Era la începutul lunii mai, dar o briză brută sufla în timp ce urmăream amprentele printr-un centimetru de zăpadă nou-căzută. La scurt timp după zori, am parcat pe Desert View Drive și am pornit prin pădurea ponderosa spre Marele Canion, lăsând în urmă traficul turistic care se prăbușea de-a lungul bordeiului de sud al canionului.
După ce am mers pe jos un kilometru, trei dintre noi - alpinistul Greg Child, fotograful Bill Hatcher și cu mine - am ieșit brusc din copaci pentru a sta pe un promontoriu de calcar, cu vedere la prăpastia colosală. Priveliștea era previzibil sublimă - creste și turnuri îndepărtate neclarizate siluetelor pastelate de ceata dimineții; Marea de Nord, aflată la 20 de mile distanță, a prăpădit furtuna; inundația înfiorătoare a râului Colorado a redus la tăcere de golul de 4.800 de metri sub picioarele noastre.
Dar nu am venit pentru peisaj.
Ne-am strecurat din punct, înclinându-ne printre bolovani în timp ce pierdeam altitudine. La câteva sute de metri sub margine am fost opriți de o bandă de stâncă care a căzut aproape zece metri. Am legat o frânghie de o mulțime de tufișuri de serviciu și am alunecat în jos, lăsând frânghia la loc pentru întoarcerea noastră.
Ne-am găsit drumul prin stânca de calcar Kaibab a calcanului și ne-am înălțat pe un vârf de 400 de metri de piatră de nisip Coconino. Timp de kilometri de o parte și de alta, această bandă de rocă portocalie cenușie era prea pură pentru a coborî, dar prow în sine era ruptă în trepte unghi ascuțite. Am luat linia de cea mai mică rezistență, învârtindu-ne în jurul turnurilor și stârnind caneluri, golul sub tălpile noastre amintindu-ne de consecințele unei greșeli.
Atunci a devenit foarte dificil. Ne-am îndreptat spre interior, trecând încet de la o mână și la picioare pe alta. Toți trei suntem alpinisti cu experiență, dar terenul a fost la fel de dificil ca oricare dintre noi a îndrăznit să abordeze fără frânghii și feronerie. Așa cum „traseul” a amenințat să se desprindă, Greg, în frunte, și-a așezat piciorul într-o scobă rotunjită care i-a oferit o achiziție suficientă pentru a-și păstra echilibrul. Un alt gol pentru celălalt picior - șase la rând, toate spuse. Din ani buni de rătăcire prin sud-vest, știam că aceste depresiuni subtile erau create de om. Cu mai mult de șapte secole în urmă, un acrobat îndrăzneț îi bătuse cu o stâncă mai dură decât gresia.
Așa că au mers următoarele 90 de minute: oriunde calea părea să dispară, primii pionieri au stivuit aici o platformă de roci plate sau au cioplit câțiva picioruși acolo. În sfârșit, am ieșit pe o șa largă între proa plonjată și un butte izolat spre nord. În timp ce stăteam mâncând prânzul, am găsit fulgi roșii și gri și albi de chert împrăștiați în murdărie - resturile unui atelier de confecționare a capului cu săgeți.
Bill ridică privirea spre traseul pe care tocmai îl coborâm. Dacă ne-am împiedicat de jos, am fi putut să-l considerăm neclintit. „Destul de uimitor, nu?” Era tot ce putea să spună. Dar pentru ce a fost traseul și pentru ce cultură îndelung dispărută a creat-o?
Marele Canion ocupă un loc atât de mare în imaginația publică, ne poate fi iertat că am crezut că „îl știm”. Peste patru milioane de turiști vizitează canionul în fiecare an, iar Serviciul Parcului Național îmbunează marea majoritate a acestora printr-un gantlet ordonat de atracții limitate la o porțiune relativ scurtă a sudului. Chiar și persoanele care nu au vizitat niciodată cea mai mare minune naturală din America au văzut atât de multe fotografii ale panoramei din Grandview Point sau Mather Point, încât locul le pare familiar.
