Mă aflam în cimitirul înfricoșător al Hunts Bay Hunts, situat într-o casă de locuit de lângă fabrica de bere Red Stripe, călcând prin iarba înaltă cu o duzină de colegi de călători. Am trecut pe lângă o turmă de vite care a fost ciugulită de egrete albe înainte de a găsi ceea ce căutam: șapte pietre tombale gravate cu benedicții ebraice și insigne de craniu și cruci.
Continut Asemanator
- Această versiune a filmului din „Insula comorii” ne-a oferit imaginea despre pirați
Secole în urmă, sicriele îngropate aici au fost călcate peste Golful Cagway din Port Royal, cunoscut cândva drept „cel mai rău oraș din lume” și o inspirație pentru franciza de filme Pirates of the Caribbean și parcarea de distracții. Acesta a fost odată domeniul micilor cunoscuți pirați evrei care au navigat cândva în apele Jamaica. Istoria lor surprinde o latură oarecum diferită a insulei decât sloganul turismului adoptat recent: „Jamaica - Get All Right”.
Evreii au fost o parte recunoscută a vieții culturale din Jamaica încă din 1655, când Marea Britanie a preluat puterea din Spania și a salutat imigrația evreiască, deși unii datează prezența lor la a doua călătorie a lui Columb în America. Mulți au fost comercianți de succes și comercianți de zahăr. Unii, cum ar fi Moses Cohen Henriques, un istoric al căpitanului Henry Morgan, care a jefuit odată modernul echivalentul a aproape 1 miliard de dolari dintr-un galeon spaniol, au rămas bucuroși. Deși populația evreiască din Jamaica de astăzi este mai mică de 200, există cel puțin 21 de înmormântări evreiești pe întreaga insulă.
Fort Charles istoric din Port Royal, cândva o pată fierbinte a activității piraților în Caraibe (Jessica Antola) Începând cu 2007, Caribbean Volunteer Expeditions (CVE), o organizație nonprofit axată pe conservarea culturală în Caraibe, a condus grupuri precum a mea într-un efort de a documenta această istorie larg uitată prin transcrierea epitafelor și întocmirea unui inventar de morminte. Cu călătorii conduse de Rachel Frankel, o arhitectă din New York, speră să promoveze conservarea cimitirelor evreiești și să sensibilizeze publicul despre acestea. În secolul al XVIII-lea, scriitorul iluminist francez Guillaume-Thomas Raynal a susținut că evreii adoptă Jamaica ca patrie în Caraibe, deoarece deja devenise un loc al comerțului semitic. Cu Kingston doar un zbor de patru ore de la New York, insula ar putea deveni încă o parte vitală a vieții evreiești, dacă această parte a istoriei sale ar fi mai bine cunoscută.
Unii dintre cei care încearcă cel mai mult să facă acest lucru sunt descendenții americani ai acestor evrei, precum David Vann deCordova Jr., un avocat baptist în vârstă de 54 de ani și genealogist cu normă parțială din Beaumont, Texas. Doi strămoșii săi au fondat ziarul Jamaica Gleaner în 1834. La cimitirul Orange Street, lângă Trenchtown, cartierul Bob Marley a făcut faimos, am privit cum se ghemuia, purta o pălărie bej pentru observarea păsărilor și vesta alpinistă cu buzunar generos și a desenat finialele complexe din piatra stramosului sau evreu „Simt un atașament pentru istoria acestui loc”, mi-a spus el.
CVE nu este singură în încercarea de a atrage atenția asupra istoriei evreilor din Jamaica. Acum doi ani, Anna Ruth Henriques, descendentă a lui Moses Cohen Henriques și fiica lui Ainsley Henriques, paterfamilii din viața evreiască, a lansat Jamaica Jewish Tours. Compania vinde itinerarii personalizate care vizitează locuri cheie din istoria semitică a insulei, cum ar fi fosta distilare de rom Appleton, deținută de evrei și plantațiile de zahăr Insula Serge, Good Hope și Hampden, și cimitire precum cimitirul evreiesc din Rowes Corner, un mormânt al familiei. înconjurat printre viile de tarzan încurcate pe coasta de sud-est a insulei. În Falmouth, principalul nod de croazieră al țării, Marina Delfos, fondatoarea Falmouth Heritage Walks, oferă tururi ale cimitirului evreiesc pentru pasagerii din Caraibe Regale, Olanda America și Carnaval, precum și alți vizitatori din zonă.
În timpul unei cine la Liguanea Club, o stațiune Kingston impunătoare a prezentat în scenele de deschidere ale Dr. Nu, l-am cunoscut pe Doug Reid, un galerist care stă pe tabloul Shaare Shalom, singura sinagogă din Jamaica. Cu podeaua sanctuarului acoperit cu nisip alb, în tributul evreilor iberici care au fost nevoiți să-și strângă pașii atunci când s-au rugat în secret în timpul Inchiziției spaniole, este un alt loc de pelerinaj. Centrul de patrimoniu evreiesc, alături, prezintă expoziții care explică istoria complexă a evreiei jamaicane.
