DE CE IARNA ESTE MOMENTUL PERFECT PENTRU A VIZITA BAVARIA

Pe Zugspitze, cel mai înalt munte din Germania, există schnitzel surprinzător de decent. Există, de asemenea, puncte de vedere care pot schimba viața. Când stăteam deasupra unui ghețar, orașul de schi din Garmisch-Partenkirchen, la aproape 9.000 de metri sub mine, am privit în jos ceea ce semăna cu un lac alpin, dar era de fapt vârful unui nor. Atins la încheietura mâinii era un tobogan, instrumentul rușinii mele - și o eventuală revelație.

Motivul principal al călătoriei mele în această parte a Bavariei, statul mare care ocupă colțul de sud-est al Germaniei, a fost să-mi răspund curiozității în privința toboganului. De ani de zile, fusesem nerăbdător să recuperez graba pe care am experimentat-o ca un copil, la Moscova, trântindu-se pânza creată de om în fața locului nostru de criză cu rachete cubaneze. Și, în timp ce majoritatea americanilor consideră săniușul ca fiind o distracție pentru copii - la fel de pitoresc ca îngerii de zăpadă și cacao fierbinte - am citit că în Germania era un sport de iarnă pentru adulți legitim. Potrivit Federației Germane de Bob & Sled, țara găzduiește aproximativ o sută de cluburi competitive cu 6.500 de membri.

Îmi adusesem prietenul Paul Boyer ca o asigurare împotriva eliminării. Veteran al industriei vitivinicole din New York, a făcut un partener de călătorie agreabil, deținând mai multe calități cruciale de care aveam lipsă: curaj fizic, sociabilitate ușoară și dragoste de a conduce cu viteze nesigure. Când i-am mărturisit lui Paul că am avut a doua gânduri cu privire la ascensiunea Alpilor pentru a așeza astride o rachetă de lemn și a plonja într-un abis înghețat, el a râs și a spus că sună "total rad".

Ajunsesem la München, cel mai mare oraș al Bavariei, cu o săptămână mai devreme. După ce am ieșit dintr-o stație U-Bahn, ne-am găsit în apropierea turnurilor iconice din cupola Frauenkirche, o catedrală gotică din secolul al XV-lea. Eram în mijlocul unui fund, iar trei femei în poncho-uri de ploaie galbenă cântau pe scena improvizată pentru o audiență a nimănui. Mi-a luat un moment să recunosc cuvintele din „Inelul de foc” al lui Johnny Cash. Am trecut pe lângă acest ciudat distracție la Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom, o tavernă tradițională cu panouri din lemn, pentru a se usca de vatră și pentru a gusta una dintre gloriile culturii bavareze. Nürnberger bratwurst este un cârnați de porc cam de dimensiunea unei legături americane pentru micul dejun, la grătar pe un foc infernal de fag. Conform unor cârnați de mezeluri din Mitteleuropean, Glöckl servește idealul platonic al Nürnbergerului - ceea ce Fauchon pe Place de la Madeleine din Paris este la macaron și Yonah Schimmel, pe strada Houston de la New York, este la tricotatul cu cartofi și ciuperci.

În sala de mese la primul etaj, ne-am așezat alături de bărbați în lederhosen, șosete cu genunchi, jachete cu lacuri și pălării de pâslă decorate cu pene și pini de piele - un demografic pe care l-am întâlni la fiecare unitate de băutură pe care am vizitat-o în Bavaria. "Bine ați venit în țara noastră ciudată", a șoptit Willibald Bauer, un prieten care se află la Munchen și produce câțiva dintre cei mai buni jucători record din lume în mai multe cartiere. Faceam o lucrare scurtă din ochelarii noștri de Helles - un lager ușor, crocant, originar din München - când l-am întrebat pe Bauer, produsul unei vechi familii locale, ce-i făcea pe bavarieni să se distingă de ceilalți germani. „O neîncredere față de oricine, cu excepția vecinilor noștri”, a răspuns el luminos. "De asemenea, bavarezii beau multă bere, iar berea te face sentimentală." Tocmai atunci grupul din brațele legașe și a început să croiască o baladă populară cu un vibrato larg și boozy.