Dar canionul este un loc sălbatic și de necunoscut - atât vaste (parcul național singur acoperă aproximativ 1.902 mile pătrate, aproximativ dimensiunea Delaware), cât și inaccesibil (picăturile verticale variază de la 3.000 de picioare la peste 6.000). Prăpastia nu are mai mult de 15 straturi geologice, de la calcarul Kaibab de pe marginea vârfului (veche de 250 de milioane de ani) până la Schistul Vișnu de pe fundul râului (vechi de două miliarde de ani). Cel mai divers ecologic parc național din Statele Unite, Marele Canyon îmbrăcă atât de multe microclimate încât excursioniștii pot împrăștia prin zăpadă de pe marginea de nord, în timp ce alergătorii de pe râul Colorado de mai jos se îmbracă în pantaloni scurți.
Printre numeroasele enigme ale canionului, una dintre cele mai profunde este preistoria sa - cine a locuit aici, când și când și cum și de ce. La început, Marele Canion pare un loc perfect pentru ocuparea popoarelor străvechi, deoarece râul Colorado este cea mai abundentă și fiabilă sursă de apă din sud-vestul. Cu toate acestea, înainte ca râul să fie bătut, a dezlănțuit catastrofe recurente, deoarece și-a inundat malurile și a scăpat băncile aluviale unde anticii ar fi putut fi tentați să locuiască și să gospodărească. Pentru toate dimensiunile și varietatea sa geologică, canionul este deficitar în tipurile de alcove naturale în care coloniștii preistorici erau înclinați să-și construiască satele. Și - în timp ce Bill, Greg și cu mine am descoperit că în dimineața lunii mai - poate fi dificil de navigat. „Canionul are multe de oferit, dar trebuie să muncești din greu pentru asta”, spune arheologul Janet Balsom, Serviciul Parcului Național. „Este într-adevăr un mediu marginal.”
Și totuși, Marele Canion este plin de trasee preistorice, cele mai multe dintre ele duc de pe margine până în albia râului. Unele dintre ele sunt evidente, cum ar fi rutele îmbunătățite de serviciul parcului în bulevarde ale drumeților precum traseele Bright Angel și South Kaibab. Majoritatea celorlalți sunt obscuri. Arheologii le-au lăsat în mare parte să fie explorate de câțiva alpinisti devotati fanatic.
Arheologia altor regiuni de sud-vest - Canionul Chaco din New Mexico, de exemplu, sau Mesa Verde din Colorado - a dat o imagine mult mai cuprinzătoare despre cum a fost un mileniu în urmă. Balsom spune: „Trebuie să vă amintiți, doar 3, 3 la sută din Marele Canion a fost cercetat, cu atât mai puțin săpat.” Numai în ultimii 50 de ani au făcut arheologi
a concentrat atenția semnificativă pe Marele Canion - săpând uneori în locuri atât de îndepărtate încât trebuiau să aibă sprijin de elicopter - și doar recent eforturile lor au dat multe roade.
În linii mari, dovezi arheologice arată că oamenii au cutreierat canionul de mai bine de 8.000 de ani. Cea mai slabă aluzie a unei prezențe paleo-indiene, înainte de 6500 î.e.n., este reușită de arta rock și artefacte dintr-o florescență vie, dar misterioasă, a vânătorilor arhaici de culegători (6500 până la 1250 î.Hr.). Odată cu descoperirea modului de cultivare a porumbului, trupe de foști nomazi au început să construiască sate semipermanente pe terase de canion cu ceva timp înainte de 1000 î.Ch Două milenii mai târziu, până la 1000 de ani, cel puțin trei popoare distincte au înflorit în canion, dar identitățile și modul lor de viață rămân. prost inteles. Din anii 1150 până la 1400, s-a putut să fi existat un hiatus în timpul căruia a fost abandonat întregul canion - de ce, doar putem ghici.
Astăzi, doar un grup de indigeni americani - Havasupai - locuiește în canion. Și chiar dacă bătrânii lor pot recita povești despre origini cu o siguranță de sine neclintită, tribul îi prezintă antropologilor cu puzzle-uri la fel de enervante ca și cele care se agăță de anticii dispăruți.
Spațiile goale din cronologie, conexiunile pierdute între un popor și altul, confundă experți care abia încet luminează viețile care au fost trăite cu mult timp în urmă, sub bord.
Marele Canion a frustrat exploratorii occidentali de la început. Primii europeni care au observat-o au fost o petrecere cu scânteie din monumentala intrare din sud-vest a lui Francisco Vásquez de Coronado din 1540-42. Comandantul lor i-a trimis să alunge un zvon despre „un râu mare” spre vest. „Câteva zile în josul râului”, le-au spus unii informatori Hopi, „erau oameni cu corpuri foarte mari.”
