Steve Brooker pășește printr-o mare de mămăligă, protejată de cizme de cauciuc și de mângâiele pescarului, oprindu-se la fiecare câțiva metri pentru a sonda pământul plin de umiditate cu mistria. „Căutăm noroi pur negru”, îmi spune alergătorul de maraton, în vârstă de 50 de ani și un montator de ferestre comerciale. „Noroiul negru este anaerob - nu există aer în el. Dacă îți punem instructorul ”, adaugă Brooker, folosind un cuvânt britanic pentru pantofi de alergare, „ va supraviețui timp de 500 de ani ”.
Din această poveste
[×] ÎNCHIS
Steve Brooker și colegii lui Mudlarksglean artefacte istorice păstrate în mediul lipsit de oxigen al malurilor râurilor. (Catherine Karnow) 
Kayakerii de pe Tamisa din Londra merg cu fluxul lângă Parlament și Big Ben. (Karim Kanoun / Travel- Poza-Souvenir.com) 
Steve Brooker și colegii lui Mudlarksglean artefacte istorice păstrate în mediul lipsit de oxigen al malurilor râurilor. (Catherine Karnow) 
Spectatorii o dau înaintea Regatei Regale de la Henley-on-Thames, o cursă anuală de rem organizată pentru prima dată în 1829. (Catherine Karnow) 
În apropiere de Oxford, Jon Bowyer prezidează Grafton Lock, construită în 1896, una dintre porțile acționate de mână. (Catherine Karnow) 
Bobby-urile practică pe Tamisa pentru un meci de remorcă de la Big Ben până la Turnul Eiffel. (Nils Jorgensen / REX SUA) 
Tailgaters frecventează Regata Henley doar pentru a se bucura de dezvăluirea mulțimii. Aici, croitorii prăjesc ziua cu lichiorul 1 Cup al lui Pimm. (Catherine Karnow) 
Participanții la Regatta se așează să savureze o tartă de carne decorată cu cuvântul „Henley”. (Catherine Karnow) 
Haioanele inovatoare folosesc o cutie pentru udare de flori pentru a turna Cupa Pimm, o băutură cuprinzând lichiorul nr. 1 Pimm și sodă de lămâie sau ghimbir. (Catherine Karnow) 
Thames a fost sinonim cu rândul de aproape trei secole. În imaginea de aici, râul trece prin Oxford. (Catherine Karnow) 
Pescarul momește râul la Teddington, unde Thames se tranziționează dintr-un flux de apă dulce într-un râu mare. (Catherine Karnow) 
Între Oxford și Londra, orașele de-a lungul râului s-au îmbogățit din comerțul interior. Cu timpul, căile ferate făceau canalele învechite, iar această parte a râului a renăscut ca loc de joacă pentru clasele superioare. (Catherine Karnow) 
Un bărbat traversează podul Windsor spre partea Eton a Tamisei. (Catherine Karnow) 
La 215 mile, de la dealurile Cotswold până la Marea Nordului, Tamisa este cel mai lung râu din Anglia, iar kilometrul de mile a fost martorul mai mult decât cota sa de evenimente epocale. (Steven Stankiewicz) 
Galerie foto
Continut Asemanator
- XXX Olimpiada: Ghidul lui Smithsonian pentru jocuri
- 300 de ani de plimbare pe Tamise
- Lupta epică la tunel sub Tamisa
- Sherlock Holmes 'Londra
Brooker m-a dus într-o întindere din Thames care curge pe lângă Greenwich, un district din sudul Londrei, pentru a inspecta un depozit de gunoi vechi de aproape 600 de ani de pe fostul amplasament al Palatului Placentia - reședința principală, demolată în secolul al XVII-lea, din Regele Henric al VIII-lea și locul de naștere al reginei Maria I și a jumătății sale surori, Regina Elisabeta I. Aici, membrii personalului regal au aruncat totul, de la coji de stridii până la pinii folosiți de isabelini pentru a-și asigura gulerele circulare înalte. Acum este un loc preferat de săpat pentru Brooker și Mudlarks, arheologi amatori autorizați de oraș, care rătăcesc malurile Tamisei în căutarea de fragmente din istoria Londrei.