După prânz ne-am îndreptat către Tegernsee, un lac înconjurat de Alpi cu zăpadă, care este o escapadă populară pentru locuitorii din Munchen. Mersul spre o oră, spre sud, s-a strecurat pe câmpuri tăiate, acoperite cu șopronii lilliputieni și la poalele îndepărtate. Cel mai lung curs de tobogan natural din țară se ridică deasupra Tegernsee, pe versanții unui munte de 5.650 de metri înălțime numit Wallberg. Pe autobahn, un microbuz care transporta o familie de șase șifonate ne-a trecut atât de repede încât am simțit că ne-am arunca pe o balotă de fân prin comparație.

De la stânga: o gondolă duce pasagerii până în vârful Zugspitze, un loc popular de schi și de săniuș în Bavaria; vizitatorii se relaxează pe pârtiile Wallbergului, care găzduiește cea mai lungă alergare de tobogan naturală din Germania. (Christian Kerber)

Bachmair Weissach, un hotel contemporan decorat cu cranii de mahon și de cerb dintr-o lojă de vânătoare tradițională, ne-a așteptat pe malul sudic al lacului. Unul dintre restaurantele din interior specializate în fondue; dezbrăcată de conotația kitschy din anii '70, pe care o are în America, fondue a avut mult sens. Ne-am petrecut prima cină în Germania, înfundând furculițele de pâine, pârtie și smochine feliate într-o oală cu brânză de munte - brânză de munte - și spălând-o cu pahare de Sylvaner rece.

În dimineața următoare am făcut o excursie în jurul Tegernseei prin sate de case joase, cu balcoane cu flori girlande. În orașul Bad Wiessee, ne-am oprit pentru prânz la Fischerei Bistro, o structură de lemn flancat de două căzi folosite pentru răcorirea șampaniei. Christoph von Preysing, frumosul proprietar de treizeci de lucruri, a arătat spre o pescuit pe care a operat-o de-a lungul lacului. Acesta a fost originea șarpeluiului extrem de delicios, pe care l-a servit în trei feluri - într-o salată, ca friptură și, în ansamblu, cu un filet delicat afumat. Mai târziu, într-un sat numit și Tegernsee, de pe malul opus, ne-am aplicat la o găluște de pâine cu unt, în formă de moale, în păsări de ciuperci și pilsner local la Herzogliches Bräustüberl Tegernsee, o sală de bere cavernoasă din interiorul unei foste mănăstiri benedictine. Sute de localnici, călători de o zi din Munchen și turiști din mult mai departe au mâncat și au băut pentru sunetele unei trupe de aramă în timp ce chelnerițe încărcate cu farfurii de greutăți și coșuri de Laugenbrezeln, covrigi tradiționali făcuți cu lire și sare, sclipiți între Mese.

În acea după-amiază, am descoperit că va trebui să ne punem pe tracțiune - din cauza vremii călduroase neașteptate, o mare parte din zăpadă s-a topit, iar alergările pentru tobogane erau închise. Oricum am călcat gondola în vârful Wallbergului. Sub noi, lacul și satele din jur arătau ca un peisaj model feroviar; cartea de poveste se ridică în spatele nostru, care sa retras în Austria.

Conform prognozei pline de cinci zile, singurul loc din Germania, unde eram siguri că găsim toboganul, se afla în vârful Zugspitze, unde alergările sunt deschise pe tot parcursul anului. Conducerea de acolo ne-a dus de-a lungul râului Isar, care strălucea o umbră atât de luminoasă de acvamarină, încât ne-am întrebat dacă a fost amenajat cu lumini subacvatice, iar trecutul Karwendel, o natură de a păstra aproximativ dimensiunea Chicago. Peisajul zidurilor de stâncă zimțate, strecurate cu pini accidentați și zăpadă, mi-a adus în minte operele mitologice ale lui Richard Wagner, care și-a petrecut cei mai fericiți ani în Bavaria.

Având istorie în mintea noastră și răbufnirea din partea lui Das Rheingold care se blamează în BMW-ul nostru închiriat, Paul și eu am decis să facem o ocolire neașteptată spre Palatul Linderhof, casa preferată a patronului lui Wagner, regele Ludwig II. Frumos și înalt, Regele Swan, după cum era cunoscut, i-a plăcut să facă excursii neanunțate în mediul rural și să le prezinte fermierilor pe care i-a întâlnit cu cadouri fastuoase. Unii localnici se referă încă la el în dialectul bavarez ca Unser Kini - Regele nostru. Pe măsură ce merg monarhii europeni, Ludwig a fost la fel de amuzant pe cât îl obțin.

