După lumina zilei de la miezul dimineții, un elicopter militar coboară pe Pasul Shandur, o vale de 12300 de metri înălțime înălțată de munți ale căror vârfuri zimțate se ridică la peste 8.000 de metri deasupra noastră. Această parte a provinciei Pakistanului de Nord-Vest a Frontierei este de obicei locuită doar de ciobanii împietriți și de iacurile lor de pășunat, dar astăzi peste 15.000 de triburi asortate sunt la îndemână, în timp ce președintele pakistanez, Pervez Musharraf, iese din elicopter, cu un pistol pe șold.
Musharraf, care a supraviețuit mai multor încercări de asasinat, pare să nu aibă nicio șansă într-o provincie rătăcită de extremiștii musulmani. Dar totuși, el a venit: la urma urmei, este meciul anual de polo de munte dintre Chitral și Gilgit, orașe rivale de o parte și de alta a pasajului Shandur.
Persanii au adus aici jocul cu o mie de ani în urmă, și a fost favorizat de prinț și țăran de atunci. Dar, așa cum s-a jucat la Shandur, cel mai înalt teren de polo din lume, jocul are puține reguli și niciun arbitru. Jucătorii și caii se duc unii pe alții odată cu abandonul care a determinat cândva un agent politic britanic să eticheteze Chitral „țara morții și crimele”.
Această vale păzește un lanț important de treceri pe vechiul drum al mătăsii care leagă Asia de Vest de China. În secolul al XIX-lea, zona a luat amploare în Marele Joc, jocul de umbră spion-versus-spion dintre imperiile rusești și britanici. Cu toate acestea, exercitarea stăpânirii locale a rămas cu familia regală Ulmulk, a cărei domnie s-a extins din 1571 până în 1969, când Chitral a fost încorporată în Pakistan. S-a referit la Ulmulks pe care agentul politic britanic, chirurgul major George Robertson, l-a scris în 1895: „Excesele și crimele lor răzbunătoare au mers mână în mână cu maniere plăcute și cu o ușurință plăcută”.
Acum, în timp ce Musharraf își ocupă locul în tribune, cele două echipe încep să defileze în jurul pământului Shandur, munții lor stângaci aruncându-și manele și fluturând nările. Echipa din Gilgit, un oraș de garnizoană, cuprinde soldați și ofițeri de poliție pakistani cu ochi duri, iar jucătorul său stelar este un sergent al armatei numit Arastu, dar numit Shaheen sau „șoimul”. Echipa Chitral este condusă de prințul Sikander, un scion din Ulmulks - și căpitanul care pierde în ultimii doi ani. Aceasta este ziua lui: să fie rușinat pentru totdeauna ca un pierdut de trei ori sau răscumpărat ca campion al munților.
Chitral este izolat timp de câteva luni în fiecare an de zăpadă abundentă, dar pe vreme mai caldă, un propjet se poate lansa printr-un gol în munții înalți și inerți ai Hindu Kush. Am vizitat orașul pentru prima dată în vara anului 1998, când am întâlnit un alt fiu Ulmulk, prințul Siraj, fratele lui Sikander. El deține un hotel local de tip boutique, a cărui celebritate este invitată de care nu este cunoscut. (L-a întrebat odată pe Robert De Niro ce a făcut pentru o viață.) A fost Siraj care mi-a povestit pentru prima dată despre meciul de război de polo care a avut loc în fiecare iulie, iar la invitația lui am revenit pentru înclinarea din vara trecută.
Așa cum s-a întâmplat, în prima vizită a mea, președintele Clinton a ordonat bombardarea sediului suspect al lui Osama bin Laden într-o peșteră dincolo de granița din Afganistan. Ca răspuns, mullahii din Chitral au cerut uciderea tuturor străinilor din oraș după rugăciunile de vineri. Așa că o mulțime de extremiști au urlat pentru sângele nostru în timp ce au mers prin bazar - dar poliția paramilitară a făcut furori pe mine și pe câțiva alți străini în jurul unui hotel, până când am putut fi scoși la siguranță câteva zile mai târziu.
