Dacă pământul se agită și nimeni nu este acolo să îl simtă, s-a întâmplat într-adevăr un cutremur? Sigur că a făcut-o. Uită-te la înregistrările Quake Map pentru Christchurch, o mare parte din ele fiind în prezent ca un pustiu post-apocaliptic abandonat astăzi. Începând cu 4 septembrie 2010 - ziua marelui cutremur de la începutul furtunii - aproximativ 10.000 de cutremure au zguduit regiunea din jurul celui mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande și mii de rezidenți au fugit.
Unele pensiuni, numite local „backpackers”, s-au închis și am trecut una care era o umbră tristă de zile mai fericite, semnul ei aruncat într-o grămadă de moloz și ușile și ferestrele încuiate. Așa că am rămas într-un „parc de vacanță” sumbru de pe Linwood Avenue, unde 20 de dolari mi-au cumpărat un petic de iarbă de dimensiuni de cort printre RV-urile rezidente (reamintește-mi că este timpul să renunț la călătorie dacă aceste tipuri de locuri devin vreodată destinația mea). Dimineața am mers prin oraș pentru a arunca o privire la ce au făcut cutremurele lui Christchurch. A fost o plimbare plictisitoare pe kilometri de pavaj divizat și pietriș vărsat din proiecte de construcție. Echipajele de muncitori au apărut greu la muncă, dar o mare parte din oraș trebuie să fie chiar demolată. Un sector al centrului orașului a fost complet închis. Privind prin gardul legăturii de lanț pe bulevardele abandonate și blocurile clădirilor condamnate, spectatorii simt că se uită la un film sau o scenă dintr-un viitor nefericit în care orașele lumii sunt locuite doar de ruine, fantome și tăcere.
Chiar și în unele cartiere rezidențiale care sunt parțial ocupate, lucrurile sunt liniștite. Loturile vacante răspândite cu moloz despre locuințe împărțite în bucăți de cele mai dăunătoare dintre cutremure - care au lovit pe 22 februarie 2011 - și altele sunt pur și simplu vacante, cu cărămizi și șindrilă îngrămădite în jurul perimetrului, în timp ce aceste case, cutremure prin cutremur, dezintegra. În acest mic oraș de 400.000 de locuitori, aproximativ 10.000 de locuințe au fost condamnate sau distruse și este de așteptat ca până la 10 la sută din populație să fie în cele din urmă speriați de zguduirile în curs de desfășurare, pe care geologii le prezic că va persista ani de zile.
Un gard de-a lungul unei intersecții marchează perimetrul centrului închis al orașului Christchurch
Am vorbit cu o pereche de femei locale de pe stradă care au spus că nu a existat un cutremur în unele zile.
„Dar de obicei asta pare să însemne că suntem datori pentru un grup mare de ei”, a adăugat unul cu un suspin nervos.
Într-un magazin de biciclete, unde m-am oprit pentru o sticlă de ulei de lubrifiant, proprietarul mi-a spus: „Toată lumea este speriată rigid, dar auzim că unii turiști vin de fapt pentru a simți un cutremur.”
O doamnă în vârstă, împreună cu soțul ei, a lamentat izolarea de către Noua Zeelandă de comunitatea globală în vremuri atât de grele. „Nu se pare că toată lumea chiar știe ce s-a întâmplat”, a spus ea. „Oamenii uită de noi de când suntem aici jos, pe fundul lumii.”
Însă locuitorii lui Christchurch - majoritatea care nu au fugit, adică - se duc mai departe. Orașul desfășoară în prezent un proiect de reconstrucție masivă. Și în timp ce structurile sunt dărâmate și reconstruite de la zero, centrul orașului a fost reînviat într-un șold și aranjament plin de containere de transport, pictat și proiectat și echipat pentru a adăposti cafenele, magazine de îmbrăcăminte, bănci și alte elemente esențiale ale unui centru înfloritor al orașului.
Nu m-am lipit mult timp și până la amiază urcam pe Dyers Pass Road spre sud. La fel de sigur când întunericul cenușiu al districtelor distruse ale lui Christchurch îmi înfăptuise spiritele, au urcat din nou în timp ce am câștigat înălțare și am ajuns în cele din urmă la puțin peste 1.000 de metri. Din această șa am aruncat o privire spre dealurile sălbatice rulante din Peninsula Banks înainte și mi-am spus un rămas bun de la Christchurch și câmpiile Canterbury spre nord, și am plecat spre coborâre spre Golful Guvernatorului. Decidasem că voi ajunge în Akaroa la extremitatea sud-estică a peninsulei în acea zi. Localnicii m-au avertizat că această rută pitorească din nord a fost o plimbare foarte deluroasă, dar am subestimat provocarea. Mă bazam, pentru un singur lucru, pe magazinele alimentare, dar nu existau niciunul. Mă așteptam și la surse de apă. Optând să nu mă bat la ușile oamenilor, nu am găsit niciun robinet sau fântâni și așa mi-a trecut sete pentru o lungime de 40 de mile și șase ore obositoare.
Peisajul spațios al Peninsulei Băncilor este la fel de epuizant pe cât de frumos.
După acea primă urcare din Christchurch, l-am lovit pe altul de aproximativ 2.000 de metri verticali între Diamond Harbour și Port Levy. Apoi drumul s-a îndreptat către pietriș (o surpriză) și a urcat (un bump) abrupt (un sfâșietor de inimă). A fost o altă ascensiune de 1.500 de metri, apoi coborât din nou până la nivelul mării, unde s-a reluat asfaltul. Alergam pe gol acum și nu găsisem nimic de mâncare ore întregi, ci o figură coaptă, care zăcea peste un gard. Am găsit o fântână potabilă - cu excepția faptului că a fost spartă, îngrijindu-se de cutremur. Aveam o sticlă de vin și eram atât de flămândă, disperată și scursă încât am considerat că mă prăbușesc în iarbă și deșurub capacul, deși asta nu m-ar fi apropiat niciodată de o grămadă de banane sau de o pâine. Știam că magazinul alimentar din Akaroa se închidea la 8, așa că a trebuit să mă grăbesc - și spre groaza mea, un semn m-a îndreptat mai departe, pe un drum rău numit Summit Road. Era o altă fiară de 1500 de metri, pe care am târât-o de durere, cu gâtul lipicios și limba groasă. În vârf, am văzut orașul Akaroa înainte pe țărm, dar era prea curând să înveselească; au rămas șase mile de urcușuri și coborâri de coastă.
Am ajuns la magazinul din oraș pe jumătate mort și tocmai la timp pentru a cumpăra câteva bucăți de fructe, șase ouă, morcovi și un pachet de nuci de trei uncii - pentru 18 dolari. Cu vreo 4.000 de calorii în gaură, le-am alimentat înainte de a face ultimii patru mile - care au inclus alți 800 de metri de urcare. Picioarele mele erau aproape de a renunța - sportivii numesc această afecțiune „desfacere” - și am mers în ultimul sfert de mile până la poartă. Din fericire, Onuku Farm Hostel, cunoscut încă din primele mele zile aici, în ianuarie, a avut o grămadă de spațiu pentru mine în tabără, iar pentru 12 dolari pe noapte m-am făcut acasă pentru două zile de odihnă, relaxare și mese de midi, hrănite la malul mării.
