Lucrările de înaltă couture ale designerului de modă olandez Iris van Herpen pot părea cu ochii minți înainte de timpul lor. La Săptămâna modei de la Paris, în martie, modelele din ansambluri aparent gravitate care definesc gravitația coboară pe o pistă punctată cu ecrane optice plasate strategic, care reflectau și distorsionau
aspectul modelelor, precum oglinzile casei distractive de înaltă tehnologie. Modelele lui Van Herpen sunt elegante într-un mod care ne interesează minunatele design-ului evolutiv, cum ar fi stinghetele sau coralul, combinate cu tipul de structuri repetitive pe care se așteaptă doar o mașină.
Siluetele ei variază de la o îmbrăcăminte strânsă până la dimensiuni mari și geometrice. O ținută arăta ca o ramă înghețată a unei rochii măturate în sus de un vânt puternic. Un altul, cu umeri și șolduri exagerate, avea forma unei molii cu aripile întinse. Rochia focală a emisiunii a fost realizată din 5.000 de piese individuale, fiecare tipărită în 3-D și apoi țesută manual pentru a evoca un punct de ac strălucitor, gotic. Van Herpen a fost salutat de New York Times pentru „modul său diferit de a gândi”, un designer de înaltă concepție, care fuzionează un interes pentru modă, artă și arhitectură cu tehnologii de vârf și domenii științifice atât de diverse precum fizica particulelor, robotica. și microbiologie. „Designurile uimitoare ale lui Iris van Herpen nu arată ca„ haine ”, a scris Washington Post anul trecut. „Arată ca viitorul.”
Van Herpen, în vârstă de 31 de ani, care a crescut într-un oraș mic din Olanda, a studiat designul vestimentar la apreciata academie de artă olandeză Artez și a făcut un stagiu în timpul colegiului cu creatorul de modă care face față Alexander McQueen. Se gândește la viitor, dar poate mai puțin, decât se așteaptă mulți dintre admiratorii ei. „Nu îmi găsesc munca futuristă”, spune van Herpen, într-un interviu recent cu Smithsonian . „Este bizar cum funcționează mintea. Multe dintre conceptele și explorările care se întâmplă astăzi ”, spune ea, ca și cele pe care încearcă să le contureze cu desenele pe care le expune la spectacolele sale de modă, „ se simt de parcă ar fi viitorul, încă nu sunt reale ”.
Faptul că îi vedem, crede ea, dovedește exact contrariul, iar cei mai familiari cu munca ei sunt de acord. „Suntem atât de repezi să o aruncăm în așa fel, pentru că pare alta, pare futuristă”, spune Sarah Schleuning, o curatoră a Muzeului Înalt, din Atlanta, a cărei primă prezentare de modă, o retrospectivă a operei lui Van Herpen, se desfășoară până pe 15 mai. Ar putea fi de remarcat faptul că terminalul de artă contemporană OCT din Shanghai și OCT Art & Design Gallery din Shenzhen, China, au prezentat lucrările lui Van Herpen într-o expoziție itinerantă numită „Viitorul modei este acum. “
Uneori, imaginația lui Van Herpen împinge chiar și cele mai de vârf tehnologii până la limitele lor. „Atâtea lucruri pe care mi le închipui că ar fi în mod logic aici până acum nu sunt încă aici”, spune ea. Luăm, de exemplu, rochia „Apa” a lui Van Herpen, o aventură sculptată, translucidă, care se stropește de corp în trei dimensiuni, precum o imagine a apei care lovește o suprafață dură. Ideea ei inițială a fost să imprime rochia 3-D - ea a fost, la urma urmei, primul designer de modă care a trimis tehnologia pe pistă, în 2010, pentru un top care arăta ca mai multe perechi de coarne de berbec, care au fost van Herpen numește „o structură asemănătoare fosilelor”.
Dar rochia de apă, așa cum a conceput-o, nu a fost posibil să facă - tehnicienii de imprimare 3-D încă nu au dezvoltat un material transparent care să poată imprima în mod fiabil și să-și păstreze structura. Uneori, Van Herpen spune: „Îmi imaginez o tehnică sau un material care încă nu există. Uneori funcționează și alteori nu. ”Ea s-a așezat în schimb pe o metodă relativ scăzută, folosind un instrument de încălzire de mână, nu spre deosebire de un uscător pentru a înmuia o foaie de polietilen tereftalat, un material despre care spune că a fost A încercat „30 sau 40”, apoi a manipulat-o cu clește și cu mâna la forma dorită.
