Arborele de soare înmoaie întunericul răsunător al pădurii pluviale din Canada Pacific, umbrit sub un baldachin de brazi Douglas de 200 de metri înălțime. O mulțime de ace de pin se dovedește a nu însemna năpârlirea unui șarpe nevăzut - doar o iarnă care se aruncă prin zăpadă. Acum vine o explozie sonică, în timp ce un ciocănitor pătrunzător intră într-un portbagaj din apropiere. Pe o ramură deasupra, chickadees negre se alătură unui cor de dee-dee-dee . „Ce-i asta?”, Îl întreb pe ghidul meu naturalist, Terry Taylor, detectând un fluier în trunchiul unui cedru roșu asemănător unei catedrale. „Ah, asta”, spune Taylor, care este, de asemenea, un practicant al umorului canadian neîntrerupt. „Aceasta este o pasăre mică.”
Continut Asemanator
- Istoria Jocurilor Olimpice de iarnă
Narațiunea lui Taylor este perfecționată, totuși, de unele sunete decisiv non-bucolice - zumzetul hidroavioanelor care călătoresc pasageri către orașele și stațiunile din apropiere, precum și exploziile de ceață ale unor nave de croazieră multiterate care se îndepărtează de Vancouver, Columbia Britanică, dane, îndreptându-se spre nord spre Alaska . Stanley Park, pădurea tropicală de 1.000 de acri pe care o explorăm, se află în centrul orașului - conserva acoperă aproape jumătate din centrul peninsulei sale. Ca New Yorker, am fost cunoscut să mă laud cu eleganța peisagistică din Parcul Central din Manhattan și cu puterile de restaurare ale ProspectPark din Brooklyn. Dar chiar trebuie să recunosc că acele spații verzi palide în comparație cu această sălbăticie urbană extraordinară.
În ce alt oraș din lume se poate schia dimineața - chiar și vara - pe un ghețar din apropiere și poate naviga Pacificul după-amiaza? Unde altundeva descoperirea unui pustiu rătăcind în jurul unui cartier rezidențial nu reușește să facă prima pagină a ziarului local? Pisica cea mare, potrivit unui raport îngropat în Soarele de la Vancouver, a fost sedată și eliberată într-un cadru mai îndepărtat al pustiei. Articolul cuprindea o „linie telefonică cougar”, împreună cu sfaturi despre tactica care trebuie angajată în cazul în care cititorii vor întâmpina o fiară înfiorătoare în curțile lor proprii: „Arătați-vă dinții și faceți zgomote puternice. . . dacă un pumnal atacă, luptă-te înapoi.
Marele aer liber a dictat o mare parte din dezvoltarea recentă a orașului. „Avem linii directoare care stabilesc coridoare între clădiri pentru a proteja priveliștile esențiale ale munților și apei”, spune Larry Beasley, codirectorul de planificare din Vancouver. Poate ca urmare, sutele de clădiri de birouri și de turnuri de apartamente nescrise ridicate în ultimii 20 de ani par să fi fost concepute pentru a nu concura cu vederi uimitoare ale Pacificului albastru și Munții Coastei acoperite cu zăpadă. „După ce dezvoltatorii finalizează un proiect de zece acri sau mai mult, li se cere să dedice suprafață substanțială spațiului comunal, inclusiv parcurilor”, spune Beasley. Vancouver a adăugat 70 de acri de noi parcuri în orașul său interior în ultimul deceniu, în special de-a lungul milei de pe malul apei care se întinde în jurul numeroaselor orificii ale orașului.
Pentru a arăta această căsătorie unică dintre oraș și natură, Beasley desfășoară un tur de mers prin părțile din centrul peninsulei care nu sunt acoperite de pădurea pluviala. Începem în False Creek, un cartier care se apropie. Apele de aici, odată poluate, acum înoate curate. Patinoarele, bicicliștii și joggerii de pe linie trec pe lângă o flotilă de bărci cu pânze legate în port. Turnuri rezidențiale cu venituri mixte și terenuri adiacente se ridică pe terenurile ocupate anterior de curțile de cale ferată. La câteva blocuri spre nord, False Creek aburează Yaletown, un cartier asemănător cu SoHo de loft-uri, restaurante, galerii și întreprinderi de înaltă tehnologie, create dintr-un fost district district. „Ceea ce ne propunem este un oraș interior de 24 de ore, nu doar un oraș în care toată lumea se îndreaptă spre suburbii când devine întuneric”, spune Beasley.