De data aceasta, în timp ce Siraj și cu mine mergem prin bazar, un război de magazine cu găuri în perete care vând totul, de la flintlocks antici până la pumnalele asasinului până la pepenii suculenți până la pantofii de alergare piratați, se pare că puțin s-a schimbat. Ca și până acum, nu există femei la vedere și majoritatea bărbaților sunt barbă și jefuită. Dar apoi observ că nici un singur om nu poartă hainele negre, turbanul negru și barba lungă a talibanilor. "După 9/11, guvernul i-a obligat să se întoarcă în Afganistan", spune Siraj. „Ne-am bucurat să le vedem plecând”.
Războiul tribal al regiunii și conflictele religioase ajung la milenii. În același timp, munții falnici și trecerile labirintice au izolat unele popoare în timp care se deformează pe toate. Dacă te plimbi, poți găsi triburi care pretind coborârea din armata lui Alexandru cel Mare sau întâlnești un vrăjitor care cheamă zânele din zăpadă din munți într-un ritual care pătrunde chiar și pe vremea cuceritorului macedonean.
Meciul de polo este încă o săptămână distanță, dar Siraj spune că echipa Chitral este deja în munți care se îndreaptă spre Shandur, de regulă șase ore pe drumuri denivelate de jeep. „Chiar dacă bărbații și caii lor sunt obișnuiți cu altitudini mari, pasul este atât de înalt încât trebuie să se aclimatizeze la aerul său subțire”, spune el. Sikander și echipa petrec în fiecare seară într-un sat diferit, jucând jocuri practice.
Deci am timp să omor. Primul pe lista mea de lucruri despre care vreau să știu mai multe este Kalash, unul dintre popoarele care pretind descendența de la unele dintre cele 70.000 de soldați pe care Alexandru i-a condus prin Chitral în drum spre India în 323 î.Hr.
În anii 1890, aproximativ 50.000 de Kalash au fost răspândiți peste graniță într-un țărm retras numit Kafiristan (numele provine de la kaffir, cuvântul urdu și arab pentru „necredincios”). Este posibil ca occidentalii să-și amintească de scenă pentru The Man Who would Be King de Kipling, care a fost realizat într-un film din 1975, cu Sean Connery și Michael Caine. În 1893, sultanul afgan Abdur Rahman a invadat pământul și l-a redenumit Nuristan, sau „Țara luminatilor”. El a oferit Kalash o alegere - să-și părăsească mulți zei și să se convertească la Islam, sau să moară de sabie. Cele mai multe convertite și asimilate în sate musulmane. Dar nu tot.
„Au mai rămas doar 3.000, singurii păgâni dintr-o mare de musulmani din Turcia până la Kașmir”, spune Siraj, care adaugă că strămoșii săi includ un om sfânt care s-a căsătorit cu o prințesă Kalash în urmă cu șase secole. Conducerea către văile retrase, în care trăiește Kalash-ul, va dura doar câteva ore de zbucium.
La ieșirea din Chitral trecem pe terenurile de polo, o întindere de iarbă luxuriantă înfășurată de pereți de piatră. Siraj îmi spune că Sikander - al cărui nume este o adaptare a lui „Alexander” - practici aici în cele mai multe zile cu echipa sa pe tot parcursul anului. „Când ducele de Edinburgh a fost aici acum câțiva ani, l-a întrebat pe fratele meu ce a făcut pentru o viață, iar Sikander mi-a răspuns:„ joc polo ”. Ducele a crezut că fratele meu a înțeles greșit întrebarea și a pus din nou: "Eu joc polo, a răspuns încă o dată Sikander."
La o oră din Chitral traversăm un pod suspendat peste un râu în plină expansiune și urcăm o pistă de munte mai potrivită caprelor. Încerc să nu privesc în jos, în timp ce jeep-ul nostru se înalță pe defileuri abrupte, pline de bolovani.
