Când un contabil englez numit Alfred Wainwright a mers pentru prima dată pe dealurile singulare din nordul Angliei, în 1930, era un om singur. Dar mișcările răcoroase, goale ale moravului și munților, trebuie să-și fi înmuiat goliciunea ca un burete, pentru că dealurile erau acolo unde găsea dragoste.
Continut Asemanator
- Trekking Zidul lui Hadrian
Astăzi, mulți oameni merg pe urmele lui Alfred Wainwright, a cărui pasiune pentru munți l-a transformat din contabil în autor. Motivul este simplu: Wainwright, care a murit la 84 de ani în 1991, a scris o serie de manuale pentru a face plimbări prin cele mai sălbatice peisaje din Marea Britanie. O carte a creat, în special, un traseu acum renumit prin brânză și pădure, peste stile, lacuri trecute, printre oi și peste creste în fața ploii orizontale, de la o coastă a Angliei la cealaltă.
Traseul se numește Coasta spre Coastă. Este o plimbare prin istorie și timp, printr-o Anglie care pare să nu se fi schimbat în sute de ani. Dar călătoria este și o călătorie de companie, iar cel mai cunoscut prieten este însuși Wainwright, care a mers singur.
Recent, soția mea, Suzanne și cu mine am decis să urmărim pașii lui. Așa cum a fost pentru Wainwright, a fost o hartă care ne-a intrigat pentru prima dată. „Dă-mi o hartă a țării pe care nu o cunosc”, a scris el, „și are puterea de a mă emoționa și a mă excita”.
Hărțile pe care le-a făcut din plimbarea Coasta spre Coastă sunt de-a dreptul atrăgătoare, cu trasee punctate complexe și linii de contur, semne stufoase pentru bălți, note pentru porți și hambare, trasee alternative către munți (numite pâlcuri) și desene din afecțiuni, lacuri (lacuri) ) și cascade. Wainwright a spus că a început să facă hărți astfel încât, privindu-le, să poată „continua să meargă în duh, după ce picioarele mele au renunțat”. Nu știa că nu vor fi picioarele lui care să-l trădeze până la urmă, ci ochii.
În timp ce ne uitam la hărțile de acasă, au arătat o lungă ridicare a unui traseu, începând în nord-vestul Angliei, în satul St. Bees de pe Marea Irlandei și ducând spre distanțe imaginare încântătoare, prin trei dintre cele mai frumoase parcuri naționale ale Marii Britanii, spre satul Robin Hood's Bay, situat la 190 km distanță pe Marea Nordului. Dar, la începutul plimbării noastre, într-o dimineață răcoroasă, sub norișori adunători, hărțile au devenit brusc reale și distanțele lungi.
Am început, așa cum fac majoritatea călătorilor, în St. Bees. Plănuisem călătoria de mai bine de un an, întârziată de flagelul bolii aftoase, care urla ca un foc sălbatic prin această parte a Marii Britanii, închizând traseele și lăsând economiile agricole și turistice în umbră. Dar acum câmpurile erau curate și porțile erau deschise. Am stat pe o întindere de plajă cu valuri joase și, așa cum cere tradiția Coast to Coast, lăsăm micile valuri ale Mării Irlandeze să ude tălpile cizmelor noastre.
După un magnific prim cinci kilometri de-a lungul stâncilor, printre sunete de valuri și pescăruși, am urcat pe o culoare liniștită în satul Sandwith. Era ca și cum multe dintre satele pe care le vom întâlni în curând: o grămadă de căsuțe albe, două pub-uri, un petic de verde cu o masă de picnic și un drum de fermă care duce spre est. Se simțea ca și cum am fi aruncat deja partea grăbită a timpului și am fi cufundați în fluxul antic și mai lent de zile și ore din Marea Britanie în care toate călătoriile se deplasau în ritmul picioarelor sau copitelor, iar spațiul dintre sate era stabilit de distanța a persoana putea merge pe jos într-o zi.
"Coastă până la coastă, ești?" spuse un bărbat în vârstă cu un baston și un colier în timp ce intram în Sandwith. "O să faci totul?"
„Da”, am răspuns.
- O, zise el, clătinând din cap. „Vei fi obosit”. A intrat în buzunar și ne-a dat un sul de mentă.
Amândoi plesnit și fortificat, am pornit spre dealuri verzi, acum învăluite în ploaie, și am pornit în sus. Curând a devenit abrupt și alunecos. „Nu-l crede niciodată pe Wainwright când spune„ urcare blândă ”, a scris un alt călător într-o carte de oaspeți pe care am văzut-o mai târziu într-un hotel din Golful Robin Hood's.