Statisticile afirmă că Vancouver „are populația rezidențială cu cea mai rapidă creștere din orice centru din America de Nord.” În 1991, orașul avea o populație de 472.000 de locuitori; un deceniu mai târziu, a ajuns la 546.000. „Și totuși”, se mândrește Beasley, „avem mai puține mașini decât acum zece ani.” Mai sunt multe de venit, din cauza investițiilor masive și a creșterii în turism, ambele legate de Olimpiada de iarnă din 2010 care va avea loc aici.
Totuși, mersul înapoi la hotel este plin de supărare. În parcul Victory Square, situat într-o secțiune cunoscută sub numele de Downtown Eastside, un contingent de probabil 100 de persoane fără adăpost trăiesc în corturi, așezarea lor ridicându-se pe un fundal de bannere care citesc „Opriți războiul pe cei săraci” și „Jocurile Olimpice din 2010: restabilirea banilor pentru locuințe sociale. ”
Mă întâlnesc la o cafea la un bar din apropiere cu Jill Chettiar, 25 de ani, un activist care a ajutat la ridicarea acestui oraș de cort. „Am vrut să atragem atenția asupra faptului că toți acești bani sunt cheltuiți într-un proiect social frivol, cum ar fi Jocurile Olimpice, în timp ce există oameni care dorm în uși”, spune Chettiar. Ea estimează că jumătate din locuitorii cortului sunt dependenți de droguri; mulți suferă tulburări psihice severe. Noaptea, persoanele fără adăpost sunt singurele persoane vizibile în cartierul de 30 de pătrați al clădirilor, locuințelor și aleilor cu o singură cameră. „Trăim într-o societate care ar prefera să întoarcă spatele acestor oameni, de dragul de a atrage turiști”, spune Chettiar.
Dar majoritatea vanancouverilor salută Jocurile Olimpice de Iarnă, amintindu-și, așa cum fac mulți dintre ei, Expo 1986 - care a atras uimitor 21 de milioane de vizitatori în oraș și l-au transformat, practic peste noapte, într-o destinație majoră pentru turiști și imigranți. Dintre acestea din urmă, cei mai vizibili nou-veniți sunt asiaticii, în special chinezii din Hong Kong, care au început să se mute aici, în așteptarea revenirii din 1997 a Hong Kong-ului în China, după un secol de guvernare colonială britanică. Alții sunt est-canadieni, ademeniți de clima blândă și de imaginea terenurilor de lotus. „Se numește boala Vancouver”, spune Carole Taylor, președintele consiliului de administrație al Canadian Broadcasting Corporation (și nicio legătură cu Terry Taylor). „Companiile ezită să își trimită angajații la Vancouver pentru că se îndrăgostesc de aer liber, de mâncare și de stilul de viață, iar la un moment dat decid să rămână în loc să se deplaseze pe scara în altă parte.” Taylor știe. În urmă cu treizeci de ani, a venit aici în misiune ca reporter de televiziune pentru a-l intervieva pe primar, Art Phillips. Nu numai că a rămas, dar a ajuns să se căsătorească cu tipul.
Vancouver își seduce vizitatorii de ceva vreme. Unele teorii susțin că vânătorii migratori, care au trecut poate din Siberia în Alaska peste strâmtoarea Bering în urmă cu 10.000 de ani, au fost atrași într-o viață mai sedentară de peștele și fructele sălbatice abundente găsite aici. Diverse triburi autohtone care s-au stabilit aici - acum numite oameni ai Primilor Națiuni - au creat unele dintre cele mai impresionante culturi din America de Nord precolumbiană. „Accesul la resursele alimentare a permis oamenilor să înființeze o societate complexă, ierarhică și să dezvolte arta care să reflecte clasamentul, în special exemplificată de structuri masive precum stâlpii totem. Aceste construcții prezintă creste reprezentând linia familiei și istorii. De asemenea, rangul unei persoane în trib a fost indicat de numărul de poli pe care individul și-ar putea permite să-l ridice ”, spune Karen Duffek, curator de artă la Muzeul de Antropologie.
