Ca toate mesele bune de cină, masa din lemn din centrul noii expoziții a Muzeului de Istorie Americană, „FOOD: Transforming the American Table 1950-2000” se află chiar în mijlocul unui dialog agitat, uneori contradictoriu. Dar mai degrabă decât să joci gazdă la dezbaterile politice sau la dramele de familie, de data aceasta, masa este un catalizator pentru conversații despre istoria recentă a alimentelor din America. De la drive-through-uri până la Tupperware, revoluțiile Good Food la cultura la grătar, expoziția reunește multe dintre colțurile bucătăriei noastre metaforice.
O serie de vitrine conțin un fel de „cele mai bune hituri” ale momentelor alimentare majore, fiecare cu titluri codate în culori, precum „Revoluția alimentară mexicană”. Dar este o prezentare înșelător de simplă. O privire mai atentă la poveștile din spatele, să zicem, un lanț de restaurante Tex Mex, dezvăluie complexitatea fiecărui articol din spectacol. Aceeași tavă pentru cină TV din Swanson, produsă în masă din 1954, care a fost văzută ca o modalitate de a elibera gospodinele de la aragaz, s-ar găsi dușmanul mișcării din spate.
O serie de vitrine încearcă să spună povestea plăcilor noastre, de la recoltă la masă. (Amabilitat Muzeul American de Istorie) Chiar și povestea unui singur produs poartă contradicții. Jetoanele Fritos, acum doar o alta dintr-o lungă listă de gustări din Frito-Lay de la PepsiCo, au început ca o gustare naturală pentru alimente, o adaptare a unui articol popular mexican. Charles Elmer Doolin a cumpărat rețeta de la Gustavo Olguin și a folosit aportul mamei sale pentru a experimenta produsul final. Fiica lui Doolin, Kaleta, spune că a crescut vegetariană, mâncând o dietă aproape fără sare (tatăl ei ar fi prins câteodată câteva Fritos din banda transportoare, înainte de a fi sărate, potrivit NPR). Doolin spune că tatăl ei a conceput-o pe Fritos ca o latură simplă, naturală. Ea susține: „Este încă mâncarea preferată a vegansilor până în ziua de azi”.
Veganii și mâncătorii de carne au îmbrățișat deopotrivă noile oferte de gustări. Între 1950 și 2000, spune curatoarea expoziției Paula Johnson, „Am devenit o națiune de gustări.” Un grafic din spectacol indică creșterea precipitată a opțiunilor de gustări și condimente între 1968 și 1998. O picură abruptă lovește în anii 70, astfel încât prin în momentul în care ajunge în 1998, opțiunile salt de la puțin sub 500 la puțin mai puțin de 2.500 de produse. Următorul alergător sunt produse coapte, lovind puțin sub 1.500. Fructele și legumele nici măcar nu se apropie.
Raportat instantaneu, Food On The Go, prezintă o colecție de capace de cafea patentate și un Jack timpuriu în difuzorul box-through. (Amabilitat Muzeul American de Istorie) Dar, printre aceste condimente, încă o poveste apare dintr-o vitrină din toată camera. „O masă mare” prezintă numeroasele produse care și-au găsit drumul către America prin valuri de imigrare, inclusiv condimentele obișnuite de sriracha, Tapatío și multe altele. Nu numai că am devenit o națiune de gustări, dar am continuat să încorporăm noi culturi în culoarele noastre de supermarket.
Deși articole precum cuptorul cu microunde Tappan din 1955 care este aproape la fel de mare ca un cuptor convențional s-au schimbat destul de mult în timp, multe sunt direct din cămarile și dulapurile de astăzi, literal. Un producător de iaurt de pe afișajul „Contraculturi” este temporar împrumutat de la Warren și Amy Belasco, pentru că, după cum spune Johnson, „se vor întoarce să facă iaurt”.
Fondată în 1983 în Berkeley, California, Compania de pâine Acme continuă să furnizeze restaurante, inclusiv Chez Panisse, cu pâine de calitate. (Amabilitat Muzeul American de Istorie) În loc să fie în favoarea, majoritatea mișcărilor din expoziție s-au răspândit doar în condițiile în care par să concureze. Mișcarea Good Food, de exemplu, reprezentată aici de pictograma alimentară durabilă locală Alice Waters, are la fel de mult sprijin acum și a fost consolidată doar prin migrarea mișcării Slow Food din Italia. Între timp, cerințele pentru mâncare rapidă, pe deplin, sunt la fel de comune: la zeci de ani de la lansarea primei lansări, o minivacană Chevy din 1997 a venit echipată cu 17 acoperișuri individuale.
„Este aproape ca un dialog”, spune o altă curatoare Rayna Green despre filozofiile concurente. Vorbind despre diversele tulpini de contracultură alimentară, Green evidențiază contrastul dintre programele alimentare ale Panterelor Negre și mișcarea Good Food. Ambele au rezultat dintr-o respingere a unui sistem alimentar capitalist care a favorizat profitul atât asupra egalității, cât și al calității. Într-adevăr, cele două mișcări s-au dezvoltat unul lângă celălalt în East Bay, una înrădăcinată în lupta Oakland pentru justiție socială și economică, iar cealaltă centrată pe stradă în bucătăria Berkeley de la Waters 'Chez Panisse.
Curatorii salută discuții în jurul mesei expoziției. (Amabilitat Muzeul American de Istorie) Dar cele două mișcări atrag adesea constituenți diferiți. Cu toate acestea, Green spune: „Toți există împreună.” Și, susține ea, se influențează reciproc. De exemplu, o preocupare economică pentru acces și o apreciere culinară a calității, s-a suprapus recent când piețele fermierilor au început să accepte timbre alimentare.
„Această afacere alimentară, nu se rezumă doar la alimente”, spune Green, atingând firul unificator pe fiecare dintre secțiunile expoziției. Curatorii speră ca vizitatorii să se uite prin expoziție și apoi să se așeze la masa centrală pentru a se stabili cu exactitate despre ce mâncare este vorba, fie că este vorba de identitate, stil de viață, politică, clasă, rasă, sex sau toate cele de mai sus.
„FOOD: Transforming the American Table 1950-2000” se deschide pe 20 noiembrie la Muzeul American de Istorie.