Mudlarks își iau numele de arici de stradă din secolul al XIX-lea care s-au hrănit de-a lungul râului. „Au fost cei mai mici dintre cei mici”, spune Brooker. „S-au speriat de zdrențe, bucăți și bucăți de bărci, orice le-ar putea vinde.” Brooker și-a făcut drum de-a lungul practic la fiecare centimetru din Tamise în timp ce trece prin Londra, studiind marea și curgerea râului. Este unul dintre cei mai prolifici spoturi ai grupului, precum și o celebritate minoră care joacă rolul „Mud Men”, o serie de documentare în curs de istorie din Marea Britanie. El se numește „Dumnezeul Noroiului”.
În timp ce mergem de-a lungul marginii râului, Brooker se apleacă și se smulge din zăvoadă, ceea ce pare a fi un fir subțire de cupru. El identifică moneda ca un „jeton de comercianți” din secolul al XVII-lea distribuit de candelabri, măcelari și alți cumpărători în timpul lipsei de monede guvernamentale și acceptat în locul numerarului. Alte descoperiri recente includ un harpon din lemn sculptat fin de vreo 4.000 sau 5.000 de ani, o bilă de fier și un lanț purtat de un prizonier din secolele XVII sau XVIII, gresie decorată din anii 1600 și 1700 și scheletul vechi de 200 de ani fată adolescentă.
La 215 mile, de la dealurile Cotswold până la Marea Nordului, Tamisa este cel mai lung râu din Anglia, iar kilometrul de mile a fost martorul mai mult decât cota sa de evenimente epocale. Iulius Cezar a traversat râul pe care l-a numit „Tamesis” - dintr-un cuvânt de rădăcină celtică care însemna „întuneric” - în 54 î.Hr. La 15 iunie 1215, douăzeci și cinci de baroni l-au obligat pe regele Ioan să semneze Carta Magna la Runnymede, lângă Tamisa. Universitatea Oxford a luat ființă pe malul de nord al râului. Conspiratorii s-au adunat la Henley-on-Thames (acum locul celebrei regate) pentru a complota Glorioasa Revoluție din 1688 care a răsturnat regele catolic James II și i-a adus pe tron pe protestatarii William și Maria. Zeci de regi și regine s-au născut, au trăit și au murit de-a lungul râului, la castelele din Hampton Court, Placentia și Windsor. Când un congresist american a comparat Thames nefavorabil cu puternicul Mississippi, lung de 2.320 mile, sindicalistul și parlamentarul John Burns a răspuns: „Mississippi este apă nămolită, dar Tamisa este istorie lichidă.”
Pe 27 iulie, un fan Thames se desfășoară în fața a sute de milioane de telespectatori: poarta lanternei olimpice pe o scenă plutitoare de la Hampton Court la Stadionul Olimpic de la Stratford. Deși Thames nu va fi folosit în niciuna dintre competițiile de urmat, Dorney Lake, cunoscut și sub numele de Eton College Rowing Center, o cale navigabilă artificială chiar lângă râu, va fi locul unora dintre cele mai populare evenimente ale jocurilor: canotajul. curse de regate și canoe.
Pe măsură ce londonezii s-au pregătit pentru festivitățile de la Tamisa (inclusiv sărbătoarea jubileului de diamant al reginei pe iunie), am decis să urmez râul cu barca și pe jos, drumeț pe Calea Thames - o potecă de 184 km între Cotswolds și Teddington Lock. în afara Londrei. Am fost dornic să fac un pelerinaj în unele dintre locurile unde au trăit și jucat regii și reginele Angliei, leii literari și aristocrații. Am auzit, de asemenea, că ascensiunea Tamisei abia se schimbase în ultimele secole și voiam să aflu dacă era chiar o cale navigabilă, așa cum a spus romancierul din secolul al XVIII-lea Daniel Defoe, „făcut glorios prin splendoarea țărmurilor sale. “
Am început în Lechlade, un oraș pitoresc de piață, la 90 de mile vest de Londra, unde calea navigabilă este un pârâu lat de 30 de metri. M-am urcat în Bacchanalia, un croazier electric alimentat de Ashley Smith, fostul asistent al închiderii și rezident în Oxford. (Nava primește 12 ore cu o singură încărcare a bateriei și se bazează pe o mână de puncte de încărcare între Lechlade și Londra.) Motorizând în tăcere la viteza maximă admisă de cinci mile pe oră - pentru a evita deteriorarea malurilor fragile ale Tamisei - am trecut de grohotișurile de pomi de salcie și păducel acoperite cu dantelele Reginei Anne și pătrunjelul de vacă, în timp ce lebede, mămăligă și cocoașe cu cap negru se îmbrăcau printre stuf.