Vocația lui Alfred Wainwright explică poate curățenia numeroaselor sale cărți de ghid și a subestimării sale ocazionale. S-a născut în 1907 și a crescut în orașul textil gresit din Blackburn, nord-vestul Manchester. În 1931 s-a căsătorit cu o femeie pe nume Ruth Holden, care lucra într-o fabrică textilă. Au avut un fiu, pe care l-au numit Peter, dar cuplul nu avea prea multe în comun și în curând au fugit chiar din prietenie. "El i-a stricat viața", a scris Wainwright într-o scurtă poveste care era clar autobiografică, "la fel de sigur pe cât și-a ruinat-o pe a sa." AW, cum a preferat să fie numit, a început să se dedice viselor unei zile, găsind o însoțitoare feminină diferită și perfectă, pe care a numit-o „ea pe care o iubea”. Dar romantismul pe care l-a găsit era cu un loc și, în mod decisiv, nu era confortabil: nordul muntos al Angliei.
În urcare dinspre vest, ghidul AW ne-a spus în timp ce ritmul nostru a încetinit în prima urcare, „revelația bruscă a pâlcurilor din Lakeland este cea care atrage atenția”. Pentru el, introducerea în cartierul lacurilor, când a venit aici pentru o săptămână de vacanță în 1930, a învârtit toată viața la pâlcuri. „Am văzut lanțuri muntoase”, a scris el, „unul după altul, cei mai apropiați grav, grav, dincolo de decolorarea în distanța albastră. Pădurile bogate, pășunile de smarald și apele strălucitoare ale lacului de dedesubt au adăugat la o față de dragoste. ".
Pentru noi, pagina principală a primului parc, Lake DistrictNational Park, era limitată și umedă. Am intrat în ceea ce ne-a spus mai târziu un drumeț britanic de 60 de ani, fără cămașă, „un pic de rouă grea”. Cu alte cuvinte, funii de ploaie.
Am purtat echipament ploi plin, dar după cum s-ar fi putut spune Brit fără cămașă, am fost totuși un pic umedi când am urcat pe o colina sodă după o plimbare de 131/2 mile și am ajuns la un mic dejun numit Low Cock How Farm. O clădire albă, lungă, cu un acoperiș de ardezie care se scurge și patru tractoare în curtea din față, unitatea a fost aglomerată plăcut cu alți 11 călători la fel de umedi. Îmbrăcămintea lor și a noastră au îmbrăcat curând locul, atârnând de cuie în grinzi lângă șemineu. Dar băile erau enorme, apa caldă abundentă și compania congenială. Într-una dintre băi am găsit o sticlă cu eticheta „M-RMuscle Embrocation. Ideal pentru cai și câini”. Era aproape gol.
Dimineața, am participat la un mic mic dejun englezesc de cereale, ouă, slănină, roșii fierte, fasole, pâine prăjită și marmeladă - un mic dejun care va fi prezentat la fiecare B & B - apoi am pornit din nou. Ploaia din ziua precedentă părea geologică, ceva atât de masiv și permanent, încât ar fi nevoie de un cutremur pentru a fi dislocat, dar pe măsură ce dimineața a progresat, soarele a răbufnit ca un leu britanic și a împrăștiat norii în fărâmițe. Acum am intrat complet pe pagina.
Atât cerul, cât și pământul au fost zbuciumate. Când ieșeam dintr-o pădure, munții întunecați se ridicau și apa argintie cădea, amestecând sunetul alb cu vântul. Primul lac al multora, Ennerdale Water, s-a întins înaintea noastră, o piscină albastră, sub crestele fără ardezi și granit, ale unora dintre munții mai cunoscuți ai districtului lacului: Pike Roșu, Pilonul și Păsări.
„Lakeland înseamnă, pentru majoritatea vizitatorilor, nu lacuri, ci munți”, a scris AW în ghidul său Coast to Coast. Și, într-adevăr, țara înaltă, îmbrăcată doar cu pâlcuri de bracken și heather, care oferă întregului district aura sa definitivă de deschidere și libertate.
Traseele de la Coastă la Coastă parcurg terenuri private, precum și parcuri publice, urmând drumuri înapoi, drepturi de drum pe câmpuri și cărări antice între orașe. Acest acces este păzit cu gelozie de mai multe organizații, inclusiv Asociația Ramblers, care a ajutat recent printr-o legislație națională să deschidă milioane de acri pentru călători prin instituirea de noi drepturi de acces la terenurile necultivate.