Ghidat de patru bărbați Hopi, acest partid, condus de un García López de Cárdenas, a avut nevoie de 20 de zile pentru a ajunge la Marele Canion - cel puțin de două ori mai mult decât ar fi trebuit. Aparent, Hopi conduceau bărbații lui Cárdenas pe drumul lung pentru a-i abate de la satele lor vulnerabile.
Ghidurile lui Cárdenas i-au dus pe soldați într-un punct de pe South Rim, nu departe de locul în care noi trei am alunecat de pe vârf în acea dimineață din mai 2005, alegând una dintre puținele întinderi în care nici o urmă nu a dus în canion. Judecând greșit scara defileului, spaniolii au crezut râul sub o lățime de doar șase metri, în loc de peste o sută de metri. Cárdenas și-a trimis cei trei cei mai simpli scrambleri peste margine pentru a găsi o cale de coborâre, dar după trei zile - timp în care au ajuns doar o treime din drum - s-au întors să raporteze că coborârea era imposibilă. Cárdenas, care spera să găsească un traseu ușor către Pacific, s-a întors în exasperare.
Primul explorator american care a ajuns în râul Colorado în Grand Canyon a fost un inspector guvernamental, lt. Joseph C. Ives, care a făcut-o cu îndrumarea indienilor Hualapai în 1858. Nu a fost mai mulțumit decât Cárdenas. Întreaga regiune, pe care a jurat-o în raportul său oficial, a fost „cu totul lipsită de valoare”. Această hotărâre nu a împiedicat John Wesley Powell să calce pe râul Colorado în 1869 și nici un val de mineri să nu invadeze canionul în anii 1880 și nici înființarea. a Monumentului Național al Marelui Canyon din 1908 și al Parcului Național în 1919.
În 1933, trei lucrători ai Corpului Conservării Civile care construiau o potecă în canion au luat o zi liberă pentru a explora o peșteră îndepărtată. În timp ce căutau obiecte indiene din interiorul ei, ulterior le-au spus șefului lor, au descoperit trei figurine, fiecare făcute dintr-o singură crenguță de salcie. Părea că obiectele, fiecare cu mai puțin de un picior de înălțime, fuseseră secretate într-una dintre cele mai inaccesibile nișe.
De atunci, mai mult de 500 de astfel de figurine au fost descoperite. Într-o zi ploioasă, ploioasă, Bill, Greg și cu mine ne-am oprit lângă Colecția Muzeului Parcului Național Canyon, unde curatorul Colleen Hyde a scos din sertarele lor de depozitare aproximativ o duzină de aceste figurine cu crenguță.
Au variat în lungime de la un inch la 11 inci, dar toate au fost făcute prin aceeași metodă. Fiecare artist și-a luat un băț de salcie sau sifon și l-a împărțit pe lungime până când a fost ținut împreună doar la un capăt, apoi a pliat cele două capete în jurul celuilalt până când cel de-al doilea a putut fi înfășurat în interiorul unui înveliș format de primul. Rezultatul pare a fi o efigie fie a unei căprioare, fie a unei oi ovine, ambele care ar fi fost o sursă importantă de hrană.
În ultimii ani, multe dintre figurine au fost datate cu carbon, producând date cuprinse între 2900 și 1250 BC - pătrat în perioada arhaică târzie a acestei regiuni. Cu excepția unei perechi de puncte proiectil rupte, acestea sunt cele mai vechi artefacte găsite vreodată în Marele Canion. Vânătorii-culegători arhaici - oameni care încă nu au descoperit porumbul sau olăria sau arcul și săgeata - s-au menținut la această tradiție artistică riguroasă timp de aproape 17 secole, sau aproximativ până la întinderea statuarului roman târziu până la Jackson Pollock.
În sud-vest, sunt cunoscute doar două zone care au produs figurine cu crenguță. Un cluster centrat în canioane din sud-estul Utah constă din efigii învelite după o metodă diferită, producând un animal cu aspect diferit și se găsesc doar în contexte domestice, inclusiv depozitele de gunoi. Însă toate figurinele Grand Canyon au fost descoperite în peșterile adânci din stratul Calcarului Redwall - de departe cel mai dificil strat geologic din canion, prin care precipitațiile sale pure nu au mânuțe și picioare. În aceste peșteri, obiectele au fost așezate sub roci plane sau mici cairne și nu au fost găsite niciodată moaște însoțitoare. Nu există dovezi că oamenii arhaici au trăit vreodată în aceste peșteri, iar unele dintre peșteri sunt atât de dificil de ajuns în faptul că alpinistii moderni ar trebui să folosească funii și feronerie pentru a face acest lucru. (Deoarece trebuie să fie încă descoperite zeci, sau chiar sute, de figurine, serviciul de parc interzice explorarea peșterilor din banda Redwall, dacă cineva ar fi suficient de îndrăzneț să încerce.)