Muzeul, proiectat de arhitectul Arthur Erickson din Vancouver și finalizat în 1976, este situat în campusul Universității din Columbia Britanică (UBC); construcția sa post-grindă răsună în structura Big House a locuințelor tradiționale ale Primilor Națiuni. Sala Mare este căptușită cu stâlpi totem - înfrumusețată elaborat cu animale sculptate și figuri umane, unele realiste, altele fantastice - care în culturile tribale au fost folosite ca stâlpi de colț pentru a ține grinzile de tavan. Un spațiu alăturat conține o colecție de vase enorme de banchet comunale; cea mai mare arată ceva ca o canotă de descuamare lungă de 12 metri, tăiată în formă de lup. Duffek spune că mâncărurile de sărbătoare au fost folosite pentru ceremonii (derivate dintr-un cuvânt pentru „cadou”), importante ocazii sociale și politice în societățile prelatice, unde ar putea fi distribuite largitudinea unui șef și o mare parte de cunoștințe transmise oral. „O ceremonie de instalare a unui nou șef ar putea dura câteva săptămâni”, adaugă Duffek.
Sunt expuse și lucrări contemporane. Raven and the First Men, o sculptură în lemn din 1980 de 6 metri înălțime a regretatului artist Haida Bill Reid, înfățișează un incident mitologic al păsării care descoperă primii bărbați ascunși într-o clamă. În aer liber, cocoțat pe o stâncă, cu vedere la o intrare din Pacific, ține alte piese Reid - stâlpi totem care înfățișează urși, lupi, castori și balene ucigașe, unele începând să se transforme în forme umane. Dintr-o dată, un adevărat vultur chel, condus în sus de pescărușii care își protejează cuiburile, tăia aerul la nici 30 de metri distanță de noi.
Europenii au ajuns târziu în acest colț al vestului Canadei. Exploratorii spanioli au ajuns în zonă mai întâi, în 1791. Și un an mai târziu, o mică expediție navală comandată de George Vancouver, care a servit ca șef de comandă la capitanul James Cook din Pacificul de Sud, a examinat peninsula. Cu toate acestea, abia la 1886, odată cu venirea Căii Ferate Canadiene Pacific, un cătun izolat aici, Granville, a fost botezat oficial Vancouver. Legând țara de la Atlantic la Pacific, calea ferată a făcut posibilă exploatarea pădurilor, a minelor și a pescuitului - pilonii fragili ai prosperității timpurii a Vancouverului. „A existat o instabilitate boom-and-bust legată de extragerea resurselor naturale; o mulțime de bogății au fost șterse la sfârșitul secolului XX din cauza speculațiilor ", spune Robert AJ McDonald, istoric la UBC. „Deci, nu aveai mai multe averi bancare și de fabricație permanente din New York, Boston și Toronto.”
Cu toate acestea, rămășițele elitei anglo-saxone originale încă prevalează în cartierele de pe dealurile care se ridică deasupra portului Vancouver - conacurile lui Shaughnessy cu mașina Tudor, numeroasele grajduri de cai din Southlands și magazinele din satul englez din Kerrisdale. Mă alătur Stephanie Nicolls, o Vancouverite din a treia generație care deține o firmă de marketing și relații cu mass-media, pentru ceai ridicat la Secret Garden Tea Company, din Kerrisdale, unde afișele vitrinelor invită locuitorii să sărbătorească Ziua Încoronării - jumătatea secolului Reginei Elisabeta din tronul. O chelneriță cu șorț de soare, stabilește o sărbătoare cu sandvișuri de degete, scons, cremă clocotită și produse de patiserie. „Descendenții vechii elite sunt încă în jur, dar nu mai conduc Vancouver”, spune Nicolls. „Oricine poate juca în cutia de nisip acum.”
Ea citează venerabilul club din Vancouver, un stabiliment frumos, cu cinci etaje, numai pentru membri, cu o vedere din față asupra portului și munților. Construit în 1913, edificiul din cărămidă roșie, interiorul său plin cu podele de marmură, candelabre de cristal și portrete și peisaje canadiene de la începutul secolului XX, a fost mult timp un bastion tot masculin din Europa de Nord. „Apoi, în urmă cu aproximativ zece ani, consiliul ne-a întrebat membrii mai tineri ce ne-am dorit să facem la club - și să ne lăsăm, de fapt, să facem asta”, spune Douglas Lambert, președintele de 39 de ani.