Continuând, am ajuns pe o pantă mare și ne-am uitat înapoi de-a lungul coastei la grămada de stâncă numită Haystacks. Sub ea se afla o strălucire de apă numită Innominate Tarn, locul preferat al pământului de pe AW. „Loc acvatic, un loc singuratic”, a scris el despre lac. "În cazul în care apa se răcește ușor pe țărmul pietriș, iar bâlbâiala înflorește, iar Pilar și Gable își păstrează veghe."
După 21 de ani lucrându-se în rândurile de la BlackburnTown Hall, Wainwright a urmărit mersul munților și a ieșit din Anglia industrială. El și-a luat o slujbă de contabilitate lucrând pentru liniștitul oraș Kendal din Lakeland și s-a mutat acolo împreună cu familia. Deși căsătoria sa era încă intactă, a fost, potrivit biografului său, Hunter Davies, mizerabil. Dar mișcarea nu a fost.
„Sunt un iubit revin la prima și cea mai bună iubire și vin să rămân”, a scris un prieten. "Nimeni nu mă cunoaște aici, totuși sunt înconjurat de prieteni: copacii înalți de lângă râu, poteca fermecătoare de lângă castel, păsările și veverițele din pădure; și în jurul meu, cel mai fidel și constant dintre toate, dealuri neschimbătoare ".
Când am urmat indicațiile lui Wainwright de-a lungul dealurilor sale neschimbate, am cunoscut latura lui groaznică și idiosincratică (partea care i-a hrănit reputația curmudgeonly), precum și simțul umorului adesea sardonic.
Aceasta va părea „cea mai plină secțiune a plimbării”, a scris Wainwright despre o porțiune a traseului care se apropia de Whitwell Moor. "Cei care cred că Pământul este plat vor fi încurajați cu putere în această secțiune ... Într-adevăr o bucată de deznădejde." "Înainte de a merge dincolo de tarn", a avertizat el despre GrisdalePass de la Lakeland, "stai puțin și consultă (a) vremea, (b) ora, (c) starea blisterelor ..."
Da, există problemele. Până la o oră (trei zile și 38 de mile până la plimbare) am ajuns în „dragul vale” al lui Wordsworth din Grasmere, orașul în care poetul a trăit timp de 14 ani, blistere și dureri de genunchi de la coborâri abrupte au făcut călătoria mai puțin fermecătoare. Am cumpărat fiecare remedii blister de la cutia de box și o pereche de stâlpi ușor de drumeție și am pornit din nou.
Am devenit parte a unei mici comunități în mișcare de oameni care au început toți în St. Bees în același timp. Acesta a inclus un grup de cinci femei australiene superhiker, care au dispărut rapid înainte pentru a fi urmărite doar în cărțile de oaspeți B & B; o pereche de iubitori de miere britanici dulce fericiți, care au dispărut fără milă în urmă; un cuplu din Noua Zeelandă cu blistere cel puțin egale cu ale noastre; două femei anonime din zona Seattle; Helen și Richard Lupton din Columbia Britanică; Roger și Joanna Garrett din Michigan; și un irlandez solitar, dar gregar, pe nume Paul. Am aflat despre unii membri doar prin bârfe. Un bărbat din Olanda pe nume Piet, supranumit repede olandezul zburător, a trecut printre noi ca o fantomă, despre care spunea că parcurge 25 de mile pe zi. Am auzit, de asemenea, un zvon că, undeva afară, erau celebrități: doi campioni britanici care au trecut prin legături.
Mergeam tot mai adânc în istoria britanică, înconjurați de pietre preistorice în picioare; Forturi romane; nume precum gill (care înseamnă râpă sau flux) și au căzut, ambele lăsate de vikingi; și garduri de piatră din secolul al XVIII-lea. În jurul nostru s-a așezat un cadru al timpului de modă veche al călătorului, făcut din bariere la fel de solide ca gardurile: limitele distanței, rezistența, energia, lumina zilei, vremea și cunoașterea terenului.
În această stare de spirit am ajuns pe o lungă cale dreaptă pe o creastă. Erau rămășițele unui drum roman numit acum High Street, care se află de-a lungul unui munte cu spate lat, cu același nume. Drumul a fost construit probabil în primul secol d.Hr. și chiar după 2.000 de ani a păstrat autoritatea imperiului. Ne-am fi putut imagina alături de o companie de soldați romani, decât dacă ne-ar fi rușinat. Se spune că rata lor de marș chiar și în munți a fost de aproximativ 18 mile în cinci ore. Pe de altă parte, ne-a fost greu să depășim jumătate din viteza respectivă.