Câteva minute pe lângă Lechlade, am ajuns la St. John's Lock - primul dintre cele 47 de încuietori de pe Tamisa, dintre care unele datează de aproape 400 de ani. Un lacăt este un fel de elevator nautic, care permite coborârea sau ridicarea bărcilor într-un punct în care nivelul râului scade brusc; bărcile intră într-o cameră îngustă, porțile sunt sigilate și apa curge prin fante în porți până când nivelul din interiorul lacătului este egal cu cel al râului. Astăzi, cei zece încuietori de la St. John's to King din apropierea Oxfordului funcționează așa cum au fost de secole, cu porțile și manevrele acționate manual care locuiesc lângă râu.
La Grafton Lock, construită în 1896, îngrijitorul Jon Bowyer l-a salutat cu căldură pe Smith; fusese cândva șeful lui Smith. În epoca medievală, ne-a spus Bowyer, nu au existat încuietori pe Tamisa, doar baraje sau moștenitori, care să controleze debitul apei și să ofere energie pentru mori de-a lungul malurilor. Barcării care navigau pe râu au fost nevoiți să „împuște pe tărâmul”, care alergau printr-o fanta deschisă în baraj - „fabricată din gazon și lemn în acele zile, lucruri cu adevărat pătrunzătoare”, a spus Bowyer - sau să-și porteze vasele în jurul obstrucției. Primele încuietori au apărut pe Tamisa în secolul al XVII-lea - bazate, unii spun, pe un design de Leonardo da Vinci.
Purtând o vestă de salvare portocalie sport - echipamentul standard al vestiarului - Bowyer a închis porțile în spatele bărcii noastre, închizându-ne în cameră. Veteranul Thames, în vârstă de 15 ani, a învârtit apoi o roată care a deschis fața din aval. Apa cenușie-verde se revarsa din încuietoare în vâlcei bubuși; am putea simți vasul nostru coborând constant. „Trebuie să împingem și să tragem un pic”, a spus Bowyer, deschizând porțile din aval pentru a ne trece, trimițându-ne în drum cu un val vesel.
Am petrecut noaptea la Rose Revived, un han din anii 1500. Acesta se află lângă o suprafață de piatră cu 12 arce, pe care călugării au construit-o în secolul al XIII-lea pentru a îmbunătăți comerțul în orașele producătoare de lână din sudul Angliei. Astfel de hanuri au capturat multe fantezii unui călător. „Dacă aveți vreo seară de petrecut, pe râu, ar trebui să vă sfătuiesc să vă aruncați într-una din micile hanuri ale satului și să vă ocupați de un loc în camera de la robinet”, sfătuiește naratorul romanului de benzi desenate din 1889 al lui Jerome K. Jerome, Trei bărbați într-o barcă, o relatare a unei călătorii de plăcere până la Thames la Oxford de către un trio de londonezi și câinele lor: „Veți fi aproape sigur că veți întâlni unul sau doi bătrâni bătători, sorbindu-și copilul acolo și vă vor spune destule povești de pește, într-o jumătate de oră, pentru a vă oferi indigestie timp de o lună. ”
Am ajuns la Oxford în a doua dimineață cu un nou căpitan, Mark Davies, un savant al Tamisei și scriitor. El a condus barca sub unul dintre reperele de la Oxford, Folly Bridge, o altă grațioasă palieră de piatră, construită între 1825 și 1827 și care „aproape sigur a marcat locul fordului original”, a spus Davies. Menționat pentru prima dată în Cronica anglo-saxonă din anul 910 d.Hr., orașul Oxford a fost fondat la locul unei traversări de la Thames, care a servit ca poziție defensivă împotriva invadatorilor vikingi. Cu ceva timp mai târziu, potrivit legendei, frații franciscani au construit o casă de studii în apropiere de ford, unde astăzi aleile poartă încă nume precum Old Greyfriars Street și Friars Wharf. De la aceste începuturi modeste, Oxford a devenit unul dintre marile centre de învățare superioară din lume.
