Furtuna se adunase toată dimineața, iar în sfârșit cerul strălucitor, plin de fulgere, a desfăcut o ploaie de proporții din Vechiul Testament. Alan Pinkney ridică privirea aprobator, apoi se întoarse către cei șapte umblători pe care îi conducea și exclamă: „Acesta este perfect - pot să văd aproape că Heathcliff călărește peste moară!”
Am ignorat norii pentru a merge pe jos vreo trei mile până la o fermă îndepărtată, distrusă, numită Top Withins. Nu a fost decât mai mult decât ziduri care se sfărâmă, dar în forma sa originală, se crede că a fost modelul pentru Wuthering Heights, căminul sălbaticului și misteriosului domn Heathcliff din clasicul roman al pasiunii, furiei și răzbunării din 1847 al lui Emily Brontë.
Aceasta a fost prima dintre cele cinci zile pe care am urmat pe urmele celei mai cunoscute familii literare britanice, surorile Brontë - Emily, Charlotte și Anne - autorii Wuthering Heights, Jane Eyre și ale altor capodopere mai puțin cunoscute. La fel ca surorile cu un secol și jumătate mai devreme, am făcut plimbări lungi prin amărâțile sumbre ale Yorkshire și prin măturarea minunată a peisajelor din districtul Peak din Derbyshire, atingând tot timpul peisajele și clădirile care le-au animat munca.
"Un turneu Brontë este inegalabil în bogăția sa, deoarece ai situația unică a trei genii literare care își petrec cea mai mare parte din viața creatoare în același loc", spune Pinkney, care a petrecut trei săptămâni împreună împreună cu „Brontë Trail” pentru Wayfarers, o companie britanică de 25 de ani specializată în tururi de mers pe jos în grupuri mici. „Și singura modalitate de a face corect este pe jos.”
Într-adevăr, se poate susține că o mare parte din literatura engleză din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea s-a născut la distanță. Nu numai Brontës, ci Charles Dickens, Thomas Hardy, Samuel Coleridge, William Wordsworth, John Keats, Sir Walter Scott, Jane Austen și Thomas Carlyle au fost toți membri în stare bună a clubului de plimbători. (De fapt, plimbările anterioare ale Wayfarers s-au concentrat pe Hardy, Wordsworth și Scott, și există planuri pentru o plimbare din Austen.)
Terenul zero pentru un pelerinaj Brontë este Haworth, fostul oraș producător de lână ale cărui străzi pietruite urcă abrupt spre o piață și biserica parohială Sf. Mihail, unde tatăl surorilor, Patrick Brontë, era curat și unde seiful familiei se află sub un inscris piatră. Biserica a fost reconstruită încă din zilele Brontës, dar la câțiva pași se află parohia, o structură georgiană de piatră care rămâne la fel cum a fost când a fost construită în 1778. Surorile și-au petrecut aproape toată viața acolo și este acum funcționează ca muzeu de către Societatea Brontë.
Muzeul este amenajat cu o serie de artefacte Brontë, inclusiv capota de nuntă a lui Charlotte, biroul Annei și canapeaua neagră unde a murit Emily. Chiar în stânga ușii de la intrare se află sala de mese, unde surorile și-au scris romanele prin lumina candelelor. „Cu multă creativitate care se petrece aici, este un miracol pe care acoperișul nu a izbucnit”, spune Ann Dinsdale, managerul colecțiilor muzeale, care a susținut mai multe discuții grupului nostru.
Părăsind parohia, am trecut un singur dosar pe lângă cimitirul și pietrele sale de mormânt îngroșate de înghețurile a sute de ierni din Yorkshire. Inscripțiile identifică zeci de copii și adulți tineri. Haworth a fost un loc sumbru în perioada Brontës, deoarece boala a redus speranța de viață la 25 de ani. (Toate cele trei surori au murit la 30 de ani, Emily și Anne de tuberculoză în 1848 și, respectiv, 1849, și Charlotte de tuberculoză și complicații din sarcina din 1855.)
Dealurile abrupte, zidurile de piatră și rododendronii sunt caracteristici zilnice ale unui turneu englezesc de primăvară târziu. (Susan Ecenbarger) 
Urmând Traseul Brontë peste amărâți, grupul Wayfarers a mers între opt și 10 mile pe zi în Yorkshire și Derbyshire. (Susan Ecenbarger) 
Haddon Hall, în apropiere de Bakewell, în Derbyshire, o casă de țară engleză de pe River Wye, este unul dintre locurile Ducelui de Rutland; a fost folosit de BBC în producția sa din 2006 de Jane Eyre . (Susan Ecenbarger) 
Mergând de-a lungul traseului Brontë, pasagerii Wayfarers au trecut prin spectaculoasa țară engleză. (Susan Ecenbarger) 
Adaptarea televiziunii BBC a Jane Eyre, care a fost lansată pentru prima dată în toamna anului 2006, a folosit Haddon Hall ca Thornfield, conacul domnului Rochester. De asemenea, a fost folosit pentru două lungmetraje - Pride and Prejudice în 2005 și filmul Elizabeth din 1988. (Susan Ecenbarger) 
North Lees Hall a devenit Thornfield Hall în Jane Eyre . Prima vedere a lui Jane asupra lui Thornfield Hall a fost de la fereastra unui „transport de un singur cal” care o purtase pe ultimul pas al lungii sale călătorii din Lowood, orfelinatul în care petrecuse atâția ani. (Susan Ecenbarger) 
Cetățile din adevărata sală North Lees au fost folosite de Charlotte pentru a descrie una dintre cele mai faimoase scene din literatura engleză - dna. Rochester sărind la moartea ei de la focul pe care-l pornise în fictivul Thornfield Hall. (Susan Ecenbarger) 
Chiar pe strada pietruită din casa Brontës din Haworth se află Black Bull Pub, unde Bramwell Brontë, fratele dizolvat al romancierilor, s-a băut într-un mormânt timpuriu. (Susan Ecenbarger) 
La sfârșitul turneului Brontë, călătorii Wayfarers au vizitat Chatsworth House, o mare proprietate de țară din Derbyshire, care este sediul Dukes of Devonshire și a fost acasă la familia Cavendish încă din secolul al XVI-lea. (Susan Ecenbarger) 
Charlotte Brontë a vizitat cimitirul bisericii Sf. Mihail din Hathersage în 1845. Sir Robert Eyre, un cavaler care a murit în 1463, este înmormântat aici și este posibil să fi împrumutat numele de familie pentru una dintre cele mai cunoscute eroine din toată literatura. (Susan Ecenbarger) Curând am fost pe mauri. În timp ce pătrunjelul a fost sanctuarul creator al lui Brontës, maurii sălbatici și pustii au dat foc puterilor lor imaginative și descriptive. La începutul lui Wuthering Heights, Emily a scris: „[O] ne-ar putea ghici puterea vântului de nord ... prin înclinația excesivă a câtorva brazi năpustiți ... și printr-o gamă de spini scobitori, care își întind membrele într-un fel, ca și cum ar fi poftă de pomană de la soare.