De la stânga: Un locuitor al Garmisch-Partenkirchen în rochia tradițională bavareză; deasupra lui Zugspitze, cel mai înalt vârf din Germania la 9, 718 metri. (Christian Kerber)

Linderhof arată ca un Versailles restrâns transplantat într-o vale de munte îndepărtată. Palatul neașteptat de dornic este umplut spre căpriori cu mai multe tipuri de marmură, china Meissen, fildeș elefant-tusk și suficientă frunză de aur pentru a aurit un aeroport regional. Cea mai remarcabilă caracteristică a acestuia este o masă de luat masa, care a fost pusă cu mâncare și vin într-o bucătărie subterană și ridicată de un troliu până în camera de deasupra, unde Ludwig prefera să mănânce singur. Ulterior, el s-a ajutat uneori la Grota Venus, o peșteră de stalactită creată de om, cu un lac subteran, pictată pentru a arăta ca o scenă din Tannhäuser a lui Wagner. Acolo, regele bavarez a fost încorsetat într-o barcă cu coajă de aur, în timp ce unul dintre primele generatoare electrice din Europa a aprins pereții în alte culori mondiale.

Schloss Elmau, hotelul și baza noastră de acasă de lângă Zugspitze pentru următoarele patru zile, s-au dovedit la fel de remarcabile. Se află într-o vale montană, unde caii lui Ludwig se opreau pentru apă în drumul spre loja sa de vânătoare de pe unul dintre vârfurile din apropiere. Este o structură vastă și plină de ancorare, ancorată de un turn romanic, dar camerele noastre erau amplasate într-o clădire mai nouă și plină de denumire Retreat. În timp ce ne ridicam, o tânără în costum întunecat se apropie de mașina noastră și, cu un accent aristocratic londonez, spunea: „Bine ați venit, domnule Halberstadt”. Ne-a condus într-o zonă comună spațioasă, decupată în lemn întunecat și umplută cu tapiserii chinezești, rafturi de cărți cu copertă tare și reflectoare precis instruite, apoi pe o punte cu vedere la un munte care se aruncă în nori. Când am întrebat cu privire la check-in, ghidul nostru m-a informat că la Schloss Elmau nu exista nimic la fel de banal și că am fost bineveniți să mergem în camerele noastre în orice moment.

Cele trei piste de tobogane ale Zugspitze

De la stânga: Una dintre cele trei alergări de zăpadă ale lui Zugspitze; o cameră de oaspeți la Schloss Elmau, un hotel de lux din sudul Bavariei. (Christian Kerber)

Mina s-a dovedit a fi o suită de ramburs, cu accente balinese și indiene, lumini discrete cu senzor de mișcare și o vedere a văii de 270 de grade. (Mai târziu, am descoperit că atunci când Schloss a găzduit summitul G7 în 2015, suita mea a fost ocupată de Shinzo Abe, premierul Japoniei.) În ciuda camerelor somptuoase și a numeroaselor restaurante, saune și piscine încălzite, Schloss gestionează trucul de a nu apărea nici interzicerea, nici gaudul. Studii dar totuși casual - un raft de jocuri de masă, grămezi de cărți de artă cu spine uzate - dezamăgesc conștientizarea serviciului impecabil și laborios care se întâmplă doar din vedere.

După cum s-a dovedit, cărțile pe care le-am văzut peste tot au fost mai mult decât o afectare. Schloss conține trei biblioteci private și o librărie mare. Acesta din urmă este angajat de Ingeborg Prager, o minusculă septuagenară pasionată de vinul roșu și țigările, a cărei funcție principală la Schloss Elmau, din câte am putut spune, a fost să angajeze oaspeții în conversații despre cărți. În alte locuri, mai multe săli găzduiesc peste 220 de spectacole pe an de muzicieni clasici și de jazz, unii de renume mondial. Programul cultural include, de asemenea, simpozioane intelectuale, lecturi și evenimente mistifiante precum Bill Murray recitând poeziile lui Emily Dickinson și Walt Whitman în timp ce sunt însoțite de un trio cu coarde.

