Călătoria cu bucla din Peninsula Dingle are o lungime de aproximativ 30 km și trebuie să fie condusă în sensul acelor de ceasornic. Este ușor cu mașina sau este nevoie de patru ore cu bicicleta - dacă nu te oprești. Ciclistii ar trebui sa planifice la inceput de timpuriu (de preferinta pana la ora 9:00) pentru a permite destule vizite si timpul de pranz / odihna.
Continut Asemanator
- Pub-uri: Irlanda's Watering Holes
- Insulele Irlandei Blasket
În timp ce puteți face un tur ghidat de bază în peninsulă, turul meu autoguidat îl face inutil. O hartă fantezistă nu este, de asemenea, necesară cu instrucțiunile mele. Am oferit distanțe care să ajute la localizarea punctelor de interes. La fel ca semnele limită de viteză ale Irlandei, vitezometrele și odometrele auto din Irlanda au devenit metrice în ultimii ani. Am dat distanțe mai jos în kilometri, pentru a putea urmări odometrul cu mașina de închiriat. Majoritatea odometrelor irlandeze dau distanțe la zecimi de kilometru.
Dacă mergeți la volan, verificați odometrul la Oceanworld în timp ce părăsiți Dingle (ideal, resetați odometrul la zero - cel mai probabil puteți face acest lucru ținând apăsat butonul de lângă el). Chiar dacă coborâți de pe pistă sau mergeți cu bicicleta, puteți scădea kilometri enumerați mai jos pentru a descoperi distanțele dintre puncte. Pentru a beneficia la maxim de călătoria în cerc, citiți întreaga secțiune înainte de a pleca. Apoi mergeți pas cu pas (rămânând pe R-559 și urmând indicatoarele maro Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Drumurile sunt foarte congestionate de la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii august.
Peninsula Dingle are o lungime de 10 mile și parcurge 40 de mile de la Tralee la Slea Head. Partea de sus a coloanei vertebrale montane este Mount Brandon - la 3030 de metri, cel de-al doilea cel mai înalt munte din Irlanda (după un vârf din apropiere deasupra lui Killarney, care este cu aproape 500 de metri mai înalt). În timp ce numai satele minuscule se află la vest de orașul Dingle, peninsula găzduiește 500.000 de oi.
Turul auto-ghidat
Părăsiți orașul Dingle spre vest de-a lungul litoralului (0, 0 km la Oceanworld). Plecând din oraș, în stânga veți vedea un șir de apartamente umile „două în sus și două în jos”, dintr-o inițiativă guvernamentală pentru locuințe accesibile din 1908. Astăzi, chiar și aceste mici locuri ar costa mai mult de 250.000 de euro.
0, 5 km: aici există o val de opt metri. Algele de mare erau folosite pentru a face arabil terenurile inutile. (Algele marine sunt o sursă naturală de potasă - este o agricultură ecologică, înainte de a fi la modă.) Peste estuarul râului Milltown, fantezia Milltown House B&B (cu steaguri) a fost casa Robert Mitchum timp de un an în timpul filmărilor cu fiica lui Ryan . (În spatele acesta este un pitch extrem de scenic și putt.) Căutați gura îngustă a acestui port orb (unde se află Fungie Frolics) și Inelul de Kerry dincolo de asta. Golful Dingle este atât de ascuns încât navele aveau nevoie de turn (1847) de pe deal pentru a-și găsi gura.
0, 7 km: La sensul giratoriu, virați la stânga peste pod. Clădirea magaziei de hardware din dreapta era o moară de măcinat porumb în secolul al XVIII-lea. Veți trece de joncțiunea unde veți finaliza această călătorie buclă mai târziu.
1, 3 km: Pensiunea Milestone este numită pentru stâlpul de piatră ( gallaun în gaelică) din curtea din față. Este posibil să fi fost un mormânt preistoric sau un marker de graniță între două triburi. Piatra coboară până se lipeste. Peninsula, literalmente muzeu în aer liber, este punctată cu peste 2.000 de astfel de monumente care datează din epoca neolitică (4000 î.Hr.) până în perioada timpurie-creștină. Un alt stâlp de piatră stă pe câmpul dincolo de stradă, în direcția conacului galben al Lordului Ventry (în depărtare). Funcția sa azi: zgârietoare de vaci.
