Există o mulțime de motive pentru a trece prin Bakersfield, California, chiar dacă nu se întâmplă să fii în afacerea cu petrol sau în drum spre un lac de munte. Bakersfield este locul în care „occidentul” a fost falsificat în țară și occidental și puteți auzi încă descendenții spirituali ai Merle Haggard și Buck Owens în cluburi. Dewar’s, aflat în apropierea liceului, poate fi cel mai bun salon de înghețată nereconstruit din țară, renumit pentru despicăturile de banane și pentru mestecatele cu unt de arahide; prânzurile de paste și fasole de la Luigi’s, aflate în afaceri din 1910, vorbesc despre tradiții care s-au stins în New York de la începutul Primului Război Mondial. Dar, când vă veți găsi în Bakersfield, accidental sau în drum spre altă parte, primul lucru pe care îl veți căuta este probabil să fie un restaurant basc - unul dintre restaurantele vechi aflate în gara Union Pacific, chiar la estul orașului. Regretatul judecător Earl Warren, fiul unei mâini de cale ferată, a crescut într-o casă modestă, la câteva blocuri.
Continut Asemanator
- Cum a devenit America o națiune food truck
- Pacea în cele din urmă?
Oamenii susțin dacă cea mai bună mâncare bască din Bakersfield este servită la Pirinei, unde lemnul vechi, întunecat, este încă intact, la Benji's sau la Growers Wool, unde un bucătărie în plus vă va cumpăra un viscol de usturoi proaspăt tocat pe puiul tău prăjit Hotelul Noriega, în vârstă de 119 ani, cel mai vechi și mai celebru dintre restaurantele basce Bakersfield cu jumătate de duzină sau cam așa ceva, a fost onorat de Fundația James Beard anul trecut ca clasic american. După ceremonie, Rochelle Ladd și Linda McCoy, a căror familie a condus-o pe Noriega din 1931, au fost aglomerați de bucătari admiratori. Cocktailul de casă bască, Picon Punch, servit peste tot, a devenit un graal printre cocktailieni. Și deși tradițiile culinare sunt îndepărtate de 80 de ani din patrie, restaurantele păstrează un pic din glamura Țării Bascilor în sine, unde restaurante precum Arzak, Mugaritz și Asador Etxebarri se clasează cu cele mai bune din lume.
Țara Bascilor este un fel de obsesia lumii alimentare în acest moment, care găzduiește o concentrare de restaurante cu stele Michelin, care ar putea face ca Parisul să se estompeze de invidie, o varietate de fructe de mare locale, probabil, de neegalat în lume și o cultură a alimentației care cere de înaltă calitate și inovație în cidrele fumate, precum și în temple de bucătărie. Este una dintre cele mai prospere regiuni ale Europei, iar guvernul său sprijină artele culinare aproape la fel de asiduu ca și faimoasele sale muzee. Dacă modernismul culinar are o casă spirituală în epoca de după elBulli, faimosul restaurant spaniol care s-a închis anul trecut, este probabil în Vizcaya și Guipúzcoa.
Așadar, un călător care experimentează bucătăria bască americană pentru prima dată, poate la cultivatorii de lână din Los Banos din Valea Centrală a Californiei sau la masa de prânz la o comună mexicană numită Margaritas din Ely, Nevada, ultima firimă de gătit basc rămas în acel oraș minier îndepărtat, ar putea fi iertat că ne-am întrebat dacă mâncarea simplă, din carne, hrănită în pensiunile basce americane are vreo legătură cu bucătăria complexă, intensă de fructe de mare din San Sebastián sau Biarritz, sau cum o regiune renumită pentru cultura sa sofisticată industrială a produs o diaspora ale cărei rădăcini păreau să fie exclusiv în zootehnie - și restaurante la fel de aproape de masa din secolul al XIX-lea ca orice în Statele Unite, împrăștiate printre vechile orașe de oaie din Occident. Nu putem decât să ne minunăm și să dăm din cap, mai ales că avem o farfurie cu tocană de boi la care să participăm.
Mâncarea bască americană este renumită mai puțin pentru rafinament decât pentru duhovnicia sa, adesea o duzină sau mai multe feluri au servit stilul familiei de la platouri enorme pe mese lungi, comunale, protejate cu pânză de ulei uzată. Locurile în care apare sunt adesea rămășițele unui arhipelag vechi de hoteluri basce, construite pentru a servi ca un pic de casă pentru păstorii imigranți, care se întind din sudul Californiei până la Boise, Idaho. Hotelurile serveau ca pensiuni, centre sociale și bănci informale în comunitățile basce mici pe care le serveau - operațiuni cu servicii complete, în care limba română faimoasă dificil era atât de vorbită cât și de înțeleasă, unde un păstor putea găsi un loc de muncă, o proprietate sau chiar un soț. (Hotelurile aveau tendința să fie angajați de imigranți tineri.)