Zona din jurul podului a fost un punct de activitate. Opt echipaje de la Oxford, trecute prin apă, au trecut prin apă, în timp ce antrenorii lor, pe biciclete, au strigat instrucțiuni de la bancă. Terasa de la pub-ul Head of the River adiacent podului era plină. Davies și cu mine am îmbarcat barca și am urmat o potecă de-a lungul râului Cherwell, afluent al Tamisei. De la Christ Church Meadow, am admirat spirele medievale și turnurile gotice ale Christ Church College, fondate în 1524 de Thomas Wolsey, lord cancelar al Angliei, în culmea puterii sale. Colegiul a produs 13 prim-miniștri britanici, precum și una dintre cele mai durabile opere de literatură din Marea Britanie.
La 4 iulie 1862, instructorul de matematică Charles Dodgson (care scria sub pseudonimul Lewis Carroll), prietenul său Robinson Duckworth, și cele trei fiice ale decanului Colegiului Christ Church, Henry Liddell, au pornit de la Oxford, cu barca de rând, la picnic în apropierea ruinelor Godstow Abbey, trei mile în amonte. În secolul al XII-lea, Rosamond Clifford sau Rosamond Târgul - amanta regelui Henric al II-lea - a fost înmormântat acolo. O adulta Alice Liddell si-a amintit de picnic-ul de pe site: "Inceputul lui Alice a fost spus intr-o dupa-amiaza de vara, cand soarele ardea atât de tare, încât am aterizat pe lunca râului", a scris ea, "părăsind barca. să se refugieze în singura umbră care a fost găsită, care se afla sub un cătun de fân nou. Aici, din toate trei, a apărut vechea petiție a lui „spune-ne o poveste” și așa a început povestea mereu încântătoare. ”„ Povestea încântătoare ”a lui Dodgson s-a inspirat din viața de-a lungul râului, potrivit lui Davies, autorul lui Alice în Waterland: Lewis Carroll și River Thames din Oxford .
La bordul Bacchanalia, am trecut pe lângă un altar vechi dedicat Sf. Frideswide, patronul orașului Oxford, care s-a născut în jurul anului 650 d.Hr. În epoca medievală, pelerinii călăreau în acest loc pentru a se îmbăia într-un izvor ale cărui ape - menționate ca „treac”, derivat dintr-un cuvânt grecesc care înseamnă antidot - se credea că posedă proprietăți vindecătoare. Dodgson a avut în minte această primăvară când a scris despre „binecuvântarea” menționată de Dormuse în aventurile lui Alice . „Mi s-a părut o prostie, dar se bazează pe informații istorice solide”, mi-a spus Davies.
Dodgson a fost cu greu singurul autor care s-a inspirat din Tamisa în timp ce a trecut prin Oxford. Romanul de mister al lui Dorothy L. Sayers din 1935, Gaudy Night, se desfășoară într-o reuniune de la Oxford, unde detectivul Peter Wimsey și logodnica sa, Harriet Vane, pornesc într-o excursie romantică pe râu. Ronald Knox Footsteps at the Lock, un clasic al ficțiunii detective, și seria Inspector Morse a lui Colin Dexter, care prezintă un dour, investigatorul Jaguar care conduce pentru Poliția din Valea Tamisei, sunt de asemenea aglomerați în atmosfera bogată din Thames de la Oxford. În Hornblower and the Atropos, de CS Forester, căpitanul Horatio Hornblower se îmbarcă pe o barcă canal de la Lechlade până la înmormântarea lui Lord Nelson din Londra, în 1806. Pe măsură ce echipajul se îmbăie, Hornblower trebuie să-l ia pe motociclist, navigând cu experiență prin încuietori și cupeții spre Oxford.
