăit în anii '30 -'40. Luând în considerare toți latinii care poartă pălării de cowboy care lucrează terenul în acest colț rural de nord-vest al județului nostru, un vizitator din Guadalupe poate fi iertat pentru că a crezut că a rătăcit într-un sat agricol mexican. Ei bine, cel puțin obișnuia să fie așa, întrucât Guadalupea anului 2011 pare aproape pustie, fără îndoială din cauza recesiunii, dar și pentru că majoritatea clădirilor principale sunt construite cu cărămidă și nu au fost întărite pentru a rezista la următoarea mare. cutremur. Ei stau goi, împodobiți cu semne alb-negru pentru a avertiza asupra pericolelor de intrare, un semn nefericit că întregul oraș ar putea fi încet îndreptat către fantome.
Cu toate acestea, în interiorul Tavernului Far Western, era o mulțime plină de prânz. Fondată ca Palace Palace în 1912, unitatea a fost preluată în 1958 de Clarence Minetti, care obișnuia să-și încheie zilele de cules fân, răcorind pe friptura cu coaste și spaghete la restaurantul hotelului pentru 65 de centi. Cu soția sa Rosalie și vărul său Richard Maretti, Minetti s-a gândit la restaurarea fostului luciu al locului, păstrând astfel de elemente precum barul de mahon (despre care unii spun că au venit pe o navă care a navigat în vârful Americii de Sud), în timp ce a schimbat numele în Far. Western Tavern și adăugând atingerile vieții de ranching (tablouri de peisaj ale cowboy-urilor care muncesc dealurile, mărci locale de bovine cântate în bar, etc.) pentru a se potrivi cu noul nume. De atunci a fost în familie, atrăgând premii pentru grătarul său în stil Santa Maria din aproape și departe, dar chiar și Far Western suferă de oasele dureroase din cărămidă ale Guadalupei. Ni s-a spus despre ariile noastre Firestone Double Barrel că, după multe lacrimi și decizii dure, taverna se va muta la sfârșitul acestui an de la locul de naștere în Orașul Vechi Orcutt, un cartier puțin la câțiva kilometri spre sud, unde există mâncare, băutură și divertisment. renaștere în curs.
Dar nu am fost acolo să plângem în berile noastre, așa că, după ce am gustat niște stridii crocante de munte (testicule de vițel prăjite, care erau gustoase, abundente și cu mâncare prăjită), am informat serverele noastre despre misiunea noastră fantomatică. „De fiecare dată când trebuie să urc singur la etaj, zic„ Iisus mă iubește ”, a răspuns barmanul nostru imediat, interesându-ne de povești despre uși trântitoare și rafale reci de aer atunci când nu sunt deschise ferestre. Managerul, Barbara Abernethy - care este nepoata lui Clarence Minetti și a lucrat la restaurant încă din 1974 - a transmis povești despre nasuri atinse și glezne apucate, recunoscând că unii vânători de fantome „profesionale” au investigat în mod repetat unitatea, găsind fantomele copii și un bărbat cu picior, precum și „energie negativă” în apropierea băii de la etaj. Când le-au arătat lui Abernethy înregistrările audio și video, care au dezvăluit voci și orbe și alte ciudăți inexplicabile, „Mi-a speriat prostiile din mine”, a spus ea. "Acum mă gândesc la frisoane."
Minute mai târziu, prietenul meu se învârtea la etaj cu contorul de fantomă în mână, se prăbușea brusc pe un loc deasupra unei mese de lângă mijlocul camerei unde dispozitivul începea să urle constant. Am înfășurat tijele de scufundare și bastoanele de metal au reacționat așa cum trebuiau să găsească un câmp energetic anomal, care se deschidea ușor. Este posibilă o cantitate semnificativă de eroare a utilizatorului cu tijele, așa că atunci când am urmat instrucțiunile privind comunicarea cu fantomele - se leagă în interior pentru da, iar spre exterior nu, lore merge, dar nu poți întreba despre dragoste, bani sau viitorul - am făcut acest lucru cu un grad sănătos de scepticism. Dar, în timp ce tijele se învârteau încoace și înapoi, ceva despre situație se simțea curios, autentic, ca și cum ne-am fi băgat într-o altă lume pentru o secundă scurtă. Sau poate berea începea în sfârșit să ajungă la mine.