Când căutați pensiunile basce care supraviețuiesc astăzi sau restaurantele care ocupă parterul lor, nu veți face niciodată greșeală îndreptându-vă către cea mai veche parte a orașului, în josul căilor ferate. Ca un experiment nu cu mult timp în urmă, am decis să încerc să găsesc un loc basc în Fresno fără să cercetez mai întâi un nume sau o adresă și am reușit să găsesc Hotelul Basc în cinci minute: clădire pătrată, fluier de tren jalnic și toate. În unele părți din Nevada, acest lucru plasează adesea restaurantele într-un bloc sau două din cartierul roșu, deși nu pare că cele două tipuri de unități au o bază de clienți suprapusă.
Dacă doriți mâncare bască americană în cea mai pură formă, urmați I-80 prin nordul Nevada. Într-o săptămână rece, în această iarnă, mi-am îndreptat camionul spre Nevada și am încercat să văd câte restaurante basce am putut vizita pe parcursul unui weekend lung. M-am oprit lângă Hotelul Star din Elko pentru un fel de mâncare, meniul numit prânz Boarder, carne de vită feliată subțire, prăjită cu ceapă și chiles și, de asemenea, pentru o delicioasă lână de porc salată cu ardei roșii prăjiți; apoi la Toki Ona la câteva blocuri pentru mielul și cartofii prăjiți. În Winnemucca, câteva ore spre vest, se afla splendidul Hotel Martin, înghesuit de vânători în oraș pentru sezonul de bighorn - m-am simțit dezbrăcat fără o șapcă de camuflaj - unde îl aveam pe friptura Martin, care este un mare ochi de coadă la grătar îngropat sub un munte de ciuperci și usturoi, și, de asemenea, ceva foarte asemănător cu pâine dulce prăjită cu păsări de țară. A doua zi dimineață, am coborât în colțul basc al lui Louis în Reno (tripa usturoiă, deși am fost dezamăgit că celebrul iepure nu se afla în meniul prânzului) și am continuat până la JT, în Gardnerville, la sud de Carson City, pentru o farfurie cu tripe. înăbușită cu picioarele de porci, care făceau chelnerița să se rătăcească, dar mă făcea foarte fericită. Așa cum se obișnuiește în restaurantele basce americane, atunci când comanzi felul principal, termini cu o jumătate de duzină de cursuri secundare. Două mese basce pe zi se simt ca și cum trântește triatlonul din Old West.
Mi-au plăcut restaurantele din Nevada. Dar totuși, abia așteptam să mă întorc la Bakersfield, care se simte ca acasă. Am tendința să trec de vreo trei sau patru ori pe an, iar în ultimele două decenii am dat conversații cu crescători și artiști și profesori de școală retrași, băieți de construcție și rutstabouts, cupluri de pe circuitul snowbird, băieți de 9 ani scufundându-se pentru că părinții lor nu le-ar lăsa la băuturile de vin gros incluse în prețul cinelor lor, și un bărbat cu echipament de la fermă Elko, care a purtat în portofel o fotografie încremenită cu ceea ce spunea că era mama lui care se îmbăia în topless în Biarritz în lunile anterioare celui de-al Doilea Război Mondial.
Și mai previzibil decât compania din Bakersfield este modelul cinei: tureens de ciorbă de varză servită cu boluri de fasole și un sos picant de roșii basce, urmată de platouri cu limbă murată în felii subțiri, brânză de căsuță amestecată cu maioneză, legume fierte cu alb sos și o salată foarte proaspătă, foarte simplă, făcută cu salată cultivată în orașul următor. Pâinea provine de la Brutaria Pirinei chiar după colț.
Dacă se întâmplă să fii la Hotelul Noriega, singurul loc basc Bakersfield care încă funcționează ca pensiune, această procesiune de mâncare, cunoscută drept „amenajare”, este doar jumătate din masă. Meniul setat se schimbă zilnic, dar va exista în mod obișnuit o tenă de tocană de miel sau de vită, o farfurie cu spaghete supraîncălțate în sos de roșii și, în final, felul principal de pui prăjit sau coaste de rezervă coapte sau picior de miel însoțit de vaste mâncăruri de mână -Tăiați cartofii prăjiți care mai au aroma câmpului despre ei. Dacă sunteți un băiat în vârstă de 9 ani, vi se va da o bucată de șerbet, iar după cină veți arunca o minge de tenis în jurul terenului de tenis alăturat, în timp ce părinții dvs. vor zăbovi la bar pentru un ultim picon. Viața este așa cum a fost vreodată la Noriega, cu excepția faptului că auziți un pic mai puțin de bască vorbită cu fiecare an care trece, iar Picon Punch, un formidabil highball de țuică, grenadină și o tinctură amară de ierburi, este făcut cu un lichior intern în loc de indisponibil Amer Picon din Franța. Există ceva mai bun decât să urmărești un mormăit de ranch burly „Gimme Picon” la un barkeeping? Doar beți unul singur.