Și totuși nimeni nu știe de ce au fost făcute figurinele, deși un fel de magie de vânătoare a fost mult timp ipoteza principală. Printre cei pe care i-am văzut în colecția muzeului au fost mai multe care aveau crenguțe separate lipite în corpurile oilor sau cerbului, precum o suliță sau o săgeată.
Într-o lucrare din 2004, arheologii din Utah, Nancy J. Coulam și Alan R. Schroedl, menționează paralele etnografice între astfel de vânători-culegători vii ca aborigenii australieni pentru a susține că figurinele erau fetișuri folosite într-un ritual de „creștere a magiei” și că acestea erau opera nu a șamanilor individualiști, ci a unui singur clan, care durează 60 de generații, care a adoptat oaia nepăsătoare ca totem. Este posibil ca acești vânători să fi crezut că Marele Canion a fost locul de origine al tuturor oilor născuți; plasând figurine adânc în peșteri, sub grămadă de stânci, ar fi putut căuta să garanteze abundența continuă a pradei. Că uneori peșterile au necesitat urcări foarte periculoase pentru a intra doar a mărit magia.
Teoria lui Coulam și Schroedl este atât îndrăzneață cât și plauzibilă, dar se știe atât de puțin despre viața de zi cu zi a oamenilor arhaici din Marele Canion, încât nu ne putem imagina o modalitate de a o testa. Figurinele ne vorbesc dintr-un timp înainte de istorie, dar numai pentru a reprezenta o ghicitoare.
Ghicitorile Marelui Canion nu se limitează nici la vremurile preistorice, așa cum se clarifică o călătorie printre Havasupai actuale. Ei locuiesc la 2.000 de metri verticali sub bord, pe pârâul Havasu. Pe măsură ce o potecă veche se scufundă prin patru straturi geologice, zidurile de gresie roșiatică se lărgesc pentru a găzdui satul antic Supai într-unul dintre cele mai idilice oaze naturale din vestul american. Câțiva kilometri în amonte, unul dintre cele mai puternice izvoare ale Grand Canyon trimite un torent de apă cristalină albastru-verde pe râu. (Oamenii de aici se numesc Ha vasúa baaja, sau „oameni ai apei albastre-verzi”). Carbonatul de calciu care îi conferă pârâului culoarea îl face de nerefuzat, dar Havasupai își extrag apa dintr-o abundență de alte izvoare și se marginile satului lor.
Până la primul lor contact cu europenii, așa cum se întâmplă în 1776, Havasupai se adaptase de mult la o rundă sezonieră care sfidează logica, dar se pare că a funcționat superb pentru ei. Primăvara, vara și începutul toamnei au trăit în canion, plantând și recoltand. Apoi s-au mutat înapoi la margine, unde, la o altitudine de peste 6.000 de metri, au tabărat în zăpadă și au petrecut iarna la vânătoare și adunare.
Odată cu venirea anglo-americanilor, acel ciclu de viață s-a schimbat. În 1882, după ce minerii au început să bată găuri în pereții stâncii în căutarea lor de argint, plumb și aur, guvernul american a restricționat Havasupai la cei 518 acri ai satului lor. De atunci, nu mai puteau să vâneze sau să se adune pe marginea de Sud. Alte familii Havasupai trăiau în poienile de la mijlocul canionului, cum ar fi Grădinile Indian, punctul de la jumătatea drumului de pe traseul Bright Angel de astăzi. Totuși, treptat, au fost dezbrăcați de turismul înrăit.
Încă din anii 1920, un angajat al serviciului de parc a numit Havasupai o "trib condamnată", însumând "mai puțin de două sute de slăbiciuni nenorocite". Dar astăzi, Havasupai numără aproximativ 650 de bărbați, femei și copii. Iar în 1974, Congresul a înapoiat o mare parte din pământul tradițional al oamenilor, în cea mai mare restaurare acordată vreodată unui trib autohton. Rezervația Havasupai acoperă astăzi peste 185.000 de acri, unde, în mod ironic, turiștii au devenit oaspeții oamenilor din apa albastru-verde.