Satul Kalash din Bumboret este aproape ascuns într-un decupaj tăiat de un râu glaciar între doi munți abrupți căptușiți cu stânci dense de cedru. În urmă cu opt ani, aici locuiau puțini musulmani, dar Siraj spune că misionarii musulmani pakistanezi finanțați din Saudi s-au mutat. Ne deplasăm mai mult de jumătate de oră prin sate musulmane înainte de a ajunge la prima așezare Kalash.
Una dintre cele mai vizibile distincții între cele două popoare este aceea că femeile Kalash sunt dezvăluite. Îmbrăcămintea lor, purtată de la fragedă până la bătrânețe, este o haină neagră și o coafură neagră, care se încadrează pe spate, ca o crâșmă de cal și este împodobită cu scoici, mărgele și clopote. Femeile și fetele tinere fac sport tatuaje faciale de cercuri și staruri.
Spre deosebire de majoritatea pakistanezilor, care tind să fie înfocați, majoritatea bărbaților și femeilor Kalash au pielea palidă; multe sunt blonde și altele roșcate. Au nasul acvilin și ochii albaștri sau cenușii, femeile le conturează cu pulbere neagră din coarnele pământului de capre. "Oriunde a trecut Alexandru, a lăsat soldații să se căsătorească cu femei locale și să stabilească avanposturi ale imperiului său", îmi spune Siraj.
Această afirmație, care se repetă în aceste părți, a primit recent sprijin științific. Geneticianul pakistanez Qasim Mehdi, care lucrează cu cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Stanford, a descoperit că sângele Kalash, spre deosebire de cel al altor popoare pakistaneze, împarte markeri ADN cu cel al germanilor și italienilor. Concluzia tinde să sprijine coborârea din trupele lui Alexandru, a spus Mehdi, deoarece generalul a salutat trupele din alte părți ale Europei în armata sa.
În timp ce ies din jeep, salut câțiva săteni cu „ Ishpadta ” sau „Hello” - dar cel mai mult mă privesc în tăcere sau mă întorc. Poate că simt că niciun bun nu poate veni din contactele cu lumea exterioară.
Cu o oră de mers mai adânc în munți, ajungem în satul Rumbur, unde mă întorc cu un alt prieten din vizita mea anterioară, liderul Kalash, Saifulla, ianuarie. Ochii i se întunecă când exprim o surpriză când văd atât de mulți musulmani la Bumboret. „Am luptat în instanțe pentru a ne întoarce pământul de la musulmani de acum 13 ani, dar cazul continuă”, spune el. De ce durează atât de mult? El ridică din umeri. "Justiția pakistaneză se mișcă încet. Mă duc la tribunal o dată pe lună, dar cumva problema nu se rezolvă niciodată".
În ciuda incursiunilor musulmane, spune Saifulla, Kalash își păstrează în mod sfidător cultura intactă printr-o simplă sancțiune: „Dacă vreun Kalash se transformă în Islam, nu mai pot trăi printre noi. Ne păstrăm identitatea.”
Kalashul va avea nevoie de forța lor. Triburile musulmane din regiune au o istorie de entuziasm de-a lungul secolelor - în special familia regală Ulmulk, înrădăcinată în capitala lor din Chitral.
"Mulți dintre mehtars [regii] din Chitral s-au înfipt în tronurile lor prin fluxuri de sânge", a scris istoricul britanic C. Collin Davies în 1932 în The Northwest Frontier . Cartea se află în colecția familiei Ulmulk din Chitral, împreună cu alte câteva care conțin descrieri la fel de intrigante ale regaliilor. Când mă întreb cu voce tare dacă echipa de polo Gilgit reprezintă o șansă împotriva urmașilor unor astfel de croiuri, Siraj zâmbește cu modestie princiară.
"Ori de câte ori un rege a murit sau a fost ucis, fiii lui au început să se omoare unul pe celălalt până când unul a câștigat tronul", explică el. „Odată ajuns acolo, nu a fost niciodată în siguranță, deoarece frații supraviețuitori au complotat, de obicei, să-l omoare și să acapareze tronul”.
