Stonehenge, Holy Graal, Avalon, Loch Ness ... există o parte misterioasă a Marii Britanii, adusă în minciuni, legende și cel puțin puțin adevăr. Plimbările cu fantomele bântuite și poveștile Nessie Monster sunt trucuri turistice profitabile. Dar pământul cultural care ne oferă Beowulf, Shakespeare și „Dumnezeu mântuiește regina” este fertilizat cu o poveste năprasnică care se întoarce până în 3000 î.Hr., care a precedat primele piramide ale Egiptului.
Pe măsură ce vizitatorii de astăzi se închid din castel în cârciumă, ei trec nenumărate cercuri de piatră, morminte uitate, dealuri create de om și figuri sculptate în dealurile ale căror povești nu vor fi niciodată înțelese pe deplin. Anumiți druizi care călătoresc ignoră tururile de la beefeater și zero chiar în această parte a Marii Britanii. Cu puțin fundal, chiar și scepticii pot aprecia aura istorică a Marii Britanii. Marea Britanie este străbătută de linii care leagă obiectivele preistorice de tip Stonehenge. Triburile aparent preistorice au construit situri în mod intenționat de-a lungul acestei rețele uriașe de linii „ley”, despre care unii cred că ar fi funcționat împreună ca un releu sau circuit cosmic.
Glastonbury, la două ore la vest de Londra și situat pe cea mai puternică linie ley din Anglia, gurglează cu un amestec provocator de istorie și mister. În timp ce urcați pe Glastonbury Tor, observați rămășițele labirintului care au făcut din deal o provocare să urce acum 5.000 de ani.
În anul 37 d.Hr., Iosif din Arimatea - unchiul bogat al lui Isus - a adus vase care conțineau sângele și transpirația lui Isus în Glastonbury și, împreună cu acestea, creștinismul în Anglia. (Vizita lui Iosif este plauzibilă - cu mult înainte de Hristos, localnicii făceau comerț cu comercianți din Levant.) În timp ce această poveste este „dovedită” prin scrieri din secolul al IV-lea și acceptată de Biserică, Regele Arthur-și-Sfântul-Graal legendele pe care le-a inspirat nu sunt.
Aceste povești medievale au venit atunci când Anglia avea nevoie de un erou popular care sporește moralul pentru a-și inspira oamenii în timpul unui război cu Franța. Ei au indicat vechiul sanctuar celtic de la Glastonbury, ca dovadă a măreției comandantului de război din secolul al V-lea, Arthur. În 1911, presupusele rămășițe ale sale (împreună cu cele ale reginei Guinevere) au fost dezgropate din grădina abației, iar Glastonbury a fost țesut în legendele arturiene. Întrebat în corul abației, mormântul lor este astăzi un altar. Mulți cred că traseul Graalului se termină în partea de jos a Chalice Well, un izvor natural la baza Glastonbury Tor.
În secolul al XVI-lea, Henric al VIII-lea, pe rapa sa distrugătoare a bisericii, a stricat puternica abație Glastonbury. Pentru accent, el l-a spânzurat și l-a sfărâmat pe stareț, trimițând părțile corpului său în patru turnee naționale ... în același timp. În timp ce asta a fost pentru stareț, două secole mai târziu Glastonbury a revenit. Într-o campanie turistică din secolul al XVIII-lea, mii de persoane au semnat declarații declarate că apa din Sonda Chalice le-a vindecat, iar Glastonbury a fost din nou pe harta turistică.
Astăzi, Glastonbury și torul său sunt un centru pentru căutători, prea înfiorător pentru biserica principală, dar este corect pentru cei care caută un loc în care să-și reîncarce cristalele. Întrucât societatea care a construit labirintul s-a închinat unei zeițe-mamă, dealul sau torul, este văzută de mulți astăzi ca un simbol al Zeiței Mamei.