Între Oxford și Londra, orașele de-a lungul râului s-au îmbogățit din comerțul interior. O rețea de canale a legat Tamisa de Londra începând cu 1790; cărbuni din Midlands, malț, făină, lână, cherestea, ciment și brânză au fost transportați în jos. „Comerțul lor principal este spre și dinspre Londra”, a observat Daniel Defoe cu privire la bargemenii din Thames, „deși au neapărat un mare schimb în țară, pentru consumul mărfurilor pe care le aduc prin barcile lor de la Londra.” În timp, desigur, căile ferate făceau canalele învechite, iar această parte a râului a renăscut ca loc de joacă pentru clasele superioare.
Aici se găsesc orașe cu flori fluviale, cum ar fi Marlow, cu un High Street Georgian perfect conservat și un hotel de litoral din secolul al XVII-lea, Compleat Angler, ai cărui oaspeți au inclus JM Barrie, F. Scott Fitzgerald, Noel Coward, Tallulah Bankhead, Prințesa Diana și Regina Elisabeta II. Malurile împădurite ale râului sunt căptușite cu conace frumoase precum Cliveden House, fosta reședință a Lady Nancy Astor și o retragere somptuoasă pentru regali și celebrități de la începutul secolului XX.
Niciun loc nu continuă să surprindă acea atmosferă mai bună decât Henley-on-Thames, site-ul Regatei Regale anuale. Primul meci a avut loc pe 10 iunie 1829, când Oxfordul opt a bătut Cambridge pe 60 de metri într-un timp de 14 minute 13 secunde, cu rândul în fața fluxului, de la închiderea Hambleden până la podul Henley, cu 20.000 de oameni aplaudați de pe maluri. În 1839, primarul din Henley a deschis cursa tuturor venitorilor. „Niciun amuzament nu este mai inofensiv sau mai favorabil sănătății decât exercițiile acvatice, iar toți cei care au asistat la marele meci dintre Oxford și Cambridge în 1829 vor fi de acord cu noi că nu poate fi concepută o scenă mai frumos pitorească și animată”, a declarat ziarul Bell's Life la Londra, în ajunul regatei. Începând cu anul 1924, participanții au urmat un curs în amonte de la Insula Temple până la Poplar Point, la o distanță de 550 de metri.
Pentru a avea o impresie pentru evenimente, am angajat, pentru 10 GBP, un skiff de canotaj pe malul apei de lângă podul Henley, dând un avertisment că vânturile se ridicau și am putea avea dificultăți să revin în amonte. Am dat jos Thames cu ușurință, arătând aproape de malul râului. La Insula Temple, punctul de plecare al cursei, am admirat o cupolă gălăgioasă, ridicată în 1771. Monumentul, ridicat dintr-o rezervație naturală împădurită, este înfrumusețat cu coloane dorice și o sculptură a unei nimfe. Apoi am pornit, lipit de mijlocul curentului. În curând a apărut biserica gotică de la Podul Henley. Vântul întruna într-adevăr forța, iar trezirea de la ambarcațiunile de agrement motorizate aproape că m-a captivat. Cu eforturi concertate și intensificând durerea în partea inferioară a spatelui, am trecut pe lângă un rând de case victoriene pitorești, traversând linia de sosire la Podul Henley după 29 de minute 17 secunde, cu doar 21 de minute mai lent decât recordul.