Mă duce într-un fort de lângă râul Chitral care se învârte. Zidurile fortului de 25 de metri sunt construite din noroi întărit cu cherestea și roci, iar unul dintre ele a fost înnegrit de foc - o amintire, spune Siraj, a unei alunecări regale extinse din anii 1890.
„Am renunțat la lupte cu arme și săbii și acum luptăm pe terenul de polo”, spune el. Schimbarea a făcut minuni pentru longevitatea lui Ulmulk, cel puțin judecând de la prințul Khushwaqt Ulmulk. Prințul, care se întâmplă să fie Siraj și tatăl lui Sikander, are 94 de ani.
Locuiește într-un bungalow modest, lângă un fort din Mastuj, pe partea Chitral a trecerii Shandur. A doua zi plec cu un ghid într-o călătorie de patru ore pe un drum de mizerie precipitat umbrit de vârfuri de 20.000 de metri pentru a-l vizita.
În urma tradiției Chitrali, Khushwaqt a fost numit guvernator al Mastuj în ziua în care s-a născut. O lună mai târziu, tatăl său l-a trimis acolo pentru a fi crescut de o familie nobilă. „Am crescut cunoscând oamenii și limbile locului pe care aș conduce-o într-o zi”, îmi spune bătrânul plin de viață. "Când aveam 4 ani, tatăl meu s-a căsătorit cu o fată nobilă de 6 ani. Când l-am întâlnit din nou pe tatăl meu, la vârsta de 9 ani, în loc să mă salute, mi-a apăsat o țigară aprinsă pe față. El mi-a testat duritatea. .“
Timpul de reglementare s-a terminat, scorul este egalat, căpitanii au ales să joace - dar apoi o sperietoare cu bombe trimite spectatori care se grăbesc pe teren. Președintele pakistanez, Pervez Musharraf, supraviețuitorul mai multor încercări de asasinat, și-a păstrat locul timp de câteva minute necesare pentru a restabili ordinea și a relua jocul. (Paul Nevin) Khushwaqt a continuat să devină colonel al armatei sub stăpânirea britanică, însărcinat cu supunerea triburilor de Pathan rebele din provincia Frontiera de Nord-Vest. El spune că i-a plăcut cel dur și tumulos. Chiar și acum, își investește amintirile despre înfrângerea regală cu nostalgie. „Când britanicii au pus capăt, au stricat distracția”, spune el.
Când discuția noastră se va îndrepta către polo, el îmi spune că o victorie în meciul din acest an este vitală pentru mândria și reputația fiului său. „Dacă Sikander pierde din nou anul acesta”, spune el, „sătenii până la Chitral îl vor îmbrăca cu roșii și blesteme în timp ce el și echipa își aduc caii de acasă”.
El face o pauză, apoi adaugă cu un zâmbet crud: „E mai bine decât să-l bagi la sabie, așa cum s-ar fi putut face în anii trecuți”.
Sorbim ceaiul sub o pantă abruptă în care se află iambul gambol, iar discuția noastră se îndreaptă spre tactică. "Echipa Gilgit folosește magia neagră pentru a câștiga", spune Khushwaqt. „Dar noi împrăștiem așa rău”.
Poate văd curând despre ce vorbește - următoarea mea destinație este o regiune la nord de Gilgit, numită Hunza, care este acasă vrăjitorul despre care se spune că invocă zânele de zăpadă.
Hunza se află într-o vale aproape de granița cu China, pe fondul frumuseții sălbatice a Munților Karakoram. În apropiere, vârful numit turnuri Rakaposhi la 25707 metri, iar Muntele Ultar protejează o trecere o dată secretă în Asia Centrală. Hunza a fost tăiat în mare parte din lume până când un drum a fost piratat în munți în 1978, legându-l de China de vest.
