Nu putem cu toții să avem pozițiile noastre pe plajă cu încuietori blond copioase și cu pene, dar cu toții avem nevoie de îmbrăcăminte de baie, mai ales acum că vine vara. Pe măsură ce termometrul se ridică, căutăm apă: o scufundare în ocean, lounging lângă piscină, sărind printr-o sticlă de foc deschisă pe stradă. Toate acestea înseamnă îmbrăcarea unui costum de baie.
Afișul lui Farrah Fawcett, bazat pe o fotografie din 1976 de Bruce McBroom de la Pro Arts Inc. și publicat pentru prima dată în revista Life. (Revista Life) Și asta înseamnă adesea să găsești un costum de baie, ceea ce poate fi copleșitor având în vedere surplusul de opțiuni: o singură sau două piese; sport sau timp liber, monoton sau modelat?
Nu a fost întotdeauna așa. Moda în apă a explodat în ultimii 50 de ani, dintr-o gamă mică de țesături, stiluri și croieli - și acesta este un pas dramatic înainte de originile umile ale echipamentului de baie din secolele anterioare. Croitorii care au tăiat curți de țesături în haine acvatice pentru femeile din secolul al XVIII-lea nu și-ar fi putut imagina niciodată că ceea ce au cusut va evolua în Farrah în roșu dramatic și nu numai.
Aici pe Threaded - care, dacă sunteți nou și probabil sunteți, din moment ce suntem noi, noul nostru blog vestimentar și istoric, (Bine ați venit!) - ne vom uita la costumele de baie în următoarele două luni, pe măsură ce vara devine mai mult, bine, veri. De-a lungul acestei serii, vom analiza colecția Instituției, cum ar fi costumul de baie al lui Farrah, care a fost recent donat Smithsonianului - și trecând dincolo - pentru a explora istoria culturală, jucătorii cheie și detaliile mai fine ale acestui costum legat de apă.
Mozaicul „fete de bikini” găsit prin săparea arheologică a vechii vile romane lângă Piazza Armerina din Sicilia (Piazza Armerina) Povestea noastră începe în secolul al IV-lea, când Villa Roma de Casale din Sicilia a fost decorată cu prima reprezentare cunoscută a femeilor care poartă costume de baie. Așa cum ar avea producătorii romani de mozaic, femeile siciliene timpurii au fost înfățișate în exercitarea a ceea ce pare a fi costume de bikini, bandeau top și toate.
De acolo trebuie să sărim înainte, după cum reiese din evidența artistică, că au fost multe secole în care nimeni nu s-a aventurat în apă - până în 1687, când călătoarea engleză Celia Fiennes documentează costumul de baie tipic al acelei epoci:
Doamnele intră în baie cu îmbrăcăminte confecționată dintr-o pânză fină de culoare galbenă, care este rigidă și făcută cu mâneci grozave ca rochia unui paroh; apa o umple, astfel încât să fie evitată faptul că forma ta nu este văzută, nu se agață aproape de alte căptușeli, care arată trist în felul mai sărac care merg în propria lor captură. Domnii au sertare și haine din același fel de pânză, aceasta este cea mai bună căptușire, căci apa de baie va schimba orice alt galben.
„Rochiile de baie”, așa cum au fost menționate, la sfârșitul secolului 18, erau folosite doar pentru asta, baie publică, un mod standard de igienă la acea vreme. De fapt, „mașinile de scăldat”, cărucioarele pe patru roți care ar fi rulate în apă și concepute pentru cea mai mare modestie a bănearului, erau accesorii populare pentru halatul de baie.
„Sirenele la Brighton” de William Heath (1795 - 1840), c. 1829 (William Heath) În secolul care urmează, modestia a predominat asupra formei și funcției. Femeile s-au dus la apă în rochii lungi confecționate din țesătură care nu ar deveni transparente atunci când sunt scufundate. Pentru a împiedica îmbrăcămintea să plutească în sus pentru a expune orice vițel prețios (sau dincolo, cerul interzis), se crede că unele femei au cusut greutăți de plumb în tiv pentru a ține rochiile jos.