Fondată în 1858, Pozo Saloon mai servește măsline în bere. (Brian Hall) 
Astăzi, Pozo găzduiește pe spatele gazon câteva concerte mari, de la Snoop Doggy Dogg până la Willie Nelson. (Ryan Grau) 
Fondată ca Palace Palace în 1912, Taverna Far Western a atras premii pentru grătarul său în stil Santa Maria din aproape și departe. (Brian Hall) 
Hotelul Union din 1880 are 14 camere de închiriat - toate amenajate cu frumuseți din epoca victoriană - precum și un bar. (Brian Hall) 
O vedere largă asupra berlinelor Pozo și a facturilor în dolari lipite de tavanul său. (Brian Hall) Sippin 'SLO
Al doilea cel mai lung bar de operație din toată California se află în San Miguel, un oraș minuscul de la nord de Paso Robles, cu mai puțin de 2.000 de oameni, care au apărut în urma fondării Mission San Miguel din 1797, unde padrele cu tendință de vie au dat startul regiunii acum dominante. industria vinificației. Situat pe traiectoria principală a Mission Street, Elkhorn Bar, înființat în cursul anului de grajd de aur din 1853, este atât predecesorul cât și singurul rămășiță al unei fâșii odată libere, unde - potrivit proprietarului Gary Brown - „14 baruri și 13 bordeluri ”A servit soldații din apropierea Camp Roberts în timpul perioadei de al doilea război mondial. „Pentru unii dintre acești tipuri, acesta a fost unul dintre ultimele locuri în care au fost vreodată”, a spus Brown, care a cumpărat barul în urmă cu aproximativ cinci ani și și-a propus să amintească tuturor istoriei sale.
Acest lucru se întoarce chiar înainte de zilele lui Jesse James, care a venit să se ascundă cu unchiul său gentleman Drury James și să-și înmoaie rănile legate de tâlhărie în izvoarele termale din apropiere și se extinde prin Prohibiție, când fața Elkhorn era o frizerie și patroni. și-ar arunca hoț-ul prin încăperea încă existentă în pivniță când au sosit polițiștii. Astăzi, pe pereți există pistoale antice, clipuri de ziare înrămate din cel de-al Doilea Război Mondial, vizavi de bar, lună modernă de vânzare și povești fantome constante pentru a distra băuturii aleși între înghițituri.
Un patron, fără să solicite, a explicat că a văzut paharele de vin zburând prin cameră și prăbușindu-se în colț, apoi barmanul a transmis o poveste despre o femeie care a coborât în pivniță pentru a găsi o masă plină de apariții din Old West care joacă poker. și apoi Brown - care ne-a arătat pivnița menționată - a explicat că mulți oameni au văzut un bărbat în rochie veche rătăcind prin camera din spate, unde se află acum scena. Și apoi au existat multiple ocazii de apariții fantome ale posterioarelor, deoarece diverse persoane au raportat că au fost atinse jos. „Există întotdeauna băieți ciupindu-i fundul pe aici”, a spus Brown cu un râs, „dar în acele vremuri, nu era nimeni prin preajmă.” Făcându-se în mod corespunzător, am fugit de Elkhorn, binevenit altfel, spre destinația noastră finală pentru seară și geneza pentru toată această călătorie, Pine Street Saloon, chiar lângă piața principală din centrul orașului Paso Robles.
Proprietarul Ron French a fost îngrozit de „particulele de praf supraalimentate” (cuvintele sale) pe care le-au luat camerele de securitate pentru viziunea nocturnă. „Pentru mine, nu sunt un credincios fantomă”, a spus el în curând în corespondența noastră, „dar nu am nicio explicație pentru asta”.