După ce urcați cu torul (priveliște excelentă, parcare ușoară, întotdeauna deschisă), vizitați Fântâna Chalice la baza sa. Apoi vizitați ruinele evocatoare ale abației, cu centrul informativ al vizitatorului și un model al bisericii înainte ca Henry să ajungă la ea. Nu plecați fără o răsfoire prin oraș. Cafeneaua Rainbow's End (la două minute de abația de pe 17 High Street) este un loc minunat pentru salate și oameni care urmăresc oamenii din New Age. Citiți tabloul de anunțuri pentru cele mai recente informații despre moașe și legături de bărbați.
Din Glastonbury, în timp ce mergeți prin sudul Angliei, veți vedea figuri gigant sculptate pe dealuri. Stâncile de cretă albă din Dover se întind pe sudul Angliei și aproape oriunde ai săpa te lovești de cretă. În timp ce majoritatea figurilor uriașe sunt creații ale umaniștilor din secolul 18 și 19, care reacționează împotriva frigului din epoca industrială, trei figuri celtice (Omul lung din Wilmington, Calul Alb din Uffington și Gigantul Cerne Abbas) au, în ceea ce privește istoria, a fost mereu acolo.
Giantul Cerne Abbas este înarmat cu un club mare și o erecție. Timp de secole, oamenii care luptă împotriva infertilității ar dormi pe Cerne Abbas. Și, după cum mi-a explicat prietenul meu englez, „Maidanezii pot fi văzuți încă sărind peste voința lui.”
Stonehenge, cel mai cunoscut cerc de piatră din Anglia, se află la o oră cu mașina de Glastonbury. Construit în faze între 3000 și 1000 î.Hr., cu pietre uriașe aduse tot din Țara Galilor sau Irlanda, funcționează în continuare ca un calendar ceresc remarcabil de precis. Un studiu de peste 300 de cercuri similare din Marea Britanie a descoperit că fiecare a fost conceput pentru a calcula mișcarea soarelui, a lunii și a stelelor și pentru a prezice eclipse pentru a ajuta societățile timpurii să știe când să planteze, să recolteze și să se petreacă. Chiar și în timpurile moderne, pe măsură ce soarele solstițiului de vară apune doar în fanta potrivită la Stonehenge, pâlpâiele păgâne. Turistii și druizii din ziua modernă sunt ținuți la distanță de un gard, dar dacă mergeți cu mașina, Stonehenge este doar în afara autostrăzii și merită oprit (11 USD). Chiar și o privire liberă de pe drum este impresionantă.
De ce nu au folosit constructorii de Stonehenge ceea ce par a fi pietre perfect adecvate în apropiere? Nu există nicio îndoială că anumite „pietre albastre” utilizate în anumite părți din Stonehenge au fost găsite doar în (și, prin urmare, aduse din) Țara Galilor sau Irlanda. Gândiți-vă la liniile ley. Ponderați faptul că mulți experți nu acceptă niciuna din explicațiile modului în care au fost transportate aceste pietre uriașe. Apoi, imaginați-vă că adunările s-au adunat aici acum 4.000 de ani, ridicând nivelul gândirii, creând o forță de viață puternică transmisă de-a lungul liniilor ley. Poate că un anumit tip de piatră a fost esențial pentru transmisia maximă de energie. Poate că pietrele au fost levitate aici. Poate că psihicii creează vibrații puternice. Poate nu. Este la fel de incredibil ca energia electrică.
Cercul de piatră din apropierea Avebury, de 16 ori mai mare decât Stonehenge, este unul de-al șaisprezecelea ca fiind turistic. Ești liber să rătăciți printre 100 de pietre, șanțuri, movile și modele curioase din trecut, precum și satul Avebury, care a crescut în mijlocul acestui cerc neolitic de 1.400 de metri.