La mijlocul secolului al XIX-lea și până la începutul secolului XX, rochiile de baie au continuat să acopere cea mai mare parte a figurii feminine. Bloomers-urile, popularizate de o singură Amelia Bloomer, au fost adaptate pentru apă și purtate cu tunici, toate fiind confecționate din țesături grele, de flanelă sau de lână care ar cântăra pe purtător, nu tocmai convenabil pentru negocierea surfului.
(Annette Kellerman, c. 1900s) Apoi, în 1907, un scandal a izbucnit când înotătoarea australiană, Annette Kellerman, prima femeie care a înotat pe canalul englez, a fost arestată la Boston pentru că a purtat un costum mai potrivit pentru o formă. (S-a dovedit că arestările pentru indecență pe plaje nu au fost neobișnuite în acea perioadă.) Costumul ei potrivit pentru formare a deschis calea pentru un nou tip de piesă, iar în următoarele două decenii, în timp ce înotul a devenit un timp de agrement și mai popular. activitate, participanții la plajă au văzut mai multe brațe, picioare și gâturi ca niciodată.
În 1915, Jantzen, un mic tricotat din Portland, a rupt teren nou făcând un „costum de înot” din lână și alcătuind oficial termenul șase ani mai târziu. Nu după mult timp, compania a introdus logo-ul său „Red Diving Girl”, care tocmai a fost suficient de răscolit pentru a putea întruchipa un punct de vedere specific din anii 20 Roaring.
(Logo Jantzen, 1920) Fata cu scufundări roșii a devenit o imagine enorm de populară și a transformat-o pe Jantzen într-o sală de forță comercializând eliberarea înflăcărată a feminității la marginea apei.
Apoi au venit francezii. Scufundatorul lui Jantzen a fost puritan în comparație cu ceea ce inginerul francez Louis Réard a numit pentru prima dată bikini în 1946. În timp ce povestea se întâmplă, Réard a ales numele din cauza testelor atomice recente din Atolul Bikini din Oceanul Pacific. Ideea lui era că acest nou costum va avea același efect exploziv ca și despicarea atomului pe numele său insular.
La început efectul a fost prea exploziv. A fost nevoie de ceva timp pentru a prinde, dar în cele din urmă, bikiniul a fost peste toate plajele și cultura populară. Până în anii 1960, chiar și Annette Funicello, cândva dragă a Clubului Mickey Mouse, purta pe ecranul argintiu o piesă cu două piese.
Burquini (imagine de Giorgio Montersino) De acolo și până astăzi, hainele de baie s-au declanșat în toate direcțiile: costume de baie mai bluze, cu două piese retro, cu talie înaltă; Burkinis (pentru băieți devoti musulmani); Cămăși de înot cu protecție UV; și tanga mereu populară. Cea mai minusculă coardă g de astăzi nu este încă la fel de revelatoare ca monokini al designerului de modă Rudi Gernreich, lansat în 1964 și care a fost în esență doar jumătatea inferioară a unui bikini suspendat cu două curele de mână.
Cât de departe am ajuns nu face decât să atârne mai mult faptul că afișul lui Fawcett a avut un impact cultural atât de mare, vânzând 12 milioane de exemplare în 1975 și făcând-o vedetă. Aceasta a fost apogeul revoluției sexuale, până la urmă, o perioadă în care - dacă ar fi crezut Dazed and Confused - fetele adolescente au alergat să dezvăluie pielea cu impact în bikini în timp ce stăteau în clasa engleză. Și da, a existat Farrah, modelând în esență ceea ce a purtat scafandrul Jantzen în timpul Prohibiției. Gâtul de pe costumul roșu al lui Farrah era ceva mai adânc și era zâmbetul ei, mai alb decât alb. În timp ce bikiniul și boabele lui Bardot au făcut-o să fie un pisoi de sex viu, voluptuos, Farrah, care rânjește într-o bucată roșie, era o Fată All-Americană, doar că a avut parte de o petrecere plăcută pe plajă și care a prezentat doar un indiciu de sexualitate. Francezii ar putea să-l înflăcărească, dar în adâncime, americanilor le place în continuare sexualitatea noastră. Apoi tapetat la perete.