Primul model tipar 3-D, Van Herpen, a trimis pe pistă, în 2010, acest top a fost o descoperire majoră în cariera ei și în lumea de înaltă couture. „Combinarea meșteșugurilor cu cele mai noi tehnologii este o modalitate de a optimiza frumusețea și complexitatea”, spune Van Herpen. (Foto de Bart Oomes, nr. 6 Studiouri. © Iris van Herpen) 
„Rochia de gheață a făcut istorie de două ori: este prima rochie transparentă cu imprimeu 3-D, realizarea uneia dintre viziunile demult ale lui Van Herpen și o realizare în tehnologia materialelor de imprimare 3-D, și a fost prima achiziție de modă de către cei 111 de ani -old High Museum. ”(Foto de Bart Oomes, nr. 6 Studiouri. © Iris van Herpen) 
Pentru această rochie, van Herpen a lucrat cu firma de imprimare 3-D Materialize și arhitect și designer Isaie Bloch. „A văzut clar că imprimarea în 3-D ar putea avea un rol în modă atunci când nimeni altcineva nu făcea asta”, spune el. „În prezent, nu sunt sigur că tipărirea în 3-D poate crea produse viabile pentru corpul uman, dar acest lucru se va schimba rapid în timp.” (Foto de Ingrid Baars. © Iris van Herpen) 
Pentru colecția Voltage, care s-a concentrat pe modul în care corpul uman interacționează cu energia electrică, van Herpen a lucrat cu artista de imprimare 3-D, bazată pe LA, Julia Koerner. „Dezvoltăm aceste colaborări împreună de la început”, spune Koerner, care a lucrat și la rochia „Kinetic”. „Nu este că ar întocmi ceva și mi-ar trimite-o, ci ea literalmente îmi spune ideile ei și sunt prezentă de la început.” (Foto de Bart Oomes, nr. 6 Studii. © Iris van Herpen) 
„Atelierul meu este capabil să împingă limitele a ceea ce poate fi o îmbrăcăminte, ce poate fi moda”, spune Van Herpen. Rochia „Apa” a făcut parte din colecția ei de cristalizare din 2010, unde a debutat și cu primul ei design tipărit în 3D. (Victor Boyko / Getty Images) 
„Rochiile care vor fi la Muzeul Metropolitan variază foarte mult în tehnicile și materialele pe care le-am dezvoltat de-a lungul anilor”, spune van Herpen. „Rochia de păsări colorată din piele este realizată dintr-o„ piele de dragon ”nudă, realizată manual, apoi„ penele ”sunt toate decupate cu laser, iar în cele din urmă fiecare pene este cusută manual la rochie. Capetele de pasăre sunt făcute din scheleturi, perle și piele de dragon adevărate, în colaborare cu artistul Cedric Laquieze. ”(Michel Zoeter) 
„Știința explorează lumea noastră, iar dansul face asta într-un alt mod”, spune van Herpen. „Am practicat baletul clasic de mai mulți ani și m-a învățat atât de multe despre corpul meu, mișcările mele, formele și cum să manipulez acest lucru în materialitate, unde pot confunda o măiestrie istorică cu o nouă siluetă sau material.” (Foto © Peter Stigter) 
Rochia „șarpe”, pentru van Herpen, își amintește starea de spirit înainte de a face un salt cu parașuta în cădere liberă. „Toată energia mea este în capul meu și mă simt de parcă mintea mi se strecoară prin mii de coturi”, a explicat ea. (Michel Zoeter) 
„Rochia„ Lună ”este„ cultivată manual ”cu magneți și arată foarte precis fuziunea meșteșugului și a tehnologiei”, spune Van Herpen. A lucrat cu artistul Jólan van der Wiel, care folosește rășina încorporată cu filamente și magneți de fier pentru a „crește” texturile. (Michel Zoeter) 
Cea mai recentă colecție a lui Van Herpen, Lucid, a fost apreciată în mod critic la Paris Fashion Week 2016. Pentru colecție, ea a colaborat cu artistul și arhitectul canadian Philip Beesley și s-a inspirat din starea ei de spirit atunci când drapă material pe un manechin. „Este o stare foarte inconștientă, aproape meditativă”, spune ea. (Morgan O'Donovan) 
„Rochia [One Lucid] este făcută din 5.000 de piese individuale tip 3-D, cusute manual pe un tul moale”, explică van Herpen. „Când te uiți în interiorul rochiei, vezi mii de linii complexe create de sute de ore de cusături de mână, iar când te uiți la exteriorul rochiei, vezi mii de linii mici pe care imprimanta 3-D le-a făcut pentru a construi până la textură. Când te uiți la liniile minuscule de tipărire, te uiți la proces, este ca și cum inelele de viață ale unui copac, vezi istoria timpului și a mișcării în structura lui. ”(Morgan O'Donovan) 
Materialele ei neobișnuite trebuie să fie atinse, iar Muzeul Înalt are o selecție dintre ele disponibile pentru vizitatori să facă exact asta. De la deschiderea expoziției, prezența a fost rapidă. (Morgan O'Donovan) O parte din ceea ce face abordarea lui Van Herpen atât de inedită sunt parteneriatele pe care le forjează în timp ce proiectează și execută viziunile sale de altă lume. Pentru o colecție numită Magnetic Motion, inspirată de o vizită la Large Hadron Collider la CERN, în Elveția, unde a aflat despre forțele de atracție și repulsie, a făcut echipă cu arhitectul Niccolo Casas și compania 3-D Systems din California. imprimați în sfârșit o rochie transparentă „Ice”. Rochia este toate Zahărul cu prune, cea mai bună impresie de dantelă a unei sculpturi în gheață. „Am vorbit cu tehnicienii, iar ei au spus: '99 .99 la sută, nu va reuși '', a amintit Van Herpen într-un interviu acordat Înaltului. „Am împins cu adevărat tehnologia, chiar și într-o etapă în care nimeni nu credea în ea.” Rochia a fost în cele din urmă „tipărită” folosind un proces la scară industrială numit stereolitografie și un amestec unic de rășină fotopolimer care nu a mai fost folosit până acum.