Astăzi, valea are o populație de aproximativ 50.000, iar pantele sunt groase cu livezi de mere, piersici și caise. Satele colibei de noroi din fața terenurilor de grâu, orz și cartofi săpate de pe versanții amețitori ai stâncii. Oameni simpatici sunt mulți pe bazarii care se întind pe drum. Spre deosebire de pakistanezii de pe câmpia joasă, hunzakuții sunt roz-obraz și cu pielea dreaptă, cu ochi albastri, verzi sau gri. Părul lor variază de la galben porumb până la negru corb. Tot aici, femeile nu poartă voaluri cu hainele și eșarfele lor colorate. Și aici, Mehdi, geneticianul pakistanez, a găsit legături genetice cu armata lui Alexandru.
În vizita mea din 1998 în regiune, Ghazanfar Ali Khan, regele cu pielea palidă a lui Hunza, m-a întâmpinat la treptele Fortarului Baltar, în vârstă de 700 de ani, o fortăreață de granit din capitala regiunii, Karimabad. Rochia lui de catifea neagră era brodată cu fir de aur și purta papuci de piele cu degetele de la picioare. Bijuterii prețioase i-au înfipt banda, din care a plesnit o pene în adiere. La 48 de ani, regele avea încă un chip de războinic, iar ochii lui strălucitori strălucitori îl strângeau pe ai mei.
"Familia mea a condus Hunza timp de 900 de ani", a spus el în timp ce urcam treptele de piatră ale fortului spre curtea acoperișului, pentru a privi valea verde. Se presupune că unul dintre predecesorii săi regali s-a lăudat de descendența sa dintr-o unire între Alexandru și una dintre zânele de zăpadă care locuiau pe pajiștile alpine și pe vârfurile înghețate. Ghazanfar a arătat spre Rakaposhi și a spus: „Vrăjitorul nostru poate chema zânele de zăpadă pentru a dansa cu el”.
Vrăjitorul din Hunza este Mashraf Khan, în vârstă de 40 de ani, un bărbat bogat, cu ochi sălbatici, cu ochii sălbatici. El a fost numit la slujbă la vârsta de 8 ani de către tatăl lui Ghazanfar. Când îl întâlnesc peste o oală cu ceai, Mashraf îmi spune că atunci când dansează cu zânele de zăpadă, ei îl ajută să vadă viitorul. „În urmă cu două sute de ani, un vrăjitor aici a profețit că caii de metal care purtau bărbați vor zbura într-o zi prin cer, și așa s-a întâmplat”, spune el. Acum va duce la îndeplinire un ritual pe care Alexandru însuși l-ar fi putut vedea.
Pe un câmp cu fața spre Rakaposhi, trei muzicieni stau cu picioarele încrucișate pe iarbă cântând tobe și flauturi. Vrăjitorul, îmbrăcat în pantaloni și o haină de lână cremă, se apleacă asupra unui foc de frunze sacre de ienupăr, inspiră adânc și sare în aer. Apoi privește spre cer și zâmbește beatific. „El vede că zânele de zăpadă vin”, explică ghidul meu.
Pe măsură ce muzica se accelerează, Mashraf se încarcă în jurul luminirii, a vârtejului, a feței care se aprinde. Dintr-o dată, el trântește și tresare ca și cum o persoană invizibilă îl are pe o sfoară. "Dansează cu regina zânei de zăpadă", șoptește ghidul.
Mashraf se apleacă deasupra muzicienilor și începe să cânte cu o voce subțire, răsunând o profeție legată de el de regina zânei zăpezii. Apoi se ridică, se învârte înfricoșat, apoi cade brusc și stă ca moartea pe spate, cu brațele întinse.
După ce s-a „recuperat”, Mashraf îmi spune că regina zânelor de zăpadă și mai multe zâne subordonate au venit să danseze cu el. „Seamănă cu oamenii, dar gura lor este mai lată, iar picioarele sunt mult mai lungi decât ale noastre, cu picioarele orientate înapoi”, spune el. „Au aripi pentru a zbura prin aer și sunt îmbrăcate în haine verzi”.
Bineînțeles că sunt nerăbdător să știu ce a profetit regina zânei de zăpadă, dar când aud răspunsul lui, îmi pare rău că am întrebat: „O fată va muri o lună de acum, căzând în râu spre nord”, spune el.