Astăzi, 20 la sută dintre membri sunt femei; Fețele din estul și sudul Asiei sunt vizibile în jurul mesei și a barului. Vârsta medie a unui nou membru este acum de 35 de ani. „Nu mai sunt trei prânzuri martini”, spune Lambert. A murit, de asemenea, domnii cu fața florilor, dați să scufunde în fotolii sau să fluture fum de trabuc în camera de biliard. În schimb, o sală de gimnastică de ultimă generație oferă cursuri de yoga împreună cu facilitățile obișnuite. Ceea ce nu s-a schimbat este statutul clubului de gaură pentru elita de afaceri - trei sferturi din directorii de administrație ai orașului sunt membri. „Dar definiția„ genului potrivit de oameni ”a evoluat și s-a lărgit”, spune Lambert.
Milton Wong, 65 de ani, finanțator și cancelar al Universității Simon Fraser din suburbana Vancouver, a crescut în oraș, într-un moment în care „genul de oameni” cel mai puternic nu includea asiatici. Născut în 1939, este destul de bătrân pentru a-și aminti internarea canadienilor japonezi în interiorul țării în timpul celui de-al doilea război mondial. (Canadienii chinezi nu au primit votul până în 1947; canadienii japonezi au urmat în 1949.) „Cei doi frați ai mei mai mari au absolvit inginerii de la UBC, dar li s-a spus:„ Îmi pare rău, nu sunt angajați chinezi ”, își amintește Wong. „Au trebuit să se întoarcă în afacerea de croitorie familială.”
Când Wong a absolvit UBC în 1963, prejudecata s-a ușurat; a devenit administrator de portofoliu de acțiuni. A sfârșit făcând o avere pentru mulți dintre investitorii săi. „Poate că nu credeam că bogăția este cel mai important lucru din viață, dar toți ceilalți păreau să o vadă ca un semn al succesului”, spune Wong. „Au început să spună:„ Gee, dacă oamenii au încredere în Wong cu toți acești bani, el trebuie să fie inteligent ”. “
Fără îndoială, fondurile au diluat prejudecățile față de cei 60400 de chinezi din Hong Kong, care s-au mutat aici în ultimul deceniu, ridicați de zborurile directe ale Vancouver către Hong Kong. Canada a acordat cu ușurință reședința permanentă imigranților care au demonstrat o valoare netă de (SUA) 350.000 USD și au investit (SUA) 245.000 USD într-un fond de creare de locuri de muncă administrat de guvern. „Poate că a fost mult mai ușor să acceptați imigranții care conduc Mercedes”, spune Jamie Maw, un bancher imobiliar și redactor de reviste alimentare. Chiar și astăzi, unii șefi de gospodării continuă să lucreze în Hong Kong și își vizitează familiile din Vancouver pentru weekend-uri lungi de câteva ori pe lună. De fapt, Richmond, o suburbie din sudul care găzduiește aeroportul orașului, a devenit o zonă rezidențială favorizată pentru imigranții chinezi din Hong Kong. Aproape 40 la sută dintre rezidenții Richmond sunt chinezi, de două ori procentul chinezilor din zona metropolitană.
„Este ușor să petreci o zi întreagă la mall”, spune Daisy Kong, 17 ani, un senior de liceu care locuiește în Richmond. Kong, care s-a mutat aici cu doar opt ani în urmă, ar dori să se întoarcă într-o zi la Hong Kong. Dar pentru prietena ei, Betsy Chan, de 18 ani, care intenționează să studieze kinesiologie la Universitatea SimonFraser, Hong Kong ar fi o opțiune doar dacă i s-ar fi oferit un loc de muncă mai bun acolo. „Am un grup mixt de prieteni și, chiar și cu prietenii mei chinezi, vorbim de obicei doar engleză”, spune Chan, care preferă rafting-ul, drumețiile și alpinismul să răsfoiască magazinele din mall. Ricky Sham, în vârstă de 18 ani, care urmează să se înscrie în curând la Universitatea din Victoria, spune că Chan a devenit, în mod evident, nativ. „Nu veți vedea chinezii de limbă chineză agățată în aer liber”, spune el. „Prietenii mei merg la sălile piscinelor și la arcade video.”