Două zile mai târziu, după opriri la Runnymede, Eton și Castelul Windsor, am trecut de masiva Teddington Lock, marcând tranziția Tamisei dintr-un pârâu de apă dulce într-un râu mare. Era greu de crezut că pârâul pastoral pe care l-am întâlnit cu cinci zile mai devreme la Lechlade era aceeași cale navigabilă ca și râul larg, în special înnegrit aici, la Londra. Cu toate acestea, „canalizarea mortală” a zilei lui Charles Dickens și fluxul „mort biologic” din anii 1950 a suferit o „transformare masivă”, spune Alastair Driver, manager național de conservare pentru Agenția de Mediu din Anglia. Îmbunătățirile tehnologiei pentru lucrările de canalizare, controlul mai riguros al fluxului de apă, diluarea poluanților la nivel scăzut și plantarea paturilor de stuf în Peninsula Greenwich au contribuit la refacerea râului. Thamesul de astăzi deține 125 de specii de pești, potrivit Driver, iar populațiile odată absente de somon, vidră și păstrăv de mare se întorc. În 2010, Thames a câștigat râvnitul Thriș International Riverprize, acordat de Fundația Internațională de Râu din Brisbane, Australia, pentru realizări în restaurarea râurilor. Mediștii spun că râul este cel mai curat în 150 de ani și că recent au fost create aproape 400 de habitate naturale pentru a permite întoarcerea animalelor sălbatice la râu.
Steve Brooker, Mudlark, petrece câteva zile pe săptămână pe malul râului urmărindu-și avocarea - deși, îmi spune, „Nu mai este doar un hobby”. Meriel Jeater, curator la Muzeul din Londra, confirmă această evaluare. În cele trei decenii și jumătate în care Mudlarks au fost la ea, a spus ea, au adus „contribuții de neprețuit la înțelegerea noastră a Londrei”. Au fost cei care au creat sute de insigne de pelerină produse în masă, pewter. de către călătorii medievali din sfinții sfinților din Canterbury, precum și din locurile de pelerinaj din Spania și Franța. „Volumul mare a ceea ce au găsit arată cât de populare au fost aceste pelerinaje”, spune Jeater, remarcând că Thomas Becket a fost de departe cel mai des întâlnit pe embleme. În apropiere de Billingsgate, cândva locația celei mai mari piețe piscicole din Londra, arheologii amatori au descoperit ceea ce ea descrie drept „trompeta completă din secolul al XIV-lea” din lume, acum expusă la muzeu. Și descoperirea lor de soldați de jucărie pewter - cavaleri de călărie - din perioada medievală oferă o perspectivă asupra copilăriei de atunci. „Istoricii din anii ’60 credeau că copiii din acea epocă nu erau iubiți, nu li se oferea jucării și nu au timp să se joace”, adaugă Jeater. „Mudlarks s-au dovedit altfel.” Brooker, care descrie descoperiri de acest fel ca „istoria în schimbare”, se încântă cu aceste surprize. Thames, spune Brooker, „este o mare geantă cu noroc.”
În altă dimineață, el și cu mine ne-am plimbat de-a lungul litoralului în fața Vechiului Colegiu Naval Regal de la Greenwich, clădirile sale s-au finalizat la începutul anilor 1700 pe locul unde se afla odată Palatul Placentia lui Henric VIII. Am săpat timp de trei ore, iar pata galbenă a lui Brooker este umplută cu bucăți de comoară - jetoane ale comercianților, pini Elizabetani, nasturi de cămașă medievală - pescuit din nisip și pietriș. Acum, el face o linie de referință pentru o pantă de pe malul râului, recent expusă de valul aflat în mișcare. „Noroi negru!” Strigă el. Pe jumătate proeminente de pe mahala se află o ancoră, încrustată în alge. „Nu am văzut niciodată asta”, spune el cu uimire. Brookerul datează din secolul al XVII-lea. Cu grijă, el răzuie straturi de spumă până când este descoperită o ancoră de fier cu condiție de mentă. „A fost blocat în noroi anaerob și a fost protejat”, îmi spune el. El face o pauză să privească râul în timp ce se apleacă spre Millennium Dome, reperul inaugurat în 2000 pentru a marca transformarea de o mie de ani. "E genial. Nu se termină niciodată ”, spune el despre bogăția istorică a Tamisei. „Nu vă pot spune niciodată ce voi găsi.”
Fotograful Catherine Karnow călătorește lumea din misiune de la baza ei din Mill Valley, California.