Lord Ventry, a cărui familie a venit la Dingle ca proprietari de după Războiul Cromwellian în 1666, a construit acest conac în aproximativ 1750. Astăzi găzduiește un internat în limba irlandeză pentru 140 de fete.
În timp ce treceți pe lângă proprietatea Ventry, veți trece cu palmele, magnoliile și flora exotică introdusă în Dingle de Lord Ventry. Curentul Golfului este sursa climatului blând (nu ninge niciodată aici), care susține plantele subtropicale. În consecință, fucsii - importate din Chile și răspândite ca buruieni - aliniază drumurile din întreaga peninsulă și înroșesc mediul rural din iunie până în septembrie. Peste 100 de centimetri de ploaie pe an oferă acestei zone „40 de nuanțe de verde”.
Vechile căsuțe de gresie roșie și acoperiș de ardezie de-a lungul drumului adăposteau muncitori de la Ventry în anii 1840.
4, 6 km: rămâneți pe „marginea moale” în timp ce vă bucurați de priveliștile spre Ventry Bay, plaja sa lungă de patru mile (la dreapta dvs. în timp ce faceți fața apei), și îndepărtatul Skellig Michael, pe care îl veți vedea pe toată partea aceasta a traseului. Skellig Michael - o insulă ieșită ca Mont St. Michel din Franța - conține rămășițele stâncoase ale unei așezări monahale din secolul al șaselea (descrise în capitolul precedent). Lângă ea se află o insulă mai mică, Little Skellig - un teren de reproducție pentru ganiuri (păsări asemănătoare pescărușilor cu vârfuri de aripă de șase metri). În 1866, primul cablu transatlantic a fost pus de la Insula Valentia din apropiere către Newfoundland-ul Canadei. A fost în funcțiune până în 1965. Mount Eagle (1.660 de metri), ridicându-se peste golf, marchează sfârșitul Irlandei.
În orașul Ventry - sau Ceann Tra' - gaelica este prima limbă. Ventry este puțin mai mult decât un sat de vacanță de bungalow astăzi. Familiile irlandeze urbane adoră să vină aici vara pentru a-și cufunda copiii în cultura tradițională și natura sălbatică. O sală mare de la marginea satului este folosită ca o sală de clasă unde elevii orașelor mari vin în excursii pe teren pentru a învăța limba gaelică. Chiar dincolo de oraș, o pistă duce la stânga spre o comunitate de vacanță pe plajă și locuințe mobile. Un panou informativ explică istoria, geologia și viața păsărilor din acest golf. Umilul parc de remorci nu are apă curentă sau electricitate. Localnicii le place pentru economia sa și pentru apropierea de plajă. De aici, o pistă duce, de asemenea, spre interior spre Long's Horseriding Center.
5, 2 km: Vârfurile asemănătoare cu bambusul de pe ambele părți ale drumului sunt cele utilizate pentru realizarea acoperișurilor locale cu paie. Mâncărimea, care aproape a dispărut din cauza pericolului de incendiu, este mai populară acum că sunt disponibile tratamente anti-flacără. Nu este însă alternativa ieftină de acoperiș, deoarece este scump să plătești câțiva meșteri meșteri calificați care rămân în Irlanda. Alb-negru magii zboară.
8, 6 km: Steaua de fotbal irlandez (GAA) Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea) este un nume al gospodăriei din Irlanda. El a câștigat opt titluri de fotbal din Irlanda pentru jucătorul lui Kerry. A antrenat apoi echipa Kerry timp de mai mulți ani, iar acum conduce pub-ul din stânga (observați și băcănii minuscule din dreapta; accesul ușor la plajă de aici).
9, 2 km: Cabana albastră simplă care se ascunde în copaci la 100 de metri în afara drumului din stânga (vedere prin poarta albă, mai greu de văzut în vară când frunzișul este mai gros) a fost păstrată confortabilă de Tom Cruise și Nicole Kidman în timpul filmărilor din Far. și în deplasare . Doar dincolo sunt vederi frumoase asupra portului și turnului de piatră al lui Dingle.