Pe măsură ce se apropie ziua meciului de polo, versanții pasajului Shandur au devenit grozave cu triburile care au călătorit din toată regiunea. Corturile s-au răspândit pe versanți ca niște margarete de deșert după o ploaie, iar kebab-urile carbonizate parfumează aerul. Cele două echipe rivale și-au aruncat corturile aproape una de cealaltă, despărțindu-se doar de un colț stâncos. Steagurile lor de luptă se lovesc înfricoșat de vânt, în timp ce caii lor cu ochi slabi, legați de stâlpi, zăboveau pământul.
Într-un cort în mijlocul clusterului Chitral, prințul Sikander bea ceai cu vizitatori. La 49 de ani, seamănă cu un Freddie Mercury de vârstă mijlocie din trupa Queen. Pare de sigur pe sine, dar ochii lui par precauti. "Polo a început în urmă cu aproximativ 2.500 de ani ca un exercițiu de antrenament de cavalerie persană și erau până la 100 de jucători pe fiecare parte", îmi spune el. "A fost ca o luptă, nu un sport. Forma noastră de polo este cea mai apropiată de original, deși avem doar șase jucători pe o echipă."
Meciul ranchios a fost stabilit în 1933 de col. Evelyn Hey Cobb, un agent politic britanic iubitor de polo, în efortul de a uni regiunea. Astăzi marchează începutul unui turneu de trei zile, ale cărui meciuri preliminare aduc echipe mai puțin din fiecare parte a pasului una față de cealaltă. În primul joc, o echipă din partea Chitral este bătută cu ușurință. În noaptea aceea, în timp ce un vânt amorțit se strecoară din munți, Chitralis își aruncă întunericul din pierderi cu dansul tradițional, învârtindu-se la flautele care se zgâlțâie și toba. Dar în conformitate cu obiceiul musulman local, femeile lipsesc cu desăvârșire de la dezvăluire, rămânând în corturile care pun pârtiile.
A doua zi, piesa este mai rapidă și mai furioasă. Întrucât un jucător - un învățător de zi - încarcă un adversar să obțină mingea, calul său se deplasează și cartușele pe câmp, prinzându-i gâtul. Călărețul se îndepărtează cu zgârieturi și vânătăi, dar calul trebuie eutanasiat de un medic veterinar. După reluarea jocului, echipa din partea Chitral a pasului învinge echipa din partea Gilgit. Asta lasă părțile legate cu câte o victorie fiecare, dar preliminariile sunt incidentale: doar jocul final contează cu adevărat.
În noaptea aceea am mers spre corturile Gilgit. Steaua lor, Hawk, este înaltă și de rezervă ca un cuțit de vânătoare. „Juc la polo la Shandur de 20 de ani”, îmi spune în limba urdă, ceea ce este tradus de unul dintre colegii săi de echipă ca niște acoliți care ne servesc ceaiul și biscuiții. El mă prezintă lui Mohammad Fakir, un șaman, care îmi spune că a aruncat o vrajă pentru a asigura a treia victorie dreaptă a lui Gilgit în partida mare. "Sikander și echipa sa nu au nicio șansă", se lăuda Hawk.
În ziua meciului final, standurile sunt împachetate, cu fanii Chitral pe o parte și fanii Gilgit pe cealaltă parte. Câteva sute de femei, cu fețe voalate, sunt grupate într-un stand separat la extremitatea câmpului. Musharraf a ocupat un loc pe partea Chitral, care a oferit o tribună.
O lovitură a mingii începe jocul de 60 de minute. Stau la o pauză în peretele jos cu mai mulți polițiști și, din când în când, trebuie să sărim la siguranță, când jucătorii se grăbesc direct la noi în urmărirea unei mingi lovite greșit. Își prăbușesc monturile în adversarii lor, căutând să-i dezvăluie, sau să iasă cu maștile lor, zdrobind indiscriminat calul și omul. În apropiere, zgâlțâitul și zguduirea sunt îngrozitoare.