Petreceți ceva timp la Avebury. Faceți o plimbare lungă de kilometri în jurul cercului. Accesați micul muzeu de arheologie și restaurantul Circle plăcut lângă magazinul National Trust. Red Lion Pub (de asemenea, în cadrul cercului) are o mulțime de pub-uri bune și ieftine. În timp ce plecați, observați Silbury Hill în formă de piramidă, înaltă de 130 de metri. Această movilă de cretă, care are aproape 5.000 de ani, este o amintire că nu ai zgâriat decât suprafața fascinantului peisaj preistoric și religios al Marii Britanii.
O modalitate bună de a amesteca minunile neolitice și natura este de a explora una dintre numeroasele acostamente fără turnuri din Anglia. Vă puteți pierde în aceste bunuri nepăsătoare și slab populate, care au trecut de timp, care s-au schimbat de-a lungul secolelor la fel de mult ca oile cu părul lung, care par să râșnească în somn. Direcțiile sunt greu de păstrat. Este rece și mohorât, întrucât natura se ridică ca o maree lentă împotriva construcțiilor umane. Un castel sfărâmat se pierde într-o supraîncărcare luxuriantă. O biserică devine mai scurtă pe măsură ce buruienile înalte mănâncă la crucile de piatră și pietrele de mormânt înclinate.
Dartmoor este cel mai sălbatic moar - o țară minunată de dealuri verzi și puternic liniștite în sud-vest, în apropierea centrelor turistice din Devon și Cornwall. Traversată de doar două sau trei drumuri principale, cea mai mare parte a zonei este fie neutilizată, fie împărtășită de cei 30.000 de săteni ai săi, ca o pășune comună - o tradiție încă din zilele feudale. Dartmoor este cel mai bine vizitat cu mașina, dar poate fi explorat cu bicicleta, calul de închiriere, degetul mare sau piciorul. Serviciul de autobuz este slab. Câteva centre de parc național oferă hărți și informații. Stabiliți-vă într-o pensiune sau pensiune din orașul mic. Acesta este unul dintre cele mai îndepărtate colțuri ale Angliei - și se simte astfel.
Dartmoor, cu mai multe cercuri și colibe de piatră din epoca bronzului decât oricare altă bucată din Anglia, este perfect pentru cei care visează să se bucure de propriile lor sârme particulare Stonehenge fără ghimpate, ofițeri de poliție, parcări, turiști și port-a-loos. Hărțile locale de la Ordnance Survey arată cămășelul cu bucăți din trecutul misterios al Angliei. Down Tor și Gidleigh sunt în special gânditoare.
Cuvântul minunilor care zăboveau puțin mai adânc în mauri m-a ispitit departe de pensiunea mea din Gidleigh. Aventurându-mă, m-am scufundat în moara puternică, mistică. Urcând pe un deal, înconjurat de turnuri urâte, dar adormite de granit zdrențuit, am fost înghițit. Dealurile au urmat dealurile, au urmat dealurile, în culoarea cenușiei, în creștere verde.
Unde era acel cerc de piatră vechi de 4.000 de ani? Am rătăcit într-o lume plină de verdeață, vânt înspăimântător, stânci albe și păsări cântând, dar nevăzute. Apoi au apărut pietrele, înghețate într-un joc veșnic de făcător de statui. Timp de secole nesfârșite au așteptat cu răbdare, nemișcat și tăcut, să vină.
M-am așezat pe o piatră căzută, ținând lesa în timp ce imaginația mea a alergat sălbatic, gândind oamenii care cutreierau Anglia atât de mult înainte ca istoria scrisă să-și documenteze povestea. Apucând momentul, mi-am scos jurnalul. Moarul, orașul îndepărtat, frisonul, acest cerc de pietre. Mi-am scufundat stiloul în plânsul păsărilor pentru a scrie.
Rick Steves (www.ricksteves.com) scrie manuale europene de călătorie și găzduiește emisiuni de călătorie la televiziunea publică și radioul public. Trimiteți-l prin e-mail la ves.com sau scrieți-i c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