Unii dintre acești turiști vin cu elicopterul; cei mai mulți merg în Supai cu gherete ușoare, în timp ce băștinașii autohtoni își aduc duffel-urile la cal sau la muleback. Atragerea principală a majorității vizitatorilor, însă, nu este satul, cu câmpurile de porumb și pășunile pline de cai eleganți, ci trei cascade spectaculoase în aval.
Bill, Greg și cu mine ne-am îmbrăcat pe cei opt mile și 2.000 de metri în jos în Supai, căutând mai puțin atmosfera Spring Break a sezonului turistic înalt decât o șansă de a plonja trecutul. În cea de-a doua zi, Rex Tilousi, care era atunci președintele tribului, ne-a ținut întrebările pline de durere pentru o oră sau mai mult, dar apoi s-a retras și ne-a dus într-un ambalaj prin cartierul său de copilărie.
Cu părul său argintiu curgător, colonelul Sanders capră și vizajul bătut de vreme, Tilousi a tăiat o figură izbitoare. Iar monologul său amesteca satirul viclean cu nemulțumirile ancestrale. Referindu-se la mineri, Tilousi și-a amintit: „Aici a venit bărbatul păros din est, în căutarea stâncii strălucitoare, dorind să se îmbogățească.” Și atunci, mai solemn, „Dacă ar fi fost la noi, nu am fi lăsat niciodată minerii vin aici. ”
Campingul turistic, construit de serviciul parcului înainte de 1974, se află „chiar deasupra locului în care obișnuiam să cremăm oamenii”, ne-a spus Tilousi. „Mă deranjează uneori să văd acel camping, dar avem nevoie de venituri din partea turiștilor.” Își mângâie capra și spunea: „Strămoșii noștri stau acolo. Atunci guvernul a spus: „Nu mai poți face asta”. Acum trebuie să ne îngropăm morții, la fel ca toți ceilalți. ”
Ne-am oprit lângă un bumbac uriaș, în timp ce Tilousi arăta spre o stâncă înaltă spre vest. „Vedeți cele două semne albe de acolo?” Prin binoclu am descoperit o pereche de dungi albe alcaline realizate prin scurgerea apei în faleza grosolană, aparent inaccesibile sub marginea îndepărtată. "Acestea sunt două urechi de porumb, puse acolo de Creator", a spus Tilousi. „Ne rugăm pentru ei, cerând o mulțime.”
Tilousi a recunoscut covorul de bun venit al lui Havasupais. Arheologii i-au cerut lui Havasupai să interpreteze „scrierile de stâncă” - chiar el, a insistat el, a dus dalta la anumite panouri petroglife - dar oamenii s-au opus. „Simțim că nu ar trebui să spunem nimănui în afară de noi înșine” ce înseamnă arta rock, a spus el. „Nu știm ce vrei să faci cu aceste cunoștințe.”
Vizitatorilor fără ghid este interzis să exploreze canionul dincolo de traseul principal care duce până la cascade, așa că a doua zi am angajat doi Havasupai la mijlocul anilor 30. Benjy Jones, cu fața de gen, a avut parte de un luptător de sumo; Damon Watahomigie avea o circumferință mai mică, un mien mai ascuțit și un fond de lore. Am urcat doar 15 minute când s-a oprit și a arătat un buton de stâncă, deasupra noastră, pe marginea de vest. - Vezi broasca? Întrebă el. Butonul arăta într-adevăr ca o broască care se pregătea să sară.
„Povestea este că oamenii locuiau la Wi-ka-sala - Beaver Canyon, pe hărțile tale - când toate apele au scăzut”, a spus Watahomigie. „Totul a murit din cauza noii epoci. Atunci nu eram oameni; eram animale și insecte. Șeful a trimis broasca să găsească un loc unde să putem începe din nou. Broasca a sărit peste tot, până când a găsit în sfârșit acest loc. A auzit râul Colorado.
Ne-am înfipt în gât, privindu-ne la formația de roci îndepărtată. „Era ca și cum Noe ar trimite porumbelul”, a concluzionat Watahomigie.
În căutarea artei rock, am pornit pe potecă și am urcat pe o pantă abruptă sufocată cu perie și cactus. Jones a produs o frunză care leagăna o pastă uleioasă, roșu închis, obținută din hematit sau oxid de fier, o lut pe care nativii americani o foloseau adesea ca vopsea. Una dintre cele mai apreciate substanțe Havasupais, hematitul din canion a fost găsit la est de râul Mississippi, comercializat preistoric pe mai bine de o mie de mile.