Lakeland ne-a lăsat să mergem brutal, cu o coborâre abruptă - „greu”, a scris AW în ghidul său - agonizând până la genunchi și blistere. El a sugerat că iubitorii de munte ar putea prefera să rămână în măreția magnifică a Lakelandului „și să fie blestemați pe coastă pentru a merge pe coastă”. Dacă nu continuați, a spus el, „fără sentimente grele. Te vei gândi la ceva care să le spună oamenilor acasă”. Dar, a continuat el, „ai putea avea regrete. Și (să fim clar despre asta) nu te poți aștepta să-ți recuperezi banii pentru carte”.
Am creat un anticlimax scenic, am descoperit, în schimb, că peisajul s-a deschis în depărtare spre magnificele creste lungi de la marginea nordică a parcului național YorkshireDalesNational. Aici, trasee și poteci de țară au condus între pășuni verzi adânci și de-a lungul pârâurilor din umbrele stejarului, iar după urcările și coborârea munților, blândețea terenului ne-a transformat din drumeții înapoi în plimbători.
Terenul era blând, dar istoria nu a fost. Prezența umană aici se întoarce cel puțin 11.000 de ani, iar cel mai vechi artefact cunoscut este un harpon. Formele din dealuri dezvăluie forturi și morminte. Puterea a stârnit și a curgit de-a lungul secolelor, de la triburile războinice numite brigantii, la romanii care i-au luptat, apoi mai târziu la danezi și vikingi. Când normanii au ajuns în 1066, s-au angajat în ceea ce este descris acum ca curățare etnică. Mai târziu, au dat moșii vaste bisericii, în ordine, scrie un autor, pentru a asigura „o trecere sigură, după o viață păcătoasă, spre cer”. Astfel, averea și puterea au ajuns să fie învestite cu oamenii de biserică, care au construit ferme și moșii centrate în jurul abațiilor.
Când am ajuns în orașul Shap după o zi lungă, am trecut de ruinele Shap Abbey, care a fost fondată în 1199. Structura rămasă se află liniștit lângă un pod de piatră, printre oi, puterea sa cedată unei lumi mai seculare. Pensiunea Hermitage, unde am stat noaptea, este relativ nouă: anul 1691 a fost scris peste ușa din față. "Există un sentiment de sanctuar aici", a spus proprietarul Jean Jackson, care a văzut mulți "Coasters" încurcați spre ușa ei. Ei au impresionat-o cu bine, individualismul lor. „Oamenii sunt curiosi”, a spus ea, „în cele mai frumoase moduri”.
Proprietarii următorului nostru B&B, Jolly Farmers, din orașul Kirkby Stephen, ne-au spus să deschidem ușa, în mai multe rânduri, oamenilor care au izbucnit imediat în lacrimi. Pot înțelege. Piciorul dintre Shap și Kirkby Stephen s-a dovedit a fi un drum dur de 20 de mile printr-un peisaj abrupt rulant, îngreunând trecerea unei fabrici de ciocolată, dar nu destul de aproape. Cel puțin vremea a fost bună; în perioadele umede și pline de noroi, proprietarii Jolly Farmers au fost cunoscuți pentru a-și opri oaspeții pe ușă și a-i duce în jos ca niște oi.
Pe măsură ce mergeam de la Kirkby Stephen, kilometri au trecut mai repede, la fel cum anii - plini de drumeții, de muncă și de o căsătorie obositoare - au trecut de Wainwright. Apoi, în 1952, viața sa s-a schimbat. În acel an, el a început o serie de șapte manuale de ghidare a pârtiilor din Lakeland, desenând fiecare pagină de mână, inclusiv schițe complexe, hărți și text. „Nu cred că nimeni din zilele călugărilor a produs vreodată o carte scrisă complet de mână”, i-a spus tipografului său biograful său. AW a intrat în datorii pentru a publica primul dintre acestea, The Eastern Fells, în 1955. Până la apariția celui de-al șaptelea în 1966, seria a devenit un mare succes. Dar abia în 1973 a publicat A Coast to Coast Walk și, odată cu aceasta, și-a zgâiat propria semnătură în toată Marea Britanie.
„O rețea solară înregistrează orele”, spune ghidul Coast to Coast, „dar timpul este măsurat în secole la Keld”. Pentru noi a fost o zi scurtă: 123/4 mile de Kirkby Stephen. În Keld, un orășel străvechi de pe o coastă, am întâlnit-o pe Doreen Whitehead, autoarea unui cunoscut ghid pentru mic dejun și mic dejun, care îl cunoscuse pe Wainwright.
"Cred că era un om bun în partea de jos a lui", a spus ea. "El a adus multă prosperitate în aceste sate mici." AW avea o reputație de a fi dur și abrupt, dar Whitehead nu era de acord; mereu își luase timpul să vorbească cu ea.
A doua zi dimineață ne-am plimbat printr-un peisaj extraordinar de clădiri din piatră stricată, pământ rupt și găuri în pământ. Acestea erau vechi mine de plumb, unde, începând din secolul al XVI-lea, mii de bărbați au săpat minereu până când industria se prăbușea în anii 1880. Nu departe de o ruină monumentală a unei fabrici de topire numită Old Gang, la aproximativ 15 km de orașul Richmond, fabulele desclywink câmpii apărute. Erau Alan Dean, tânăr și slab, agil de-a lungul dealurilor, și Charles Relle, înalt și lat și cu frică disperată de înălțimi. Alan și Charles erau deosebiți în cele mai frumoase modalități. „Toți jucătorii care se învârtesc sunt ciudat”, a spus Charles când am luat cina cu ei câteva zile mai târziu. - Ești așteptat să fii ciudat, a adăugat Alan.
Noțiunea de concurență serioasă pentru adulți în jocul de jurnaluri, care implică înfășurarea unor bucăți de plastic colorate într-o ceașcă mică, a fost visată la mijlocul anilor '50 de un grup de studenți de la Cambridge care doreau să-și atașeze o parte din respect acordat sportivilor. Acum, aici au fost doi campioni din anii ’70 călcând din coastă în coastă cu o față de masă înrudită, jucând un meci într-un pub în fiecare seară. Ne-am gândit să întâlnim perechea în două zile pentru o partidă și, având în vedere asta, Suzanne și cu mine am plecat în cea mai lungă zi - și în conformitate cu AW, cea mai plictisitoare zi.
„Ai auzit de acriile largi ale Yorkshire-ului”, a scris el în ghidul Coast to Coast. "Aici sunt în persoană, interminabile ..." Dar am continuat să găsim traseul fermecător, bucolic și prietenos. Ne-am bucurat chiar de Danby Wiske, unde AW și-a aruncat splina într-un oraș despre care a spus că „este mai puțin atractiv decât numele său ... Ești obosit și flămând, dar nimeni nu vrea să știe ...”
Ne-am oprit la Hanul White Swan și pub, cu toți pereții albi afară și lemn întunecat în interior. Proprietarul, Frank Phillips, era foarte familiar cu cantitatea de AW, dar l-a iertat în mod genial. "Wainwright pur și simplu nu-i plăcea câmpia dintre munți", a spus el. "Nu a primit o primire bună când a ajuns aici." Phillips a râs. "Lucrurile s-au schimbat. Vreau să aducă cărțile la zi."
Am împins mai departe. „Stânga, dreapta, stânga, dreapta”, scrie AW, încercător. "Este mai bine să rămâi la drum ... și să mergi repede." Traseul a urmat drumurile de țară mai mult decât traseele, dar adesea s-au desprins pentru a lua drepturi de drum prin ferme. Una era o fermă de pui cu rază de acțiune liberă, cu mii de păsări care vânează avid prin câmpuri. La dreapta și la stânga, s-au îndreptat spre noi cu un aer agresiv, ceea ce m-a făcut să mă întreb ce se va întâmpla dacă unul dintre noi ar călca și ar cădea. Ne-ar zvârli și ne-ar ciuguli în oase în câteva secunde? Acesta este genul de lucruri la care te gândești când parcurgi 190 de mile. Începi să cauți o conștientizare profundă a complexității vieții, iar ceea ce obții sunt desclywink-uri și pui ucigași.
Nu că desclywink-urile este un lucru frivol. Cel puțin nu modul în care Alan și Charles l-au jucat în seara aceea în pub-ul din Ingleby Cross. Și-au întins pânza pe o masă, au curățat zona clienților și au înconjurat în jurul trunchiurilor împrăștiate, făcându-le să apară culorile celuilalt și, în sfârșit, în cupa din centrul mesei. Alan era sardonic în ceea ce el considera a fi jocul său slab, dar Charles oftă adânc la soarta fiecărei lovituri și agonisea asupra oricăror erori pe care le făcea. A câștigat, 5-2.