10, 7 km: Taisteal go Mall înseamnă „mergeți încet”; în partea dreaptă există o școală cu două camere de culoare roșie (20 de elevi, doi profesori). În timpul verii, este folosit pentru cursuri de gaelică pentru copii din marile orașe. În stânga se află micul muzeu celtic și prehistoric, o colecție particulară de artefacte preistorice colectate de un busker pensionat numit Harris (4 €, familie - 12 €, zilnic 10: 00–17: 30, tel. 066 / 915-9191).
11, 1 km: movila circulară (care arată ca un gard viu ridicat) din dreapta este un fort inelar din epoca de piatră. În 500 î.Hr., a fost sediul unui căpitan mic celtic, o magazie din piatră și pământ umplută cu mici case de piatră. Acestea au supraviețuit neatinse de-a lungul secolelor din cauza credințelor superstițioase că sunt „forturi de zână”. În timp ce acest site este neexcavat, săpăturile recente au arătat că oamenii au trăit pe această peninsulă cu mult înainte de 4000 î.Hr.
11, 7 km: Privește-te pe Muntele Vultur la peticul de câmpuri împrejmuite cu piatră.
12, 5 km: Fortul Dunbeg, o serie de metereze și șanțuri defensive în jurul unui clochan central, este deschis turiștilor - deși este gata să cadă în mare. Nu sunt văzute sculpturi, dar micul (cercul) fort (dun) este dramatic (3 €, zilnic 9: 00–19: 00, mai-august până la 20:00, fișă descriptivă, videoclip video de 10 min afișat în casa modernă de piatră de peste drum, oferind o imagine mai mare a preistoriei peninsulei). Astfel de cetăți sunt cele mai importante relicve rămase din epoca fierului irlandez (500 î.Hr. - 500 d.Hr.).
De-a lungul drumului, veți vedea o nouă casă cu acoperiș din piatră construită pentru a se îmbina cu peisajul și arhitectura antică a plăcilor de stâncă din regiune (AD 2000). Este Casa de Piatră, care a fost, până de curând, un restaurant. O barcă tradițională currach este fixată permanent în parcare.
12, 6 km: aproximativ 50 de metri pe deal este o cabana de paie abandonata de o familie numita Kavanaugh acum 150 de ani, in timpul foametei. Cu câteva artefacte vechi ruginite și ciobite și descrieri bune, oferă o privire evocatoare asupra stilurilor de viață simple ale zonei din secolul al XIX-lea (3 €, familie - 10 €, mai-septembrie zilnic 9: 30-18: 00, închis Octombrie-aprilie, tel. 066 / 915-6241 sau 087 / 762-2617).
13, 4 km: Un grup de colibe de stupi, sau clochans, este o scurtă plimbare în sus (2 €, zilnic 9: 30–19: 00, WC). Aceste igloe misterioase de piatră, care se grupează în interiorul unui perete circular, sunt o vedere mai bună decât grupul similar de colibe de stupi la o milă de drum. Uitați-vă peste apă pentru mai multe vederi Skellig.
Mai departe, veți renunța la un flux. Nu a existat niciodată un pod aici; acest drum de drum - supranumit „podul cu susul în jos” - a fost conceput ca un vagon.
14, 9 km: Trageți spre stânga acestui al doilea grup de colibe de stupi. Uită-te în jos la câmpul stâncos - în filmul Far and Away, de acolo Lordul Ventry i-a evacuat pe țărani (citiți: torciați) din ținutele lor. Chiar și fără Hollywood, acesta este un pământ sumbru și evlavios. Privește mai sus pe petele de pământ făcute încet în terenurile agricole de către locuitorii acestei părți din vestul Europei. Stâncile au fost curățate și îngrămădite în garduri. Nisipul și algele erau așezate pe lut, iar cu timpul era bine pentru iarbă. Terenul creat, dacă este deloc rabil, a fost folosit în general pentru cultivarea cartofilor; altfel, a fost numai bun pentru pășunat. Mult a scăzut din uz acum. Uită-te peste golf în inelul Kerry în depărtare și înainte înainte spre Insulele Blasket (Na Blascaodai).
16, 1 km: La Slea Head (Ceann Sleibhe) - marcat de un crucifix, o extragere și vederi minunate asupra insulelor Blasket (descrise mai târziu în acest capitol) - întorci colțul acestui tur. În zilele furtunoase, valurile „aleargă ca niște cai albi”.
16, 9 km: Trageți în mica parcare (la indicatorul Dun Chaoin ) pentru a vizualiza Insulele Blasket și Dunmore Head (punctul cel mai vestic al Europei) și pentru a revizui harta rutieră (care îți urmărește traseul), postată în parcare. Satul împrăștiat Dunquin (Dun Chaoin) are multe case de stâncă stricate abandonate în timpul foametei. Unele sunt fixate, deoarece acesta este un loc popular în aceste zile pentru casele de vară. Puteți vedea mai multe exemple bune de recuperare a terenurilor, plasarea pe patch, urcarea pe deal. Mount Eagle a fost primul tărâm pe care Charles Lindbergh l-a văzut după ce a traversat Atlanticul în drum spre Paris în 1927. Sătenii de aici erau la fel de încântați ca el - nu văzuseră niciodată nimic atât de mare în aer. La aproximativ un kilometru pe un drum din stânga, o placă sărbătorește cea de-a 30-a aniversare a filmării fiicei lui Ryan . De aici, o potecă coboară spre o plajă sălbatică.
19, 3 km: Locuitorii insulelor Blasket nu aveau biserică sau cimitir pe insulă. Acesta a fost cimitirul lor. Celebrul povestitor Blascaod Peig Sayers (1873–1958) este înmormântat în centru. La următoarea intersecție, coborâți pe mica poartă care duce la stânga (100 de metri) până la un mic marcaj de piatră (ascuns în iarba din stânga) care comemorează naufragiul din 1588 al Santa María de la Rosa al Armadei spaniole. Sub aceasta se află portul Dunquin, care este adesea tempest, de unde pleacă bacul din Insulele Blasket. Fermierii insulei - care într-o zi calmă ar putea trece peste 30 de minute - s-ar urca aici și s-ar urca în 12 km în Dingle pentru a-și vinde produsele.
19, 4 km: Înapoi pe drumul principal, urmați indicatoarele către Ionad An Blascaod Mór (Marele Blasket Center). Vei trece o școală din sat din 1914 (cei doi profesori ai săi învață încă 18 elevi, clasele unu până la șase).
22, 3 km: părăsiți Slea Head Road, virați la stânga spre Great Blasket Center (oferă o introducere demnă de meritat în Insulele Blasket; are și o cafenea bună).
23, 1 km: la întoarcere, îndreptați-vă la stânga (semn către Louis Mulcahy Pottery ).
24, 5 km: Trecând teren care nu a fost niciodată recuperat, gândiți-vă la lucrările necesare pentru a ridica pietrele, a le îngrămădui în garduri și a aduce nisip și alge marine pentru a hrăni lutul și a face sol pentru cultivarea cartofilor. Privește apa asupra insulei, denumită în mod adecvat „Uriașul adormit” - vede mâna sprijinită fericit pe burta de bere.
24, 9 km: apucați extragerea pitorească. Priveliștea este spectaculoasă. În partea din dreapta, studiați câmpurile de vârf, neatinse de la plantarea din 1845, când cartofii nu au crescut, dar putrezit în pământ. Se pot vedea încă slabele creste verticale ale paturilor de cartofi - o amintire a foametei (mai ușor de văzut puțin mai târziu). Înainte de foamete, 40.000 de oameni trăiau în această peninsulă. După foamete, populația a fost atât de mică încât nu a mai fost niciodată nevoie să se dezvolte atât de sus. Astăzi, doar 10.000 trăiesc pe peninsulă.
Coborâre de coastă. Dealurile îndepărtate sunt încununate de forturi privitoare construite înapoi când Marea Britanie se aștepta ca Napoleon să invadeze.
Terenurile agricole fermecate de pe ambele părți ale drumului drept au fost dezbrăcate de șapte metri de turbă (gazon) în secolul al XIX-lea. În timp ce pământul aici a furnizat multă căldură atunci ... nu oferă hrană astăzi.
30 km: Orașul Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), înființat de o familie normandă în secolul al XII-lea, este cel mai mare din această parte a Dinglei. Pub-urile servesc grozav, iar vechea școală este un muzeu (2, 50 €, zilele mai-septembrie 10: 00-17: 30, închis octombrie-aprilie, tel. 066 / 915-6333). Crucea timpurie-creștină de lângă casa școlii arată reală. Atingeți-l ... este fibra de sticlă - un recuzit de la fiica lui Ryan .
31, 4 km: La intersecția T, indicatoarele direcționate la stânga spre An Daingean (Dingle, 11 km). Mergeți la stânga, prin Gallaras (și urmând în continuare Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Faceți o dreapta peste pod, urmând indicatoarele spre Gallaras .
32 km: Dincolo de pod, veți trece de pub-ul și de piața Tigh Bhric (prânzuri grozave pentru pub-uri, tel. 066 / 915-6325). Cu cinci metri înainte de indicatorul către Mainistir Riaise (Mănăstirea Reasc), se ocolește chiar pe banda. După 0, 3 km (în susul cotării nesemnate din dreapta dvs.), veți găsi resturile rare ale Mănăstirii Reasc zidite (care datează din secolele VI-XII, libere, întotdeauna deschise). Zidul interior a împărțit comunitatea în secțiuni pentru rugăciune și afaceri (industriile cabanelor au ajutat la susținerea mănăstirii). În 1975, numai stâlpul de piatră era vizibil, întrucât întregul amplasament a fost îngropat. Stratul de hârtie de gudron negru marchează unde se opresc rocile originale și începe reconstrucția excavatoarelor. Stâlpul de piatră este celtic (c. 500 î.Hr.). Când creștinii au ajuns în secolul al V-lea, nu au aruncat societatea celtică. În schimb, au sculptat o cruce de tip maltez peste defilarea celtică. Clădirea pătrată era oratorie (biserică - vei vedea un oratoriu intact la următoarea oprire). Clădirile rotunde ar fi fost clochanuri - locuințe de tip igloo din piatră. Una dintre industriile de cabane operate de mănăstire era un cuptor cu dublă dublă. Chiar în afara zidului (vizavi de oratoriu, trecut de clocanul duplex, la capătul de jos), găsiți o gaură de piatră cu un pasaj orientat către vântul de sud-vest. Acesta a fost cuptorul - ventilat de vânt, a fost folosit pentru gătirea și uscarea boabelor. Localnicii și-ar aduce semințele pentru a fi uscate și măcinate, iar călugării ar păstra o zecime de 10 la sută. Odată cu sosirea normanilor în secolul al XII-lea, aceste mici comunități religioase au fost înlocuite de guverne de stat și bisericești relativ mari.
32, 8 km: Reveniți pe drumul principal și continuați spre dreapta.
34, 6 km: La hotelul mare (portul Smerwick), faceți stânga urmând indicatorul spre Gallaras ( Oratorul Gallarus).
35, 6 km: la clădirea mare (cu semn de camping ), faceți o direcție grea pe banda lungă mărginită de garduri vii. Pentru a parca gratuit în apropierea Oratorului Gallarus, continuați pe această bandă timp de un sfert de mile, unde veți găsi o parcare cu cinci mașini - care se completează ocazional (fiți pregătiți să colaborați cu alți șoferi care ies din acest lot mic). Din parcarea gratuită, un semn te indică pe calea care te duce spre oratoriu (aproximativ 150 de metri).
Dacă, totuși, nu vă deranjează să plătiți 3 euro pentru a parca, veți lăsa doar la începutul benzii acoperite cu gard viu într-o parcare pavată mare. În apropiere este un mic centru de vizitatori, cu o cafenea, WC și teatru video. Prefer să parchez gratuit în lotul mic (mai ales că este mai aproape de oratoriu), dar mulți vor aprecia lotul mare, WC-ul util și o imagine de ansamblu informativă video de 17 minute a obiectivelor istorice din Peninsula Dingle (zilnic mai 9 septembrie). : 00–20: 00, octombrie - 9 aprilie: 00–19: 00, tel. 066 / 915-5333). Acest centru de vizitatori este inițiativa de afaceri a unui om care deține pur și simplu pământul alăturat - nu oratoriu. Dacă parcați în lotul său, va trebui să plătiți taxa, chiar dacă săriți facilitățile și mergeți pe calea publică.
Oratorul Gallarus, construit acum aproximativ 1.300 de ani, este una dintre cele mai bine conservate biserici ale creștinilor timpurii din Irlanda. Formate ca o barcă înălțată, pereții săi de piatră uscată fin sunt încă impermeabili. Coborâți-vă capul (observați cât de gros sunt pereții), mergeți înăuntru și oferiți-vă ochilor un moment pentru a vă ajusta la lumina scăzută. O fereastră arcuită simplă, mică, oferă lumină de zi slabă către peretele opus, unde altarul ar fi stat. Imaginează interiorul luminat de lumânări în timpul serviciilor monahale medievale. Ar fi fost greu să se potrivească mai mult de aproximativ o duzină de călugări în interior (mai ales dacă ar fi decis să facă sărituri de sărituri). Observați găurile folosite odată pentru a asigura acoperirea la ușă și lucrările de piatră alternativă fine pe colțuri.
Din oratoriu, întoarceți-vă pe drumul principal și continuați, urmând indicativul maroniu Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Dacă în schimb continuați pe banda îngustă din parcare gratuită, veți ajunge pe R-559 (o scurtătură către Dingle care lipsește ruinele Bisericii Kilmalkedar).
37, 7 km: Virați dreapta la furcă și luați imediat o dreapta (la indicatorul magazin albastru) la următoarea furculiță. Aici părăsiți Slea Head Drive și vă îndreptați spre Dingle (10 km distanță).
39, 5 km: Biserica ruină din Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, pe stânga) a fost centrul de cult normand pentru acest capăt al peninsulei. A fost construită când Anglia a înlocuit vechile așezări monahale, în încercarea de a-și centraliza domnia. Biserica romanică din secolul al XII-lea este înconjurată de un cimitir dens populat (care s-a ridicat vizibil deasupra câmpurilor din jur de-a lungul secolelor). În fața bisericii, veți găsi cele mai vechi morminte medievale, o cruce impunătoare creștină timpurie (înmormântată în mod substanțial de cimitirul în creștere și deci proporțional ciudat), și o piatră ogham mult mai veche. Această piatră, care a stat deja aici la 900 de ani de la construirea bisericii, este gravată cu misteriosul script ogham de tip Morse folosit din secolele al treilea până la al șaptelea. Acesta a marcat un mormânt, indicând că acesta era un loc sfânt pre-creștin. Golul a fost găurit prin vârful pietrei, cu secole în urmă, ca un loc în care oamenii ar veni să sigileze o înțelegere - stând pe mormintele strămoșilor lor și în fața casei lui Dumnezeu, ei „jură pe Dumnezeu” atingând degetele prin această piatră. Puteți folosi acest lucru pentru a reînnoi juramintele dvs. de căsătorie (gratuit, soțul BYO). Biserica a căzut în ruină în timpul Reformei. Deoarece cultul catolic a intrat în subteran până la începutul secolului al XIX-lea, Kilmalkedar nu a fost niciodată reconstruit.
40, 2 km: continuați în sus, cu vedere la apă. Vei trece un alt „fort de zână” (Ciher Dorgan) din dreapta, datând din anul 1000 î.Hr. (gratuit, treci prin „poarta sărutării”). Golful întins sub tine este portul Smerwick. În 1580, o forță de 600 de trupe italiene și spaniole (trimise de papă pentru a ajuta o rebeliune împotriva protestanților englezi) s-a predat în acest golf englezilor. Toți cei 600 au fost masacrați de forțele engleze, printre care Sir Walter Raleigh.
41, 7 km: Pe creasta dealului, bucurați-vă de o coastă lungă de trei mile înapoi în orașul Dingle (observație, așa cum au făcut-o marinarii de odinioară, pe Turnul Sălu).
46, 3 km: Tog Bog E înseamnă „luați-l cu ușurință.” La intersecția T, virați la stânga. Apoi virați la dreapta la sensul giratoriu.
47, 5 km: te-ai întors în orașul Dingle. Foarte bine.
Rick Steves (www.ricksteves.com) scrie manuale europene de călătorie și găzduiește emisiuni de călătorie la televiziunea publică și radioul public. Trimiteți-i un e-mail la sau scrieți-i c / o PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