Sikander și un jucător Gilgit sfâșie după o minge, amândoi atât de jos în șa, încât capul lor amenință că va lovi pământul. Calul Gilgit se află în nas, iar călărețul face o lovitură puternică, trimițând mingea în poartă. Mii de Gilgeri se înveselesc ca un număr egal de gemete Chitralis.
Ginerele lui Siraj, Shah Qubilal Alam din Lahore, căpitanul echipei de polo din Pakistan, urmărește de la tribuna principală. El clătină din cap la violență. "Avem atât de multe reguli în polo mainstream, nu puteți face acest lucru, nu puteți face asta, controlat strict de un arbitru ... În poloul nostru, un chukker durează doar șapte minute și jumătate, apoi schimbi caii. Și asta este la nivelul mării. Nu văd cum pot merge caii la el timp de o jumătate de oră la un moment dat, fără odihnă. "
Sikander se încarcă cu corpul de corp după corp, lovind uneori mingea, alteori lovind un adversar. El înscrie primul gol pentru Chitral, iar la urletul suporterilor săi se încarcă direct pe teren, ținând mingea în aceeași mână ca mazaua sa. Cu numeroasele trupe care cântă melodia lui specială, el aruncă mingea în aer când ajunge la mijlocul terenului și cu mazaua o bate în zbor pe adâncul teritoriului inamic. Această manevră - thampuk - semnalizează reluarea jocului după gol.
La pauză, scorul este de 3. În timp ce jucătorii și caii încearcă să-și respire, soldații se duc pe terenul de joc pentru a efectua dansuri tradiționale de sabie. După o jumătate de oră, jocul se reia, iar scorul se prăbușește în a doua repriză - care se încheie în cele din urmă, cu echipele la egalitate cu 5 goluri fiecare.
Siraj, care face comentarii cu privire la sistemul PA, anunță că echipele pot alege acum să arunce o monedă pentru a decide câștigătorul sau să joace timp de zece minute de prelungiri. „S-au împins dincolo de limitele lor și orice altceva ar putea fi periculos pentru om și cal”, intră el.
Dar oamenii din munții Shandur Pass nu aruncă monede. Pieptele cailor se ridică, iar jocul s-a încetinit puțin, dar cei doi căpitani insistă să joace mai departe. Ei primesc o respirație neplanificată atunci când o sperietoare cu bomba goli mii de locuri. Însă autoritățile stabilesc curând că „bomba” era o brichetă detonată prin supraîncălzire la soare și reia jocurile.
Orele suplimentare se termină cu scorul egal la 7. Siraj, la microfon, roagă jucătorii să arunce o monedă pentru a încheia meciul. Dar nimeni nu este surprins când ambii căpitani insistă să joace încă zece minute.
Tensiunea a devenit aproape insuportabilă. Chiar și cu scorul încă egalat, Siraj anunță că „acesta este cel mai mare joc vreodată” în cei 73 de ani de istorie ai meciului.
Joacă reîncepe, iar Chitral marchează un gol și apoi un altul - al treilea joc al lui Sikander - pentru a pune jocul fără îndoială. În cele din urmă, s-a terminat: Chitral 9, Gilgit 7.
În timp ce Sikander se prăbușește pe teren și execută un thampuk final, pământul se agită de aplaudele și loviturile lui Chitralis. Soldați pakistanezi înarmați cu puști de asalt sună pe câmp, în timp ce președintele Musharraf pășește pe pământ. Purtat de flauturi și tobe, el ridică brațele în aer și execută un dans tradițional al victoriei Chitrali cu Sikander și echipa sa.
Pe fondul tumultului, prințul Khushwaqt se apropie de câmp cu entuziasmul rapid al unui bărbat mult mai tânăr, dar un soldat își face drum. În adevărat stil Ulmulk, nonagenarul aruncă pistolul soldatului deoparte cu bastonul și își îmbrățișează fiul victorios.
Paul Raffaele , un contribuabil frecvent, a vizitat Korowai din Noua Guinee indoneziană pentru numărul din septembrie. Fotograful din Sydney, Paul Nevin, debutează la Smithsonian .
