Unii oameni consideră foie grasul, ficatul îngrășat al unei rațe sau gâscă, una dintre cele mai bune plăceri gastronomice disponibile. Alții îl consideră produsul unei cruzimi intolerabile a animalelor din cauza modului în care este făcută - prin alimentarea forțată a păsării printr-un tub până când ficatul ei crește de mai multe ori dimensiunea sa naturală, folosind un proces vechi de secole numit gavage.
Dezbaterea despre foie grasul din Statele Unite (unde consumul este o fracțiune din ceea ce este în Franța) s-a declanșat în urmă cu câțiva ani, după ce apreciatul bucătar de la Chicago, Charlie Trotter, a menționat în mod jurnalist jurnalist că a încetat să mai servească ingredientul pentru că hotărâse că era crud. Controversa care a urmat, inclusiv legislația anti-foie gras adoptată în California și Chicago (unde a fost abrogată în cele din urmă), precum și o campanie fără restricții de către activiștii pentru drepturile animalelor, este detaliată în noua carte a reporterului de la Chicago Tribune, Mark Caro, Războaiele Foie Gras: modul în care o delicatesă în vârstă de 5.000 de ani a inspirat lupta alimentară Fiercest din lume .
Tocmai am terminat de citit cartea, care m-a luat mai mult decât de obicei. Într-un fel, descrierile de hrănire cu forță și animalele care au rănile pătrunse de șobolani (capturate într-o scenă infamă și groaznică într-un videoclip anti-foie gras) nu au făcut cea mai plăcută lectură, la fel de provocatoare de gândire subiectul a fost. Caro a examinat cu atenție și în mod echitabil, toate aspectele problemei, vizitând fermele producătoare de foie gras din Statele Unite și Franța, vorbind cu activiștii pentru drepturile animalelor și prelevând suficientă cantitate din produsul în cauză pentru a-și alunga colesterolul.
Surprinzător, în ciuda neplăcerii unora dintre descrieri și a amețirii mele personale în legătură cu carnea în general, cartea mi-a lăsat o imagine puțin mai bună despre foie gras --- cel puțin așa cum este produs pe mână de ferme din Statele Unite --- decât înainte.
Cel mai apropiat de care am ajuns să mănânc lucrurile a fost ficatul tăiat al bunicii mele, ceea ce sunt sigur că nu este foarte aproape deloc. Singura mea întâlnire față în foie a fost la restaurantul Montreal Au Pied du Cochon, un palat de plăcere al carnivorului pe care prietenii mei vegetarieni și eu am fost târâți de mâncarea din mulțime. El a comandat, pe lângă un aperitiv de boabe (mai mult despre asta încă o zi), un fel de mâncare de gargantuan care conținea mai multe picioare de porci umplute, fiecare completat cu lobi de foie gras, de dimensiuni decupate și cu o boabă cu aspect bogat. La sfârșitul acestui avânt autoinflocat, abia putea să respire sau să meargă, deși a mărturisit că s-a bucurat.
Încă nu am niciun interes să gust singur foie gras. Dar, după ce am citit cartea, de asemenea, nu sunt convins că metodele folosite pentru a face foie grasul american, inclusiv de cel mai mare producător, Hudson Valley Foie Gras din New York, sunt oricare mai crude decât alte forme de carne crescută la fermă. Spre deosebire de unele ferme canadiene și franceze, rațele din această țară sunt ținute în stilouri de grup, mai degrabă decât în cuști individuale în perioada de gavage de 3 până la 4 săptămâni și, din dovezile prezentate de Caro, hrănirea cu forță nu pare să dăunează păsărilor sau provoacă-i suferință teribilă.
Foie gras este o țintă ușoară pentru critici, dar dacă o să o interzici, la fel de bine ar putea interzice toată carnea crescută de fermă. În ciuda unei credințe din ce în ce mai mari a publicului în beneficiile pentru sănătate și mediu pentru consumul mai puțin de carne (și conștientizarea prostului tratament al animalelor în multe ferme din fabrici), totuși, acest lucru nu se va întâmpla în curând.