Am aflat despre istoria improbabilă a locului de la proprietarul său, Dietmar Müller-Elmau. Schloss a fost un tânăr al bunicului său, Johannes Müller, un teolog protestant și cel mai bine vândut tratat filosofic și spiritual. Finanțat în 1914 de o contesă care a admirat învățăturile lui Müller, a fost destinat ca o retragere pentru vizitatori să își transcende egosul plimbându-se în natură și dansând puternic la muzica clasică. În cele din urmă, moștenirea filozofică a lui Müller a fost înrăutățită de admirația sa vocală pentru Hitler, iar după război, Schloss a devenit un spital militar american și mai târziu un sanatoriu pentru victimele evreilor din regimul nazist. Atunci când Müller-Elmau a preluat proprietatea, care era administrată de familia sa ca un hotel abia profitabil, a văzut-o ca pe un albatros. „Dar până la urmă am devenit interesat de hoteluri”, mi-a spus el. Astăzi, Schloss este o reflectare a numeroaselor sale gânduri ciudate și exacte despre ospitalitate, decor și cultură.

De la stânga: Șaua de miel prăjită cu sos de merișoare la Mizu, la Hotel Bachmair Weissach; o priveliște a satului Rottach-Egern de peste malul lacului Tegernsee. (Christian Kerber)

Alte obiective turistice ne-au așteptat. Situat la 20 de minute de mers cu mașina, Garmisch-Partenkirchen este un oraș deosebit cunoscut pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 1936. Este dominat de un stadion cu aspect sinistru, înconjurat de sculpturi monumentale ale sportivilor. Din fericire, nu toate sunt sumbre. Într-o noapte, ne-am îndreptat spre cină la Husar, unde Paul și cu mine am făcut o scurtă lucrare din schnitzel-ul de vițel imposibil de ușor și din confit de prepeliță cu carpaccio de sfeclă pregătit de bucătarul Verena Merget. Soțul ei, Christian, a desfăcut un Riesling uscat cu o singură viță de vie de la Schlossgut Diel, în Nahe, care avea un gust de cocktail de calcar și praf de cuarț. Apoi a deschis altul.

În dimineața când ne-am dus la Zugspitze, ne-am găsit mașina care ne așteaptă în afara retragerii. În Garmisch, am parcat de gondola inervantă rapid, care ne-a împușcat în vârful Zugspitze, pe o înclinare aproape verticală; un lift mai mic ne-a adus la ghețar. Un bărbat supărat la tejghea cu închiriere de echipamente mi-a aruncat o privire amuzantă când am cerut o sanie din lemn. „Doar mamele însărcinate le închiriază”, mormăi el în engleză accentuată, apoi chicoti când am cerut o cască. Paul și cu mine ne-am plimbat în aerul subțire trăgând mici tobogane din plastic. O diagramă de pe perete explicase că le-ai condus aplecându-se înapoi și coborând un picior în zăpadă. Acest lucru părea periculos de neștiințific.

Am făcut prima alergare oprită pe o pantă blândă, pândind dintr-o parte în alta și ajungând în sfârșit la o oprire nerecunoscătoare în partea de jos. Mi-am șters zăpada de pe față și m-am călcat înapoi. După mai multe coborâri, am început să obțin o direcție în jurul colțurilor și am simțit furnicăturile vesele în plexul solar pe care mi-l amintisem încă din copilărie.

"Știi că aceasta este pârtia Kiddie, nu?" Spuse Paul. Mă aștepta în vârf, rânjind prost. Un semn lângă el conținea un desen de linie al unei femei și al unui copil mic pe o sanie.

La o scurtă plimbare, panta adâncă a plonjat aproape în jos și apoi s-a răsucit din vedere. În timp ce îl priveam îngrozitor, un bărbat cu ochelari și o parcă verde sări pe un tobogan și se îndepărtă. În partea de jos a primei coborâri, toboganul a ieșit de sub el și a zburat pe pârtia alăturată, aproape că a scos un grup de schiori. Bărbatul s-a oprit pe spate, cu membrele împletite, arătând ca o stea de stele ciocnită. M-am uitat la Paul.

- Haide, a spus el, asta va fi minunat! Am căutat în interiorul meu, dar am primit doar un doliu, definitiv. - Pierderea ta, tipule, spuse Paul și împușcă panta. Am urmărit geaca lui să devină mai mică în timp ce se scutura din vedere. Tocmai atunci am regretat că l-am invitat. Mi-am mușcat buza și m-am îndepărtat rușinos. La scurt timp, l-am văzut pe Pavel care se îndrepta spre mine, cu brațele ridicate în triumf. "Am marcat buruieni pe teleschi", a strigat el.