Jones și-a înfipt degetul în pastă, apoi a împușcat o fâșie pe fiecare tălpii noștri. „Ține șobolanele”, a explicat el.
Pe măsură ce a mers ziua, am traversat canionul, cu ghizii noștri care ne conduc către panouri de artă rock și ruine pe care puțini vizitatori le văd vreodată. Au fost mai multe ghiduri care nu ne-ar lăsa să ne viziteze. „Cele închise, nu trebuie să le deranjăm”, a spus Watahomigie. Prin „închis”, am presupus că înseamnă că are uși din plăci de piatră intacte.
Precauția lui implică faptul că clădirile din stânci erau opera unui popor anterior. Arheologii au dezbătut originile Havasupai timp de o jumătate de secol, stăruitor și inconștient. Unii insistă că un popor numit Cohonina a devenit Havasupai. Alții susțin că Havasupai, împreună cu verii lor lingvistici Hualapai și Yavapai, sunt ceea ce ei numesc popoarele Cerbat, migranți destul de recente din Marele Bazin al Nevada după anul 1350.
Ca multe alte popoare native americane, Havasupai spun de obicei că au trăit pentru totdeauna în locul în care locuiesc. Dar când l-am întrebat pe Tilousi cât a trăit oamenii săi în canionul apei albastre-verzi, nu a mers chiar atât de departe. "Nu am fost aici acum miliarde de ani", a spus el. „Nu pot să numesc anii care au trecut. Voi spune doar de la începutul erei de gheață. ”
În ultima noastră zi în Marele Canion, Bill, Greg și cu mine am făcut un pelerinaj la un altar adânc într-o vale laterală puțin parcursă, care, la fel ca peșterile Redwall care păzeau figurinele despicate, fusese, probabil, un loc arhaic de putere.
În timp ce traversam un traseu slab de-a lungul unui peisaj din ce în ce mai stearnic, nu am văzut nimic care să fi arătat nici măcar o prezență preistorică - nici un singur ghiveci sau un fulg de chert în murdărie, nici cele mai slabe zgârieturi de pe un bolovan. Dar când am intrat într-un mic defileu în stratul de gresie Supai, o stâncă portocalie adâncă a cuprins pe stânga noastră la aproximativ 50 de metri deasupra pârâului uscat. La jumătatea drumului, o terasă largă dădea acces la un perete care se răstoarnă sever deasupra lui. Ne-am urcat până la terasă.
În ultimii 20 de ani, am găsit sute de panouri de artă rock în țara din sud-vest. Știam caracteristicile stilurilor pe care le-au clasificat experții - Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Antropomorphic și altele asemenea. Dar Galeria Șamanilor, așa cum a fost numit acest panou de artă rock, nu se potrivește cu niciunul dintre acei porumbei taxonomici.
A fost poate cel mai bogat și mai subtil detaliat panel pe care l-am văzut vreodată. Pe aproximativ 60 de metri de gresie arcuită, figuri vii din spate au fost redate în mai multe culori, inclusiv două nuanțe de roșu. Majoritatea figurilor erau antropomorfe sau în formă de om, iar cea mai mare avea înălțimea de șase metri.
Polly Schaafsma, expert principal în arta rockului sud-vestic, a susținut că Galeria Șamanilor (pe care a numit-o) a fost pictată înainte de 1000 î.Hr., pe baza stilului figurilor. Ea simte că întruchipează tranșele vizionare ale vizibililor religioși - șamanii. Adăpostul rock în care artiștii și-au înregistrat viziunile, crede ea, trebuie să fi fost un loc sacru. Oare acești artiști antici făcuseră parte din trupa (sau clanul) care urcase în peșterile Redwall pentru a ascunde figurine cu crenguțe despicate? Nu avem nicio cale de cunoaștere și nici o modalitate previzibilă de a afla.
Dar nu conteaza. După două ore pe bord, am încetat să-mi umplu caietul și pur și simplu am privit. Am încercat să-mi scap de minte de mâncărimea sa analitică occidentală, pentru a-mi da seama ce înseamnă „tablourile” și s-a predat glorii lor stranii. În prezența Galeriei Șamanilor, ignoranța a dus la un fel neașteptat de binecuvântare.