Fiecare dintre colecțiile lui van Herpen este coerent conceptual și eclectic din punct de vedere tehnologic. Colecția Biopiracy a fost inspirată de van Herpen care se întreabă ce înseamnă să trăiești într-un moment în care chiar genele noastre pot fi manipulate și patentate. A inclus ansambluri care evocau carne și solzi, părând vii și sugestive pentru manipularea genetică grotescă. Un pulover arăta ca o omidă de urs mutantă care apare în cocon, crawlerul întunecat și nebun, celebru în rândul fermierilor pentru prezicerea vremii. Rochia „Kinetic” a coloanei de temelie a colecției, o colaborare cu designerul și artistul Julia Koerner și cu firma de imprimare 3-D Materialize, a fost realizată din pene imprimate 3-D acoperite cu silicon, care au fost tăiate cu laser și cusute pe rochie; modelul care îl purta arăta de parcă ar fi dezvoltat un set gros de aripi care dansau, asemănătoare, în jurul corpului ei în timp ce se mișca. Pentru mai multe modele, van Herpen a lucrat cu o țesătură de mătase din nailon numită în mod obișnuit „țesătură lichidă”, deoarece arată ca apa. Spectacolul în sine a fost plin de tineri vizuale înalte: modele în rochii argintii, ondulate ca embrioni, plutite în bule de plastic suspendate de-a lungul pasarelei, o colaborare cu artistul de instalare și performanță Lawrence Malstaf.
O colecție recentă, numită Hacking Infinity, a fost inspirată din căutarea umană de a trăi pentru totdeauna într-un moment în care ne confruntăm cu scăderea (unii spun că jefuim) a resurselor naturale și promisiunea medicamentelor care se extind pe viață și, eventual, colonizarea altor lumi. „Ideea de terasformare”, spune van Herpen, despre conceptul de manipulare a ecologiei unei planete străine pentru a susține viața umană, „deschide o lume cu totul nouă de posibilități pentru mine.” Colecția a inclus rochii circulare mari menite să apeleze la mintea planetelor. . Van Herpen a lucrat cu o lungă listă de colaboratori, inclusiv arhitectul și designerul canadian Philip Beesley, cunoscut pentru lucrările sale de artă pe scară largă care integrează biologia sintetică, inginerie și calcule avansate pentru a crea sculpturi „vii” care interacționează cu spectatorii. Pentru o rochie, van Herpen a creat o țesătură ultraligră din oțel inoxidabil, pe care apoi a lucrat-o manual pentru a crea nuanțe de portocaliu, galben, violet și albastru, evocând culorile nebuloaselor interstelare.
Beesley a descris colaborările lor ca fiind concentrate pe găsirea celor mai bune tehnici pentru fabricarea componentelor individuale. „Dialogurile sunt, pe de o parte, practice - tăiere cu laser și tuns sau aderențe sau procese termice”, a spus el. Vanessa Palsenbarg, o reprezentantă a companiei de imprimare 3-D Materialize, a scris într-un e-mail că aceste colaborări își pot duce o viață proprie, „pentru a inspira ceilalți clienți ai noștri - din industria auto, bunuri de larg consum, aerospațial și alte industrii.” De asemenea, Beesley consideră că valoarea lor depășește explodarea convențiilor asociate de obicei designului vestimentar prin utilizarea tehnicilor și materialelor de ultimă oră. „Fertilitatea acestor dialoguri este că prietenii din mai multe discipline fac schimb de idei și deschid sentimentul pentru ce pot fi aplicațiile”, a continuat el. „Ce ar putea fi o rochie? Ce ar putea oferi îmbrăcăminte? Este o meditație minunată despre cum ne raportăm la ceilalți oameni și la lume. ”
Opera lui Van Herpen poate fi văzută în două spectacole care se suprapun în această lună: „Iris van Herpen: Transforming Fashion”, o retrospectivă a operei sale la High Museum, va avea loc până pe 15 mai. „Manus x Machina”, un spectacol care explorează modul în care designerii au inovațiile împăcate în îmbrăcămintea confecționată cu mașină cu meșteșugul și obiectul de lucru, se deschide pe 5 mai la Metropolitan Museum of Art din New York. Lucrarea ei este de asemenea în prezent la Smithsonian National Design Museum din New York în cadrul expoziției „Beauty - Cooper Hewitt Design Triennial”.