Un alt grup de sosiri recente - cineaști americani - preferă, de asemenea, atracțiile interioare ale orașului. „Oamenii din întreaga lume aduc față de marile în aer liber și locațiile de film uimitoare din Columbia Britanică. Oferim marii interiori ”, susține o reclamă a unui site Web pentru unul dintre cele jumătate de duzină de studiouri locale. Mesajul a fost ascultat la Hollywood. În orice zi dată aici, oriunde între 15 și 30 de filme și emisiuni de televiziune sunt în producție, ceea ce face din Vancouver, denumit „Hollywood North”, cel de-al treilea centru de film din America de Nord, după Los Angeles și New York. Seria de televiziune „X-Files” a fost filmată aici, la fel ca trăsături recente precum Scary Movie 3, X2, Snow Falling on Cedars și Jumanji .
„Cadrul frumos ne-a pus pe hartă inițial”, spune Susan Croome, comisarul de film din Columbia Britanică. „Cineaștii ar putea călători câteva ore la nord de LA, în același fus orar, să vorbească aceeași limbă, să obțină peisaje aici, unde nu au putut ajunge acolo și cu costuri mai mici. De la aceasta a urmat dezvoltarea echipajelor de film talentate și studiouri bine echipate, unde seturile pot fi construite rapid. "
La studiourile Mammoth, fostul depozit al lui Sears, Roebuck din suburbia Burnaby, o echipă de producție din LA filmează Chronicles of Riddick, o aventură intergalactică cu Vin Diesel. (Deoarece conștienții științifico-științifici sunt bine conștienți, aceasta este o continuare a lui Pitch Black, în care Diesel joacă și un sociopat al spațiului exterior probabil, care învinge chiar și mai rău).
Încă îmbrăcat în costum și cravată din interviurile anterioare, ajung târziu cu taxiul la capătul greșit al aptului numit Mammoth Studios. Mi s-a spus că biroul de producție, unde mă aștept, este amplasat echivalentul a trei blocuri orașe într-o linie dreaptă prin mai multe seturi - sau aproximativ dubla distanță, dacă ar trebui să parcurg seturile. Optez pentru traseul interior și abia am început înainte de a fi complet jenat de o voce în plină expansiune a megafonului: „Yoooh. . . bărbatul în costum de afaceri , te plimbi printr-un set live! “
Această producție folosește un echipaj de aproximativ 1.000 de vancouverite, inclusiv aproximativ 600 de muncitori și artiști calificați pentru construcția scenelor și 45 de croitorești pentru a îmbrăca garderoba răufăcătorilor, victimelor și eroilor. „Nu are rost să veniți la Vancouver decât dacă veți profita din plin de resursele locale”, spune Scott Kroopf, producătorul filmului, care a produs aproximativ 30 de filme cu fostul său partener, Ted Field. „Ne-am uitat la Australia și Statele Unite, dar nu am putut găsi spații interioare ca acesta.”
Cele 14 ore de la Kroopf, la Mammoth Studios, îi lasă timpul doar pentru cealaltă mare activitate interioară din Vancouver - mâncarea. Ingredientele naturale pentru o bucătărie remarcabilă au existat de mult timp aici: somon de sockeye prins de linie și crab Dungeness prins de capcană; ciuperci adunate în pădurea tropicală; o cornucopie de legume și ierburi recoltate în FraserValley la estul orașului. Dar fuziunea rețetelor tradiționale europene cu gătitul asiatic, adusă de imigranții chinezi, japonezi, indieni, thailandezi și vietnamezi, a creat un spectru orbitor de restaurante de talie mondială. Iar vizitatorii de la Hollywood au contribuit la răspândirea reputației gastronomice a orașului într-o manieră largă și largă.
Mă alătur Marnie Coldham, sub-bucătar al Lumière, probabil restaurantul de top al orașului, într-o expediție de cumpărături de dimineață. Începem la piața publică a insulei Granville, situată sub un pod care leagă centrul orașului Vancouver cu mai multe cartiere rezidențiale spre sud; Standurile lui Granville se află în incinta unui depozit de dimensiuni mari. Coldham se îndreaptă mai întâi spre măcelarii, unde alege cârnați și slănină dublată, coaste scurte de vită, cozile de șuncă și oase de vițel. La piscicultură, alege langustele, somonul sălbatic și o duzină de soiuri de stridii. Standurile de fructe sunt aprovizionate cu zmeură de mărimea bilelor de gumă, afine mari ca marmură, și produc o singură dată doar în Asia - papaya verde, de exemplu, sau nuci de litchi.