Am fost de acord să ne întâlnim mai târziu și m-am întors înapoi pe pârtia kiddie, trăgând toboganul în spatele meu. Soarele mi-a încălzit fața și în fața mea zăpada părea să se contopească cu cerul, făcând să pară că mergeam pe acoperișul lumii. În curând, mi s-a ridicat și dispoziția. Mi-am dat seama că vreau ca săniuța să rămână în copilărie, unde să poată continua să cânte cântecul său nostalgic. Ca cacaua fierbinte și amigdalita, a fost ceva mai bun în trecut. În vârful pârtiei kiddie m-am așezat pe tobogan și m-am împins pe deal. Când am ajuns în fund, cu fața înghesuită de zăpadă, am găsit ce căutam.

**********

Cum de a explora Bavaria

Ajungem acolo

Acest colț al Germaniei este renumit pentru satele sale medievale, castelele de basm, mâncarea copioasă și desfășurarea în aer liber - în special pentru alunecarea pe timp de iarnă. Pentru a ajunge acolo, zburați spre Munchen, capitala de stat, unde puteți închiria o mașină și explorați drumurile pitorești ale regiunii în ritmul propriu.

Hoteluri

Hotel Bachmair Weissach: Situat la o oră la sud de Munchen, această stațiune confortabilă și plină de viață are o atmosferă Zen-meet-hunt-lodge, mai multe restaurante bune și vederi uimitoare la munte. Proprietatea oferă acces ușor la schi și tobogan pe Wallberg. Se dublează de la 302 USD.

Schloss Elmau: Acest grandios hotel, ascuns într-o vale montană alpină la aproximativ o oră la vest de Bachmair Weissach, este o experiență bavareză absolut singulară. Concerte zilnice, numeroase spa-uri, nouă restaurante și o librărie din local sunt doar o parte din poveste. Se dublează de la 522 USD.

Restaurante

Bistro Fischerei: fructe de mare locale impecabile servite pe țărmurile Tegernsee. Încasări între 11 și 39 $.

Herzogliches Bräustüberl Tegernsee: O sală de bere înfăptuită într-o fostă mănăstire, acest loc nu poate fi învins pentru Laugenbrezeln - covrigi tradiționali făcuți cu lejeră și sare - și pentru oameni. Încasări între 8 și 15 $.

Luce d'Oro: restaurantul cu stea Michelin Schloss Elmau servește mâncăruri rafinate dar abordabile alături de o listă de vinuri colosale. Încasări de 26 $ - 57 $.

Nürnberger Bratwurst Glöckl am Dom: O instituție îndrăgită, renumită pentru cârnații Nürnberger la grătar din lemn și berea proaspătă Helles - cu un decor aparent neschimbat de pe vremea regelui Ludwig II. Prețuri 8-32 USD.

Restaurant: În această casă albastru-cer acoperită în picturi murale vechi de 200 de ani, bucătăria bavareză a bucătarului Verena Merget se împerechează perfect cu un program de băuturi adânc în vinurile germane. Încasări între 23 și 46 dolari.

Restaurant Überfahrt: La singurul restaurant Michelin cu trei stele din Bavaria, vă puteți bucura de mâncare influențată regional într-o sală de mese moderne. Meniuri de degustare de la 266 USD.

Activitati

Palatul Linderhof: Deși populara grotă Venus este închisă pentru restaurare, grădinile formale extinse care înconjoară acest refugiu din secolul al XIX-lea rococo din Alpii bavarezi sunt la fel de convingătoare ca și camerele din interior. Bilete de la 10 USD.

Wallberg: În plus față de cea mai lungă alergare de tobogan din Germania, acest munte pretinde vederi inegalabile asupra orașului și lacului de mai jos. Luați gondola în orice moment al anului pentru panorame alpine uluitoare. Ridicați biletele de la 12 USD.

Zugspitze: La aproape 10.000 de metri deasupra nivelului mării, cel mai înalt vârf al țării oferă tobogan pe tot parcursul anului pe zăpadă naturală - plus închiriere de echipamente, restaurante rustice și o mulțime de facilități. Ridicați biletele de la 52 USD.

Această poveste a apărut inițial pe Travel + Leisure.

Alte articole din Travel + Leisure: