EDWARD STEICHEN: ÎN VOGĂ | ARTE SI CULTURA | SMITHSONIAN - ARTICOLE, ARTE ȘI CULTURĂ, ARTĂ ȘI ARTIȘTI

Pentru fotografii care l-au urmat, Edward Steichen a lăsat o trează creativă a dimensiunilor mozartene. Nu a făcut prea multe lucruri pe care nu le-a făcut și să se descurce extraordinar de bine. Peisaje, arhitectură, teatru și dans, fotografie de război - toate apar în portofoliul său.

Din această poveste

[×] ÎNCHIS

La 62 de ani, Edward Steichen a convins Marina SUA să-l lase să adune o echipă de fotografi pentru a-i surprinde pe bărbații care își servesc țara în Oceanul Pacific în timpul celui de-al doilea război mondial.

Video: Fotografi de-al doilea război mondial al lui Edward Steichen

Continut Asemanator

JP Morgan în calitate de Capitalist Cutthroat

Născut în 1879 la Luxemburg, Steichen a venit cu familia sa în Statele Unite în 1881 și a început în fotografie la 16 ani, când mediul însuși era încă tânăr. În 1900, un critic care trece în revistă unele dintre portretele sale scria admirat că Steichen „nu este mulțumit să ne arate cum arată o persoană, ci cum crede că ar trebui să arate o persoană”. De-a lungul îndelungatei sale cariere, a fost partener de galerie cu marele promotor de fotografie Alfred Stieglitz. A câștigat un premiu Oscar în 1945 pentru filmul său documentar despre războiul naval din Pacific, The Fighting Lady . A devenit primul director de fotografie la Muzeul de Artă Modernă din New York și a creat celebra expoziție „Familia omului” în 1955.

Deși Steichen nu a inventat fotografia de modă, se poate argumenta că a creat șablonul pentru fotograful de modă modern. O nouă carte, Edward Steichen în High Fashion: The Condé Nast Years 1923-1937 și o expoziție până la 3 mai la Centrul Internațional de Fotografie din New York fac acest argument cu verve. Deși femeile îmbrăcate scump au atras alți fotografi (în special foarte tânărul Jacques-Henri Lartigue din Paris), Steichen a stabilit un standard de durată. „Steichen a fost un perfecționist”, spune Howard Schatz, un fotograf de modă ale cărui portrete de actori apar în Vanity Fair . „Ochiul său precis pentru iluminat și design face ca imaginile sale din anii ’20 -’30, deși clar din timpul lor, să fie încă mult admirate de fotografii de modă astăzi.”

Steichen a petrecut primii ani ai secolului XX la Paris, urmând cariere paralele ca fotograf de artă și pictor. Aceste apeluri, ca să nu mai vorbim de orașul somptuos în sine, ar fi dus ochii spre femei, atât dezbrăcate, cât și foarte bine îmbrăcate. În 1907, a făcut o fotografie cu două doamne în rochii albe orbitoare, ajungând într-o trăsură la pista de la Longchamp - un semnal timpuriu că a avut un instinct de îmbrăcăminte. Patru ani mai târziu, a fost repartizat de revista franceză Art et Décoration pentru a produce imagini cu rochii ale designerului parizian Paul Poiret. După cum William Ewing, directorul Musée de l’Elysée, o spune într-un eseu din carte, „Orice american sofisticat din Paris cu curiozitatea vizuală a lui Steichen ar fi fost greu de a nu acorda atenție acestui domeniu al publicării. " Dar succesul său ca fotograf de artă artistică a depășit interesul pentru domeniul mai comercial al revistelor de modă și nu a mai făcut o altă fotografie de modă mai mult de un deceniu.

Apoi a trecut printr-un „divorț rău și scump”, spune un alt dintre eseistii cărții, Carol Squiers, curator la Centrul Internațional de Fotografie. Până în 1922, când Steichen avea 43 de ani, a trecut prin ceea ce noi numim acum o criză a mediului. El a spus, după cum spune Ewing, „greșeli grave despre talentele sale cu peria”, iar Squiers scrie că i-a spus colegului său de fotograf Paul Strand că era „bolnav și obosit de a fi sărac”. Avea nevoie de ceva care să-și reînnoiască energiile și, nu întâmplător, un mijloc de a-și plăti pensii și pensii.

Înapoi la New York, el a fost invitat la un prânz care a oferit un remediu. Invitația a venit de la Frank Crowninshield, editorul Vanity Fair, și Condé Nast, editorul revistei respective și al lui Vogue, a cărei soție și fiică Steichen s-au fotografiat în Paris. Nast a fost cel care i-a oferit postul de fotograf șef pentru Vanity Fair, ceea ce a însemnat, în esență, portretist de casă. Dar lucrările obișnuite de modă pentru Vogue au făcut parte din acord și Steichen a acceptat cu bucurie.

La acea revistă, avea să ia locul celebrului baron Adolphe de Meyer, care fusese ademenit la Harper's Bazaar . Deși de Meyer a fost prima vedetă a fotografiei de modă, Steichen a devenit în curând cea mai luminată.

Portretele sale pentru Vanity Fair i-au adus o faimă nouă, cel puțin parțial datorită statutului unor astfel de subiecte celebre ca Gloria Swanson (pe care a îmbrăcat-o cu un voal evocator de dantelă neagră) și un formidabil chipeș Gary Cooper. Însă, în sarcinile lui Vogue, Steichen a produs imagini atât de meticulos concepute ca orice tablou de Gainsborough sau Sargent - chiar dacă a trebuit să completeze pagina după pagină, lună după lună. "Condé Nast a extras fiecare ultimă unică de muncă de la el", mi-a spus Squiers într-un interviu. Steichen "era o industrie unică pentru reviste, așa că trebuia să lucreze rapid. Dar avea un ochi grozav pentru locul în care ar trebui să fie totul."

Atentia de la colt in colt a lui Steichen, impreuna cu pregatirea sa pictoriala, i-a permis sa realizeze imagini vestimentare care variaza in stil, de la ilustratiile clasice din secolul al XIX-lea la Art Nouveau si Art Deco. "Proiecta cu aparatul său foto", spune Squiers, "și după ce a început ca pictorialist [soft-focus], a adus o atenție accentuată și a avut un efect extraordinar pe teren."

Tipic al operei sale este o imagine din 1933 a unui model care purta o rochie modelată de un designer numit Cheney. Steichen o poziționează în fața unui fundal în două tonuri acoperit de curbe caligrafice care răsună rochia, apoi adaugă o pălărie albă, eșarfă și mănuși, un scaun îndoit și lalele - toate fac o compoziție care amintește de o pictură Matisse. Dar a folosit, de asemenea, convențiile de film pentru a face chiar și fotografii de studio - care prin definiție sunt artificiale - par a fi viața la cel mai de invidiat. Dacă două femei și un bărbat s-au așezat la o masă de cină bine amenajată, Steichen s-a asigurat că o parte a unei alte mese, așezată cu o evlavie egală, a apărut în spatele lor, transformând studioul într-un restaurant fin, în care rochiile negre și tuxedo și-au găsit dreptul. context.

În 1937, Steichen a părăsit Condé Nast și, potrivit Squiers, a petrecut următorii ani în creșterea delfinelor. (Devenise un grădinar avid și împlinit în Franța.) După ce Statele Unite au intrat în al doilea război mondial, a îmbrăcat uniforma unui ofițer de marină și și-a dedicat talentele efortului de război. Nu s-a mai întors niciodată la fotografierea hainelor, deși a continuat să facă poze aproape până la moartea sa, la 25 martie 1973, la două zile sub 94 de ani de naștere.

După război, o nouă generație de fotografi de modă, în special Richard Avedon, a adoptat camere mai mici și un film mai rapid și au început să părăsească studiourile și să îndemne modelele să se mute în mod natural, mai degrabă decât să pozeze. Imaginile Steichen alb-negru atent puse în scenă care au încântat cititorii dinainte de război ale Voguei au dat în mare parte culoare și spontaneitate. Dar, după cum dovedește Edward Steichen în High Fashion, imaginile sale își păstrează puterea de a fi pe plac.

Owen Edwards este un colaborator frecvent la Smithsonian .

În portretele sale de vedete de film, Steichen și-a însușit, din imagini, utilizarea focalizării și a recuzitei, inclusiv îmbrăcăminte. Gloria Swanson în spatele unui văl. (Arhiva Condé Nast / Corbis)

O fotografie Steichen a două rochii de Madeleine Vionnet reflectă ușurința de mișcare pentru care a fost cunoscută Vionnet. Numele modelului în alb nu este înregistrat; Marion Morehouse, în negru, a fost unul dintre modelele preferate ale fotografului. (Arhiva curtoazie Condé Nast, New York © Publicații Condé Nast)

Lucrările de modă ale lui Steichen au reflectat măiestria sa de a prezenta hainele în cea mai atrăgătoare lumină - fie pur și simplu, fie cu o punere în scenă elaborată. (Arhiva curtoazie Condé Nast, New York © Publicații Condé Nast)

Actrița americană Mary Heberden și-a făcut prima apariție pe scena din New York, în 1925, și a jucat rolul de regizor pe Broadway în anii 1930. (Arhiva curtoazie Condé Nast, New York © Publicații Condé Nast)

Model Marion Morehouse într-o rochie bouffant și actrița Helen Lyons într-o rochie cu mânecă lungă de Kargère; măști de ilustratorul WT Benda, 1926. (Arhiva Courtesy Condé Nast, New York © Publicații Condé Nast)

Cu aspectul său uluitor și încrederea liniștită, idolul ecranului Gary Cooper a ajuns să reprezinte fanii săi cel mai bun din America. (Arhiva curtoazie Condé Nast, New York © Publicații Condé Nast)

Edward Steichen, recunoscut de mulți drept unul dintre cei mai buni fotografi creativi din lume, a devenit fotograful oficial al Vanity Fair and Vogue al lui Condé Nast în 1923. (Arhiva curtoazie Condé Nast, New York © Condé Nast Publications)