Trecând înapoi peste podul din centrul orașului Vancouver, ne oprim la New Chong Lung Fish and Meat Shop din Chinatown. „Ne folosim rața la grătar pentru supa noastră de rață Peking”, spune Coldham, arătând spre câteva păsări agățate de cârlige lângă fereastră. O femeie chineză în vârstă folosește o plasă pentru a scoate creveții uriași dintr-un rezervor. Am cercetat lăzi cu gheață care conțin melci de mare, cod de rocă, arici de mare și un favorit din Vancouver, geoduck (pronunțat gooey-rack) - o scoică uriașă. „Oooooh, uită-te la asta!” Exclamă Coldham, în timp ce trecem printr-un magazin învecinat, cu o grămadă de durieni, fructe din sud-estul Asiei, care arată ceva ca niște bile de rugby spiky și sunt caracterizate de o duhoare distinctivă, care se întoarce în stomac - și o textură lină compensatoare și gust dulce.
În noaptea aceea, o mare parte din aceste produse (fără durieni) mă servesc la cină. „Palatele Vancouverite au devenit foarte solicitante”, spune Rob Feenie, bucătarul și proprietarul Lumière. Decorul Lumière este minimalist-contemporan; Mi-ar fi greu să-mi amintesc mobilierul dincolo de impresiile vagi ale lemnului pal și țesăturilor bej. Nu am niciun fel de probleme, însuflețind mâncărurile de mâncare devorate, cu ajutorul unui prieten, în timpul a trei ore de sărbătoare: ton ușor înfundat cu celeriac rémoulade; sable de arțar și pește marinat de sake cu cartofi sărați și praz; picior de rață împletit și piept și foie gras pan-seared cu pere cu scorțișoară; ravioli de dovlecei și mascarpone cu unt de trufe negre; brânzeturi de lapte crud din Quebec; și un sortiment de vinuri albe și roșii din podgoriile din Valea Okanagan, la patru ore de mers cu mașina la nord-est de Vancouver. „Pentru că suntem pe Pacific Rim, există o influență asiatică uriașă în mâncărurile mele - o mulțime de pește proaspăt, chiar crud”, spune Feenie. Cu toate acestea, dulceața subtilă evocă gusturile proaspete, fructate, pe care le asociaz adesea cu elementele tradiționale din bucătăria Pacificului de Nord-Vest.
Peisajul rafinat din Vancouver și masa de clasă mondială au oferit orașului o imagine relaxată - o reprezentare pe care unii insistă este exagerată. „Nu este mai exact decât ideea că americanii din East Coast au LA ca un loc mai puțin de afaceri pentru a fi”, spune Timothy Taylor, un scriitor local (și încă un alt Taylor fără legătură). Narațiunea din apreciatul său roman, Stanley Park, face transferul dintre pădurea tropicală din centrul orașului și bucătăria unui restaurant gastronomic. „De fapt”, continuă el, „oamenii de aici lucrează la fel de mult ca la Toronto sau New York.”
Dar, deocamdată, cel puțin Vancouver suferă în comparație cu acele orașe din punct de vedere al ofertelor sale culturale mai limitate. Mi se pare că nu o singură dată în timpul șederii mele cineva mi-a sugerat să particip la un concert, operă sau spectacol de dans. În librăriile în care am rătăcit, localizând orice dincolo de cele mai vândute și tomurile de auto-perfecționare reprezintă o provocare. Dar atunci, acesta este un oraș tânăr - abia de 120 de ani. Oamenii din Primele Națiuni au avut nevoie de ceva timp pentru a-și crea stâlpii de totem minunate și Casele Mari - numai după ce nevoile lor alimentare au fost satisfăcute de un surplus de pește și vânat. Am în vedere capodoperele culturale care cu siguranță se află în față, create de un popor crescut pe o dietă de căpșuni roz în ciorba de rață Peking, halibut pan-seared cu morels și ravioli de mazăre verde și ricotta.