Eram în drum spre o cascadă minusculă care era o destinație preferată a surorilor. Am mers de-a lungul aceluiași drept de drum străvechi, pe dealurile verzi trecute pâlpâite de oile albe și demarcate de ziduri de piatră groase de istorie. După căderi, a fost încă un kilometru până la Top Withins, unde fulgerul a desfăcut cerul și ploaia a coborât în foi.
Apoi am fost pe faimoasa Pennine Way din Anglia, o potecă națională de 267 de mile care merge din Derbyshire spre nord până la granița cu Scoția. Când ne apropiam de satul Stanbury, a apărut soarele, ruralul a strălucit și un curcubeu a zâmbit peste scenă. În fiecare zi am mers pe jos între opt și zece mile, oprindu-ne să discutăm cu personajele din țara engleză și inhalând mirosurile pofticioase ale pământului pe fondul sunetelor de bovine, equine, porcine și ovine.
Chiar în afara Stanbury, am făcut o pauză la Ponden Hall, o fermă din secolul al 17-lea, cu proprietatea privată, despre care se spune că Emily a reprezentat „Thrushcross Grange”, casa familiei Linton din Wuthering Heights . La sfârșitul celei de-a doua zile, ne-am așezat în imensul șemineu de la Wycoller Hall, care în Jane Eyre a lui Charlotte a devenit „Conacul Ferndean”, unde Jane și Rochester locuiau la sfârșitul romanului.
La mijlocul săptămânii ne-am mutat de la Yorkshire la Derbyshire și satul Hathersage, pe care Charlotte l-a înfățișat în Jane Eyre drept „Morton”, un cătun așezat „printre dealurile romantice.” Vicariatul în care a stat nu s-a schimbat substanțial în 164 de ani; am auzit aceleași clopote ale bisericii pe care le-a folosit în romanul ei pentru a semnala schimbări majore în viața lui Jane.
Peisajul districtului Peak pare la fel cum îl descrie eroina lui Charlotte - „dealurile, dulci cu miros de zarvă și grăbită ... gazon moale, moale fin și verde smarald.” După patru mile am ajuns la North Lees Estate, un castel asemănător clădire deținută cândva de familia Eyre din viața reală și acum proprietatea autorității parcului național. North Lees a apărut ca „Thornfield Hall”, acasă a enigmaticului domn al lui Roche Eyster.
Pinkney ne-a oprit, a deschis cu reverență o copie a romanului în urechi de câine și a început să citească: „M-am uitat în sus și am privit partea din față a conacului. Avea trei etaje înalte, de proporții nu foarte vaste, deși considerabile: conacul unui domn, nu scaunul unui nobil: crengile din jurul vârfului îi arătau un aspect pitoresc. "
Cazanele au fost scena pentru una dintre cele mai dramatice scene din literatura engleză - doamna Rochester nebunească sărind la moartea ei de la focul pe care-l începuse. Nici măcar sosirea unei autoutilitare roșii care transporta un angajat la utilități pentru a citi contorul electric al proprietății nu ar putea strică starea de spirit.
Am părăsit câmpurile verzi și pădurile din Valea Speranței și am făcut o ascensiune plină de plămâni de aproximativ 1.500 de metri până la creasta Stange Edge, o margine de rocă cenușie fisurată. În timp ce traversam un drum roman de 2.000 de ani, a trebuit să ne ținem de bolovani pentru a nu fi doborâți de bâlbâială.
La Moorseats Hall - ultimul popas din ultima noastră zi - un taur închis ne-a împușcat o strălucire din sânge. Charlotte a făcut acest „Moor House”, unde Jane a fost înfometată și fără bătaie de seamă de către reverenda St. John Rivers. Pinkney s-a ridicat în fața unui perete de piatră și a citit din nou: „Mi-am întins mâna pentru a simți masa întunecată înaintea mea: am discriminat pietrele grosolane ale unui perete scăzut - deasupra lui, ceva de genul palisadelor, iar înăuntru, un înalt și înțepător speculative. Am continuat. ”Am rămas cu atenție în timp ce a continuat să citească -„ Din nou, un obiect albicios a strălucit înaintea mea; a fost o poartă ”- și a întins mâna pentru a atinge zidul, readucând momentul în decenii și generații și amintindu-ne de ce ne-am dus să numim călătoria noastră„ Brontë plin ”.