După ce Alfred Wainwright s-a retras la începutul lui 1967, a devenit un autor cu normă întreagă și chiar și-a depășit natura misantropică suficient pentru a participa la un serial BBC-TV despre plimbările sale, ceea ce a dus la o anumită faimă. În sfârșit, a divorțat în 1968. (Fiul său, Peter, care a lucrat pentru o companie petrolieră în Bahrain, a murit în urmă cu doar câțiva ani.) Și în 1970, s-a căsătorit cu femeia sa de vis, „ea pe care a iubit-o”. Numele ei era Betty și nu mergea cu el prea mult, dar l-a condus până la începutul traseelor.
Așadar, ultimele părți ale vieții lui Wainwright au fost ca ultimele părți ale mersului nostru: stresurile trecutului au dispărut și a durat o perioadă plăcută. Desigur, ultimele noastre zile, ca ale lui, au avut dificultățile lor: diverse dureri, urcări ocazionale dificile și o furtună sălbatică, răutăcioasă și în cele din urmă emoționantă. Ne-am îndreptat de-a lungul unui vechi terasament al căilor ferate pe creste, nori care se scormoneau aproape deasupra capului și ne-am sprijinit lateral de o adiere de 40 de mile pe oră, simțind că, când coborâm de pe deal, vom găsi doar căruțe de cai pe benzi.
Ceea ce am găsit, în schimb, a fost Lion Inn. Stătea sus pe o creastă lângă un drum asfaltat, care părea străin sub cerul Angliei timpurii. Dar în pub-ul său a fost o mică adunare a comunității noastre de la Coast to Coasters: femeile din Seattle, doi bărbați din sudul Angliei pe care i-am cunoscut mai devreme și câmpii cu vârf. Câteva minute am fost un mic sat pentru noi înșine, sărbătorind apropierea Mării de Nord, care acum părea atât de aproape pe dealurile finale.
A doua zi am zburat-o cu greu timp de 23 de mile până în orașul Grosmont, iar a doua zi am traversat ultimele 151/2 mile. La sfârșitul după-amiezii, la 16 zile după ce ne-am început călătoria, am mers pe o stradă abruptă pietruită din Golful Robin Hood și am auzit din nou sunetul valurilor și al pescărușilor.
Valul Mării de Nord era ridicat, iar apa era mai neliniștită decât în cealaltă parte a Angliei. S-a ridicat înfometat împotriva pietrelor și un semn mare avertiza: „Pericol extrem de pe această pantă la valuri mari”. Ignorând semnul, am intrat în apă și am lăsat Marea Nordului să ne spele picioarele obosite.
Până la sfârșitul vieții, Wainwright își pierduse cea mai mare parte a vederii sale și nu mai putea să citească sau să facă drumeții. Dar nu conteaza. "Trăiesc într-o lume de ceață", a spus el pentru BBC în ultimul său interviu, la sfârșitul anului 1990, "dar închizând ochii pot vedea o mie de plimbări la fel de clar ca atunci când le-am plimbat pentru prima dată."
Când AW a murit o lună mai târziu, în ianuarie 1991, soția sa și un prieten apropiat, în urma dorințelor sale, și-au dus cenușa până la Haystacks, în Lakeland și i-au întins lângă Innominate Tarn, locul liniștit, singurul loc.
Wainwright a scris cu multă atenție multe cuvinte în ghidurile sale despre pasiunea respectivă a vieții sale. Dar, în timp ce mă uit înapoi cu nostalgie pe aproape 200 de kilometri în compania lui bună și în compania Angliei, o notă simplă în A Coast to Coast Walk este preferata mea: „Vor fi alți ani, alte vizite”, a scris AW. „Dealurile vor aștepta”.
Ajungem acolo
De la Aeroportul Internațional Manchester luați trenul în gara Piccadilly. Prindeți un tren spre Carlisle, iar acolo, treceți la altul pentru St. Bees (www.stbees.org.uk). SFATUL INTERIOR: Mergeți cu nimic, dar cămașa pe spate: Sherpa (www.sherpa-walking-holidays.co.uk; 44 2085 772717) și alte servicii vă vor transporta gențile pentru dvs.
PENTRU INFORMAȚII: Încercați ghidul Doreen Whitehead B & B ( ; 44 1748 886374) și vizitați Coast to Coast Guides (www.coasttocoastguides.co.uk) și Wainwright Society (www.wainwright.org.uk).