Deschis pentru prima dată de mama lui Ron, Pat French, în 1971, Pine Street Saloon și-a scăpat vechea locație în 2002 pentru a se muta în clădirea din jurul anului 1865. Asta a fost la timp pentru a evita cutremurul masiv Paso Robles din 2003, care a doborât clădirea lor din cărămidă, dar a înclinat doar noua lor structură de lemn. Se pare că francezul ar putea fi doar cel mai ospitalier menajer de pe planetă, care a renovat încăperile de bordel de la etaj într-un pensiune pentru a găzdui oaspeții excesiv de înrădăcinați și a cumpăra o limuzină pentru a conduce acasă astfel de patroni gratuit, atât timp cât aceștia ” sunt în limitele orașului Paso Robles.
După câteva experimente timpurii cu lumânări și camere de luat vederi conduse de francezi, echipajul nostru nu a fost super convins că nu s-a întâmplat ceva prea supranatural la etaj la fostul bordel, așa că am explorat Paso Robles pe jos, luând în cele din urmă pizza și câteva runde de bowling. înainte de a se întoarce pe strada Pine în jurul nopții. A doua zi dimineață, am reușit să scot tijele de scufundare, dar ne-am grăbit să ajungem în ultimele trei destinații din turul nostru, așa că am sărit orașul înainte de a găsi răspunsuri la problema supraalimentată a prafului lui Ron.
Ia drumul lung acasă
Odată a fost un hub central, cu magazine generale, hoteluri, fierărie, numeroase reședințe și cartierul școlar propriu de-a lungul traseului de școală Butterfield Overland Mail - care conecta Valea San Joaquin cu coasta județului San Luis Obispo - Pozo este acum pe drumul către aproape nicăieri, cu doar o stație de pompieri și o berlină rămasă, ceea ce face ca în Vechiul Vest să fie la fel de vechi ca în zilele noastre. Salonul Pozo, fondat în 1858, mai servește măsline în bere, iar astăzi găzduiește pe spate câteva concerte de mare anvergură, de la Snoop Doggy Dogg până la Willie Nelson. În vizita noastră, proprietarul Rhonda Beanway și fiul ei Levi au fost ocupați să lucreze terenul și să gătească delicioase brânzeturi albastre și burgeri de ciuperci în bucătărie, dar au discutat cu noi, în timp ce grupul nostru a lucrat într-un galon de bere, servit în un borcan mare și a ascultat live trupa de rock din trei piese. „Este un fel de vânzare grea pentru a determina oamenii să conducă atât de departe”, a spus Rhonda, care a achiziționat barul împreună cu soțul ei în 1984, când proprietarii anteriori le-au înmânat literalmente cheile de ieșire din oraș. „De aceea am început concertele. Trebuie să veniți cu un scop specific și apoi să vă îndrăgostiți de el. Dar este cu siguranță unul dintre ultimele lucruri reale din județul San Luis Obispo. ”
Înapoi, în șaua berlină, am decis să luăm drumul la Pozo Summit, un traseu de murdărie destul de ușor trecător prin Munții Santa Lucia și în jos până la Monumentul Național din Câmpia Carizzo, unde se află elanul de tule și antilope pronghorn pe fondul pictografiilor Chumash pe un peisaj relict. care odată a tipizat întreaga vale San Joaquin. Cu priveliști clare și neimpediate, cât pot vedea ochiul, Carrizo este nemaipomenit de minunat în orice moment al anului, dar prinzându-l în iarna verde sau în primăvara cu floarea sălbatică s-ar putea să-ți schimbe viața amintindu-ți că locurile tăcute, solemne încă există în lumea noastră înfundată.
Ne-am lipit de ultimii noștri sudori și de niște cheeseburgeri gustoși, în timp ce ora se îndrepta spre întuneric în această duminică după-amiază și am pornit la drum cu un apus de soare uluitor. Ne-am îndreptat mașinile spre Santa Barbara și ne-am alunecat în pat pentru a ne bucura de ceea ce a căutat și cel mai aventuros Old Older: o noapte de odihnă bună.
