Știam deja că unele vinuri delicioase vin din Austria, de vreme ce am locuit acolo câteva luni odată. Dar Ungaria? Eram doar conștient de faptul că aveau chiar o industrie vitivinicolă.
Ei bine, după ce am participat la un recent „Seminar de vin austriac-ungar”, mi-am dat seama ce îmi lipsea.
Conform notelor mele (care pot avea defecte, având în vedere că scriam detalii de pe diapozitivele Powerpoint îndepărtate în timp ce degustam 10 vinuri succesive rapid), Ungaria are 22 de „comunități vinicole” distincte din punct de vedere geografic și produce în medie 3, 5 milioane de hectolitri (aproximativ 92 milioane de galoane) de vin în fiecare an. Iată de ce nu am mai întâlnit-o - doar aproximativ 20 la sută din vinul respectiv este exportat, în mare parte în alte țări europene.
Cultura vinului din Ungaria datează de peste 2.000 de ani și a fost una dintre primele țări care a implementat standarde pentru vinificație. Deși a suferit unele neplăceri majore în secolul trecut (bug-uri înfometate cu viță de vie; două războaie mondiale; politicile agricole eșuate ale comunismului), industria viticolă maghiară a fost una dintre cele mai de succes din Europa la sfârșitul secolului XIX. (Ei bine, din punct de vedere tehnic, aceasta a fost industria vinicolă austro-ungară. Poate că ar trebui să se reunească?)
După cum notează cu modestie o broșură a consiliului național al vinului din Ungaria, „nu este o exagerație, așadar, să considerăm Ungaria ca una dintre națiunile tradiționale de vinificație din Europa”. (Cu alte cuvinte, Dorim ca oamenii să înceteze să scrie lucruri de genul „Am fost doar puțin conștient de faptul că aveau chiar și o industrie vitivinicolă” ).
Evenimentul a fost găzduit de Ambasada Austriei, dar toată lumea pe care am întâlnit-o era maghiară, în mare parte studenți și profesioniști expatranți dornici de un gust rar de casă. Lista de degustări a nopții a inclus câteva dintre cele mai populare soiuri ale Ungariei, inclusiv Furmint, Kékfrankos (sau Blaufränkisch) și Bikavér (sau sângele lui Bull).
„Intri într-un magazin de vinuri din SUA, și dacă vezi deloc un vin maghiar, de obicei este doar o calitate foarte proastă, Blood's Bull”, mi-a explicat un bărbat. El a arătat spre vinul final de pe listă, un Tokaji Aszú din 1993 din Hilltop Winery. "Mmm, acesta este foarte special", a spus el. „O să-ți placă asta”.
Regiunea viticolă Tokaj este un site al patrimoniului mondial UNESCO a cărui pretenție faimoasă provine, din toate lucrurile, din strugurii putreziți. Se dovedește că supunerea strugurilor pe viță de vie la un anumit tip de ciupercă deshidratantă (botrytis cinerea), proces numit „putregai nobil”, este un mod foarte eficient de concentrare a zaharurilor. Pulpa „aszú” rezultată, amestecată într-un vin de bază uscător și îmbătrânită timp de câțiva ani, creează un vin delicios dulce. Tipul pe care l-am încercat a fost pe capătul mai dulce al spectrului la 5 din 6 „puttonyos”, o măsurătoare echivalentă cu aproximativ 120 de grame de zahăr rezidual pe litru.
Gusturile mele favorite austriece ale nopții au fost un 2007 Grüner Veltliner și un 2006 Riesling, ambele din vinăria Jurtschitsch din regiunea vinului mică, dar productivă din Kamptal (în statul Austria Inferioară, care, confuz, se află la nord-estul Austriei de Sus).
Deși seminarul nu a fost conceput ca o potrivire între cele două țări, maghiarii de la masa mea au fost încântați atunci când am recunoscut că îmi place Tokaji Aszú mai bine decât austriacul Eiswein (vinul cu gheață) - primul oferea o dulceață mai complexă, evocând melasa, stafide și coniac, în timp ce acesta din urmă era ca mierea pură.
După o căutare rapidă pentru a vedea ce au de spus profesioniștii vinului (din moment ce sunt recunoscător amator), mă simt mai degrabă de ultimă oră. Vinul maghiar ar putea fi „următorul mare lucru”, nu?