Shaare Shalom, singura sinagogă din Jamaica. (Jessica Antola) 
Podeaua Shaare Shalom este acoperită cu nisip alb, în tributul evreilor iberici care au trebuit să se roage în taină. (Jessica Antola) 
Dovada trecutului bucuros al zonei (Jessica Antola) În timp ce își croia drum printr-o coadă de boi, Reid mi-a spus că crede că eforturile de documentare a cimitirului CVE vor stimula creșterea economică prin creșterea interesului pentru moștenirea evreiască din Jamaica. Unchiul său, Anthony Alberga, dezvoltator cu sediul în Toronto, aparține unui consorțiu jamaican-canadian care a achiziționat recent proprietatea de reper Oceana Hotel, lângă Cimitirul Elletson Road, un înmormântare Ashkenazi, aproape de malul apei Kingston, cu ochii spre o redeschidere din 2017. . Alberga lucrează, de asemenea, cu guvernul jamaican la efortul de a atrage navele de croazieră, care s-au îndepărtat de mult de Kingston, înapoi în capitala, oferind tururi pe situri evreiești.
Astfel de investiții ar putea oferi vizitatorilor - chiar și cei care nu sunt evrei - un motiv de a vizita dincolo de plaje. „Moștenirea este una dintre cărțile pe care Jamaica le are de fapt și le poate desfășura”, a declarat un alt invitat la cină, James Robertson, profesor și președintele Societății Arheologice din Jamaica. „Soare, nisip, mare și oricare cantitate de Ss pe care doriți să o adăugați nu vor fi suficiente pentru a conduce consiliul turistic jamaican, acum, după ce Cuba este strălucitoare și disponibilă.”
Pentru unii, „moștenirea” din Jamaica ar putea fi sinonimă cu Rastafarianismul. De fapt, Rastafarianismul este în mod inextricabil legat de iudaism: mesia religiei, împăratul etiopian Haile Selassie, a revendicat descendența de la regele Solomon și are în comun simboluri precum Leul lui Iuda și legile kosher. Great Huts, o eco-stațiune în apropiere de Port Antonio, pe malul de nord-vest al țării, este construită pe această moștenire înfrățită. Condus de Paul Rhodes, un medic evreu din Brooklyn, combină calitățile iudaice și afrocentrice în designul și facilitățile sale (cum ar fi o bucătărie kosher) și oferă tururi educaționale pe teme precum rolul evreiesc în Rastafarianism, pirații evrei și diaspora evreiască în Caraibe.
Liguanea Club, o stațiune Kingston prezentată în scenele de deschidere ale Dr. No. (Jessica Antola) Dacă Jamaica ar deveni o a doua patrie tropicală evreiască (după Florida, bineînțeles), capitala evidentă ar fi Port Royal, care se află la capătul unui istm lung, aflat de Kingston. În secolul al XVII-lea a fost centrul vieții evreiești de pe insulă, cu o sinagogă și o cale centrală numită evreii, până când a fost distrusă în 1692 de un cutremur.
Astăzi, este un hodgepodge de case stucate în purpurii strălucitoare și pinks care deCordova și eu am trecut prin trecut în căutarea rece Ting, băutura carbonică grapefruit semnată din Jamaica. Dar este poziționat pentru a deveni mai atractiv pentru vizitatori, cu așteptarea ca vasele de croazieră să înceapă să se întoarcă la Kingston. Există un plan de restaurare care va începe anul viitor pentru Spitalul Naval Vechi din fontă din secolul al XIX-lea, care va deveni acasă pentru buticuri și cafenele, precum și pentru un muzeu maritim și un mic teatru.
Portul Port Royal, cândva centrul comercial al întregii Jamaica (Jessica Antola) DeCordova și cu mine am simțit fum de ganja și turba arzătoare în timp ce am rătăcit prin istoricul Fort Charles, tot în mijlocul unui facelift. Construită în 1655, a fost folosită de britanici pentru a-și apăra colonia recent dobândită de spanioli. În timp ce priveam prin porturile semicirculare ale pistolului, cu tunuri care se îndreptau în continuare spre port, am putut înțelege cât de integrantă a fost protejarea zgâlțelor ca Cohen Henriques în asigurarea intrării în portul Kingston pentru a-și reface bogățiile în orașul păcatului.
În acea seară, un grup de voluntari de la CVE a apucat o masă la etaj, la Gloria's, un loc de cinste local local care servește conch curry, un „mix de bucane ”, cu fructe de mare, și mamaliga prăjită (tradiționala mâncărură de manioc din Jamaica). Ne-am spălat căldura zilei cu Red Stripe și ne-am uitat la Kingston, mult timp considerată nesăbuitoare de călători. A luat o atitudine picaroon răspândită în port, sclipind în lumina decolorată ca niște dubloni într-un cufăr de comori.
Alte articole din Travel + Leisure:
- James Bond's Jamaica
- Cele mai piratate ape din lume
- Faceți o scufundare în istorie la Muzeul Subacvatic din Insulele Golfului
